Способы отделки стен


Самый экономичный способ отделки стен

Ремонт – это много работы, а также большие затраты. Но порой не всегда имеется достаточное количество денег, но жить в новой комнате уже нужно. Как быть в таких ситуациях? Здесь следует поискать наиболее недорогие варианты проведения ремонтных работ. Об одном таком, о самом экономичном способе отделки стен, и пойдет речь.

Что следует учитывать?

Сам материал для отделки стен – далеко не все расходы, которые придется понести, делая ремонт. Здесь следует учитывать и другие работы, а именно:

  1. Выравнивание поверхности стен. Чаще всего без этого не обойтись, особенно если используются дорогие обои. Здесь требуется профессиональная работа, а такие услуги стоят дорого.
  2. Для некоторых материалов для отделки стен требуется подготовительная работа. Если решили использовать тяжелые виниловые обои, то предварительно необходимо нанести на поверхность слой клея. Для применения панелей, к стене крепятся профили. Для других материалов нужны другие подготовительные работы.

Кроме того, необходимо учитывать и характеристики самого помещения. В ванной комнате необходимо использовать материалы для отделки, которые легко переносят влагу. Другие сюда не подойдут. И такие особенности есть у многих помещений в квартире или частном доме.

Самые дешевые способы

Так как сэкономить бюджет на ремонт? Подготовительные работы могут обойтись дорого. Значит нужно исключить их из своих планов. Специалисты предлагают два основных недорогих варианта отделки стен, для которых не нужно подготовительных работ:

  1. Покраска водоэмульсионными составами. На сегодняшний день это самый дешевый способ. Водоэмульсионная краска имеет ряд преимуществ. Во-первых, современные производители предлагают большой выбор цветов. Во-вторых, краска устойчива к стиранию, такую поверхность можно даже мыть. Но есть и недостатки. Подобный тип отделки подходит только для сухих помещений. Кроме того, сама стена должна быть более менее ровной, в противном случае все будет выглядеть не эстетично.
  2. Бумажные обои. Тоже не дорогой способ. В магазинах можно найти большой выбор подобного материала, с самой различной окраской и рисунком. Если стены ровные, то используют тонкие обои. Если поверхность с небольшими выбоинами и бугорками, то лучше остановить свой выбор на толстой бумаге.

Стоит помнить, что оба предложенных варианта дешевой отделки стен недолговечны. Максимальный срок службы не превышает пяти лет, а чаще гораздо меньше. После этого ремонт нужно будет проводить заново.

Если в новой квартире или доме еще нет даже черновой отделки, то тут самым дешевым вариантом будет декоративная штукатурка. У такого способа есть свои преимущества. Во-первых, при помощи штукатурки скрываются все дефекты поверхности, она становится более ровной. Во-вторых, декоративная штукатурка облагородит интерьер. Но ее нанесение требует определенных навыков. Если владелец ими не обладает, то придется дополнительно тратиться на наем специалиста.

А какой способ отделки нравится вам? Вы считаете его «экономичным»? Пишите свои ответы в комментариях.

fanera-info.ru

Чем отделать стены? Способы отделки стен

Поверхность стены — основной элемент отделки комнаты, на который приходится самое большое количество работ во время ремонта и оформления комнаты. Поэтому особое внимание необходимо уделить подбору материалов для оформления стен в каждой комнате, исходя из ее функциональных особенностей. И все же, чем отделать стены? Какие самые популярные способы отделки стен? Об этом вы узнаете прочитав статью до конца.

Оклеивание стен обоями

Для оформления стен прекрасно подходят обои, которые клеятся на поверхности из дерева, гипса, ДВП и штукатурки. Для жилых комнат лучше всего подходят бумажные обои, которые хорошо пропускают воздух. Пленочные обои служат для оклейки стен в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной или кухне, так как они не впитывают влагу. Но лучше всего для таких помещений использовать винилискожу, пеноплен или безосновную пленку.

В малогабаритных комнатах используют обои с мелким рисунком, которые визуально увеличивают площадь помещения. Обои с вертикальным узором создает впечатление высоких потолков, а бордюр делает стены ниже.

В южных комнатах нужно использовать обои в холодных тонах, а в северных, наоборот, в теплых тонах. Также холодные тона подойдут для оклейки спальни, а для гостиной лучше использовать теплые, например, оранжевые оттенки.

Перед оклейкой обоев стены должны быть хорошо подготовлены. Их выравнивают с помощью шпатлевки, шлифуют наждачной бумагой и покрывают грунтовкой. Поверхность стен должна быть сухой и чистой, чтобы обои хорошо приставали к поверхности и не отклеивались. Для проверки на стену можно приклеить кусок липкой ленты и резко ее сорвать. Если на ленте осталось много грунтовки и шпатлевки, то стену необходимо еще раз хорошо зачистить и заново покрыть грунтовкой.

Бывают неприятные случаи, когда на обоях с металлизированным рисунком появляются пятна. Это говорит о том, что между стеной и рисунком произошла реакция окисления из-за повышенной щелочности бетона. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно заранее проверить кислотность стен с помощью лакмусовой бумажки.

Основные правила поклейки обоев

Очень часто после поклейки обоев на стенах проявляются всевозможные дефекты, огрехи, неровные швы, пузыри или даже пятна. Все это говорит о несоблюдении основных правил при оклейке стен обоями.

Сразу нужно хорошо подготовить стену. Внимательно посмотреть, нет ли на ней трещин, неровностей, выступов. Все огрехи подвергаются тщательной шпатлевке, а затем уже ровную стену зачищают наждачной бумагой, после чего грунтуют клеем, разведенным водой.

Важно, чтобы швы были строго вертикальными. Для этого первый лист обоев наклеивается с использованием отвеса. Если же первый лист будет наклеен косо, то остальные листы тоже будут параллельны ему и исправить такую ошибку можно будет только путем переклеивания обоев. Стыки листов будут незаметными, если учитывать освещение комнаты, то есть, обои нужно начинать клеить от окна.

Перед поклейкой обоев стены должны быть совершенно сухими, иначе обои не будут держаться на мокрой стене. Чтобы этого не случилось нужно проверить, высохла ли грунтовка на стене. Для этого вечером на стену клеят кусок пленки с помощью скотча. Если утром обнаружится под пленкой влага, значит стены еще не готовы к поклейке обоев.

Также стены должны быть чистыми, иначе обои могут отклеиться. На стенах не должно быть остатков краски или старых обоев. Также важно избавится от грибка, если он вдруг обнаружится на стене, обои могут от него пострадать. Для этого существует специальный раствор, которым покрывают стену.

Если стена имеет повышенную щелочную реакцию, то обои могут покрыться пятнами из-за химической реакции, при условии, что на них нанесен металлический рисунок. Также пятна могут проявиться на светлых обоях, если стена была покрыта затиркой. Поэтому нужно стараться подготовить стену, чтобы она была одного цвета без пятен.

Обойный клей нужно наносить равномерно на всю поверхность обоев, а по их краям – двойной слой. Это послужит гарантией того, что на стыках и у плинтусов обои не отклеятся. Чтобы избавиться от пузырей на обоях, которые образуются при неравномерном распределении клея, можно использовать шприц, с помощью которого легко удаляется лишний клей.

Это был самый распространенный способ отделки стен, который применяется в 70% случаев ремонта любых комнат, за исключением кухни и ванны. А еще чем отделать стены? И будут ли остальные способы так просты в применении?

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка представляет собой специальное покрытие для стен, имеющее вид натурального камня. В состав этого покрытия может входить мраморная, гранитная кварцевая или малахитовая пыль, или их соединения.

Связующим звеном венецианской штукатурки служит гашеная известь. В результате карбонизации, которая происходит между гашеной известью и каменной пылью, образуется штукатурка. Также в состав штукатурки входят специальные пигменты, служащие для придания штукатурки определенного оттенка. Они могут быть органического и неорганического происхождения. Заключительным составляющим венецианской штукатурки является воск, который наносится на последний слой покрытия для защиты поверхности от повреждений и загрязнения.

Венецианскую штукатурку наносят на поверхность стены в несколько слоев. Чем их больше, тем лучший эффект свечения материала, ведь вся красота венецианской штукатурки заключается именно в отражении лучей света на ее поверхности.

Существует различная техника выполнения венецианской штукатурки, некоторые ее виды под силу только профессионалам. Например, когда производится художественная роспись по мокрой поверхности, стена приобретает свойства акварельной бумаги и впитывает красители, которыми художник делает роспись.

Венецианскую штукатурку, которая состоит из мраморной муки, водной эмульсии и гашеной извести, наносят на гипсовую основу или шпатлевку, предварительно идеально выровняв ее. Штукатурку можно сделать любого оттенка с помощью специальных красителей, а если смешать между собой несколько оттенков, то можно получить подобие мраморной поверхности.

Декоративная штукатурка

Прекрасным материалом для отделки стен является декоративная штукатурка. Стену, покрытую декоративной штукатуркой, легко можно мыть водой с моющим средством. Она не боится воды и очень долго сохраняет красоту.

Существует несколько видов декоративной штукатурки, зависящих от конечного результата. Она имеет консистенцию пасты, которую наносят на стену. В магазинах можно встретить такие названия: мозаичная, рельефная, «валик», «руст», «под шубу».

Структурная штукатурка

Такая штукатурка имеет зернистую структуру с примесью гранул из камешков или древесного волокна. Структурная штукатурка бывает силикатной, минеральной или на основе синтетических латексов. Такая штукатурка очень пластична и не требует какой либо подготовки для нанесения на поверхность, продается в магазинах в готовом виде. Ее можно наносить на бетон, гипсокартон, метал или дерево. Чаще всего структурную штукатурку применяют для отделки холлов, санузлов и ванных комнат.

Флок

Это оригинальное покрытие, которое используют для внутренней отделки помещений. Флок-штукатурка состоит из кусочков акрила на водной основе, матового или сатинового акрилового лака и традиционных флоков. Это дорогой и трудоемкий вид штукатурки, но очень красивый.

Штукатурка «под старину»

При нанесении такой штукатурки на поверхность создается видимость потертостей, в чем и состоит ее основной декоративный эффект. В состав такой штукатурки входят синтетические латексы.

Как мы видим, отделать стены можно несколькими видами штукатурки, но это уже более трудоемкая работа, которая так же требует определенных навыков и опыта работ. Не каждый начинающий строитель сможет справиться с этим видом отделки.

Керамическая плитка

Для работы с керамической плиткой нужны некоторые навыки, хотя, в общем, работа не очень сложная. Прежде всего, нужно выбрать правильную плитку в магазине, при этом важно учитывать не только ее расцветку, но и качество. Плитка должна иметь одинаковый цвет, размер и рисунок, края плитки не должны иметь шероховатости.

Плитка кладется на чистую, ровную и прочную поверхность. Стену под плитку нужно обязательно выровнять. Для этого к стене прикладывается вертикальная рейка, с помощью которой определяются различные отклонения от вертикали. Если отклонение превышает 2 мм, его нужно обязательно устранить. Если стена имеет свойство поглощать пыль и грязь, ее нужно загрунтовать для лучшего сцепления раствора с основанием.

С помощью выравнивающего раствора заделываются все неровности в стене. Толщина слоя раствора не должна превышать 2 см. После его высыхания наносится следующий слой для окончательного выравнивания поверхности. Высохшую штукатурку покрывают пропиткой.

В том случае, когда размеры плитки не кратны площади стен, плитку придется обрезать. Клеевой раствор готовится согласно инструкции на упаковке. Наносится раствор на плитку специальным шпателем с зубчатой поверхностью.

Укладка плитки лучше всего начинать от угла. Для ровных стыков используют специальные пластиковые крестики, а также уровень для контроля ровной укладки. После окончания укладки плитки, через сутки, когда раствор высохнет, швы заделывают специальной замазкой.

Облицовка стен деревом

Стены комнаты часто оформляют с помощью деревянных досок разных размеров, при этом общая площадь комнаты уменьшается на 40 мм от каждой стены. Это происходит за счет закрепленных на стене реек, к которым прибиваются доски. На каждую стену набивается приблизительно 5 горизонтальных реек на одинаковом расстоянии, а вместо нижней рейки набивается плинтус. Облицовочные доски должны иметь выборку с одной стороны для соединения их в шпунт. Соединенные таким способом доски, даже если рассохнутся, не будут иметь щелей между собой.

Такой вид отделки стен хорошо смотрится, если интерьер комнаты предполагает наличие камина, массивных штор и мебели в английском стиле. Доски могут быть из недорогого дерева, но окрашены под ценное дерево.

С помощью отделки стен дома деревом, можно оформить комнату в определенном стиле. Например, загородный дом можно оформить в деревенском стиле или стиле кантри. В этом случае отделка стен будет выглядеть фактурной и грубой. Для такого стиля лучше использовать вишню или орех. Прекрасно смотрится в отделке мореный дуб. Стиль Хай-тек также совмещается с деревом и создает эффект монолитности поверхности. В этом случае незаменимыми будут береза, орех, сосна, вишня или бук.

Оригинально смотрится на стенах резьба по дереву, инкрустация, роспись, а также их комбинация в кожей или металлом. Необработанное дерево тоже создает неповторимый колоритный эффект, который достигается за счет сучков и трещин, а также за счет ямок, заполненных искусственной пылью.

Отделка стен тканью

Богато и торжественно выглядят стены, отделанные тканью. Такая обивка создает впечатление, что она не приклеена на стену, а существует сама по себе. Из тяжелых тканей создают драпировку, которая в сочетании с тканым панно создает богатый и торжественный вид комнаты.

Такой вид отделки очень практичный, так как он не пачкается и устойчив к случайным повреждениям. Некоторые ткани даже могут устоять против кошачьих когтей, которые милые домашние любимцы так любят чесать о тканевые поверхности. Ткань прекрасно скрывает неровности и дефекты стен, так как используется одно полотно, в отличие от обоев, к которым нужно подбирать рисунок. Случайные загрязнения легко выводятся стиральным порошком. Благодаря экологичности данного материала, стены имеют возможность «дышать».

Современные технологии, используемые при создании рисунка на тканях, дают возможность тканевому покрытию долгое время оставаться яркими, устойчивыми к выгоранию. Тканевые поверхности имеют пылеотталкивающие свойства.

Специалисты утверждают, что драпировка тканью менее трудоемка, чем оклейка стен обоями. К тому же, ткань можно легко отреставрировать. Недостатком такого вида отделки является высокая стоимость материала и трудности, возникающие при установке розеток и выключателей.

Покраска стен

Самым простым и распространенным видом отделки стен является их покраска. С развитием современных технологий покраску стали комбинировать с другими видами отделки, и процесс значительно усложнился, зато результат стал намного красивее и оригинальнее. В домашних условиях очень сложно сделать идеально ровную поверхность стены, ведь любой изъян очень видно на однотонной поверхности. Поэтому краску все чаще используют в декоративных целях, например, делая рисунок по трафарету на уже готовой ровной и оштукатуренной стене. Благодаря развитию современных технологий, отпала надобность в покраске батарей, которые продаются уже с готовым полимерным покрытием, не требующим какой либо дополнительной обработки. Также ушла надобность в побелке, которую достойно заменили другие виды отделки стен.

Старые добрые масляные краски, которые навсегда остались в памяти непередаваемым запахом, вполне успешно вытеснили современные водоэмульсионные, вододисперсионые и акриловые. Современные импортные краски легко могут закрасить черную поверхность без просвечивания, не оставляя полос от кисти, быстро сохнут.

Современный рынок может предложить широкий выбор красок для металла, дерева, бетона, штукатурки. Краски могут быть всевозможных цветов, матовые или глянцевые.

Покрасочные работы не представляют особых трудностей: стены красятся с помощью специального валика, кисти или краскопульта. Окраска краскопультом дает равномерное распределение краски на поверхности, валик лучше использовать в сочетании с кистью, так как с его помощью невозможно закрасить углы.

Теперь вы знаете, чем отделать стены в своей комнате! Я бы хотел сказать, что самым простым видом отделки является покраска стен, затем поклейка обоев и далее все остальные. Не усложняйте себе ремонт и применяйте только те способы с которыми вы сможете справиться. А я желаю вам быстрого ремонта!

dekormyhome.ru

Декоративная отделка стен: фото вариантов, материалы, способы отделки :

Ни один современный ремонт не обходится без отделки внутренних стен. Но перед проведением подобных работ необходимо выбрать материал для облицовки. Современные интерьеры очень разнообразны. Для их оформления используются комбинации разных материалов. При этом вы должны учитывать условия эксплуатации и характеристики материала.

Способы отделки: обои

Декоративная отделка стен в квартире довольно часто осуществляется обоями. Этот вариант облицовки является сегодня одним из самых популярных. Обои предлагаются к продаже в широком разнообразии. Они могут иметь разные узоры, цвета и текстуры. Отделку можно осуществить самостоятельно, что позволяет снизить стоимость ремонта.

Выбирая бумажную разновидность, вы приобретаете материал, который не является долговечным. Более прочными и способными переносить влажность являются виниловые обои. Самыми долговечными выступают акриловые полотна. Для дальнейшего окрашивания подходят флизелиновые. Если к помещению предъявляются требования по пожарной безопасности, следует приобрести стекловолоконные обои, которые тоже подходят для дальнейшего окрашивания.

Декоративная штукатурка

Внутренняя декоративная отделка стен может быть осуществлена штукатуркой. Этот материал позволяет еще и выровнять стены. Его можно использовать при оформлении интерьера в классическом стиле. Одной из самых красивых декоративных штукатурок выступает венецианская. При правильном нанесении на стену она позволяет создавать эффект мрамора.

Штукатурка для стен предлагается к продаже в широком разнообразии цветов. С помощью фактурных составов поверхности можно украсить причудливыми узорами. Штукатурка отлично справляется с воздействием влаги, но она имеет один важный недостаток, заключающийся в сложности нанесения. Смесь имеет довольно высокую стоимость, а работы специалистов обходятся довольно дорого.

Использование натурального камня

Декоративная отделка стен на кухне может быть выполнена натуральным камнем. Если правильно обработать швы, то стена будет выглядеть очень реалистично. Материал отличается прочностью, но имеет довольно внушительный вес. Он почти не подвергается механическим воздействиям, а прослужить быть готов не один десяток лет.

Среди минусов камня следует выделить трудоемкость монтажных работ и высокую стоимость материала. Перед кладкой поверхность нуждается в выравнивании, что тоже довольно сложно. До конца облицевать стену натуральным камнем подчас не выходит из-за внушительного веса изделий.

Керамическая плитка

Декоративную отделку стен вы можете выполнить керамической плиткой. Этот материал отличается средней стоимостью, долговечностью и прочностью. Плитка обычно используется в условиях кухонь и ванных комнат, так как хорошо справляется с воздействием влаги. Такая облицовка может иметь самые разные цвета, размеры, фактуры и рисунки. При кладке необходимо соблюдать ровность швов, что приходит с опытом.

Настенные панели из поливинилхлорида и древесины

Декоративная отделка стен может быть произведена с помощью панелей. Они характеризуются легкостью монтажа и отсутствием необходимости осуществлять сложную подготовку поверхности. Панели из древесины являются натуральными, они не причиняют вред здоровью человека, а вот стоят очень дорого. Помещение с такими стенами будет выглядеть шикарно.

Панели позволяют скрыть неровности стен. Материал хорошо удерживает тепло, поэтому вы сможете сэкономить на отоплении. Древесина хорошо переносит перепады температуры, но впитывает влагу. Время от времени на изделия придется наносить защитное покрытие, что не может не ударить по карману.

Декоративная отделка стен все чаще в последнее время выполняется панелями из ПВХ. Они являются более дешевым материалом и составляют конкуренцию натуральному камню. Панели из поливинилхлорида часто используются для лоджий и ванных комнат из-за способности переносить влагу.

Окрашивание стен

Если вы не хотите тратить слишком много времени на проведение ремонта, то можете выбрать технологию окрашивания стен. Цвета краски можно комбинировать и составлять разнообразные узоры. Подходит эта отделка для помещений любого назначения.

Краска не подвергается воздействию влаги и перепадам температур. В качестве основного недостатка выступает токсичность. Перед тем как приступать к нанесению, необходимо выровнять стены.

Нанесение штукатурки: используемый инструмент

Отделка стен декоративной штукатуркой предусматривает необходимость подготовки следующих инструментов:

  • кельмы;
  • скребка;
  • валика;
  • полутерки;
  • шпателей;
  • дрели.

Лучше, если рабочие элементы инструментов будут изготовлены из нержавеющей стали. Это обусловлено тем, что обычный металл может оставлять на поверхности ржавые пятна, от которых будет невозможно избавиться.

Подготовка поверхности

Независимо от того, какую декоративную штукатурку вы планируете использовать, стены перед нанесением необходимо выровнять, высушить и очистить. Следы старых покрытий необходимо удалить, как и неровности, а также трещины. Затем на основание наносится грунтовка. Она обеспечит хорошую сцепляемость и долговечность финишного покрытия. Могут потребоваться и дополнительные подготовительные меры.

Метод обрызга

Отделка стен декоративной штукатуркой начинается с нанесения материала по методу обрызга. Этот вариант создания рельефа считается самым простым. Поверхность должна быть оштукатурена. После нанесения и высыхания слоя поверх наносится еще один.

Для формирования фактуры можно использовать разные инструменты, это может быть даже веник. Его берут в одну руку, в другую - палку. Веник окунается в раствор и ударяется по палке. Образующиеся брызги раствора будут оседать на стене. На поверхности вы увидите хлопья, размер которых будет зависеть от густоты раствора и веника. Поверхность, куда наносятся брызги, можно предварительно окрасить. Наносимая штукатурка должна иметь при этом другой цвет.

Создание рельефной поверхности

Если вы решили использовать декоративную штукатурку для внутренней отделки стен, то можете самостоятельно попытаться создать рельефную поверхность. В процессе этого можно использовать кельму. Как только вы нанесли накрывочный слой, на кельму необходимо наложить штукатурку, а после легкими движениями можно перенести смесь на основу. При этом вы должны постараться создать своеобразный рисунок.

Существует еще один способ - фактурный, который позволяет оформить стены в античном стиле. Для этого следует нанести штукатурку в несколько слоев и выполнить окрашивание. Рассматривая фото декоративной отделки стен, вы можете обратить внимание на штриховку в виде начеса. Такое покрытие осуществляется по свежей штукатурке. Она обрабатывается металлической щеткой. Слой после этого высушивается в течение суток, а затем шпателем, губкой или ветошью можно будет избавиться от частиц штукатурки.

Технология установки декоративных панелей

Декорирование стен можно осуществить панелями, которые устанавливаются на каркас. Если же стены ровные, то можно использовать клеевой способ установки. Для этого поверхность очищается от старых отделочных материалов. Работы предусматривают наличие у мастера опыта и сил. Панели приклеиваются на силиконовый или акриловый клей. Можно приобрести изделия с самоклеящейся поверхностью.

Отделка стен декоративными панелями может предусматривать установку материала на каркас из металлопрофиля или реек из дерева. Алюминиевый профиль не требует обработки, а вот древесина должна быть пропитана влагостойкими средствами и антисептиками. Установка металлического каркаса в приоритете.

Первоначально нужно будет установить верхнюю направляющую, которая располагается под потолком. Она выравнивается с помощью лазерного нивелира или уровня. Крепление профиля осуществляется дюбелями или саморезами. В одной плоскости устанавливаются нижние направляющие. Планки должны быть расположены перпендикулярно панелям. После фиксации верхней и нижней направляющих можно приступать к установке вертикальных промежуточных профилей. Расстояние между ними может составить 50 см.

На следующем этапе можно устанавливать декоративные панели для стен для внутренней отделки. Для этого от угла стены фиксируется стартовый профиль. К нему в дальнейшем будет крепиться панели. Использовать при этом можно саморезы.

Если каркас выполнен из древесины, то фиксация осуществляется строительным степлером. В продаже встречаются панели, установка которых осуществляется с помощью специальных скоб. Крепление изделий может производиться с помощью замкового соединения по типу паз-гребень или с помощью специальной расшивки. Каждый элемент выставляется по уровню, чтобы стена была в одной плоскости.

После завершения отделки можно установить специальные планки, которые придадут помещению завершенный облик. При необходимости между панелями и стеной можно уложить теплоизоляционный или звукопоглощающий материал.

Наклеивание обойных полотен

Декоративная отделка стен обоями осуществляется сегодня наиболее часто. На первом этапе поверхность необходимо подготовить. Для этого ее выравнивают, покрывают штукатуркой и грунтовкой. Затем с помощью длинного отвеса и мела на стене необходимо прочертить прямую линию, которая станет ориентиром для наклеивания первого листа.

Декоративная отделка стен на следующем этапе предусматривает подрезание обойных полотен. К нужной длине необходимо прибавить примерно 2 см запаса, чтобы была возможность выровнять неровности у пола. На изнаночную поверхность обоев наносится клей. Некоторые разновидности описываемой отделки предполагают нанесение состава на стену. Перед тем как продолжить работы, необходимо стереть клей с поверхности первого листа. Нанесение смеси осуществляется валиком или щеткой. Сначала необходимо распределить состав в центре листа, а после нанести смесь на края. Обои следует оставить на некоторое время, чтобы они хорошо пропитались, только после можно приступать к наклеиванию полотен.

Работа с жидкими обоями

Декорировать стены можно еще и с помощью жидких обоев. Для этого поверхность следует проверить на однородность, отсутствие перепадов и выбоин. Основание должно быть прочным, оно должно иметь равномерную влагопоглощающую способность.

Со стен на первом этапе удаляются старые материалы, включая обои, штукатурку и краску. Если имеются торчащие шурупы, гвозди и другие предметы, их необходимо удалить. При наличии впадин их декорируют шпаклевкой. Лучше подготовить стены, покрыв их шпаклевкой. Для этого подойдет гипсовый состав. Это особенно касается гипсокартонных перегородок и стен.

Приготовление жидких обоев

Жидкие обои готовятся заранее. После затворения их оставляют на 6-12 часов, после этого можно приступать к работам. Предварительно материал в основе стен грунтуется. При замешивании состава очень важно соблюдать некоторые нюансы. Например, вода должна быть взята в таком количестве, чтобы ее объем соответствовал тому, что заявлен в инструкции.

В подготовленную емкость сначала заливается вода, к которой добавляется сухая смесь. Нельзя замешивать лишь часть пакета. Как только вся масса пропитается водой, можно приступать к нанесению. Для этого используется кельма, терка, пистолет или пульверизатор. Для данного материала предусмотрены специальные терки, отличающиеся зауженным полотном. Часто они выполняются из прозрачного пластика. Это позволяет контролировать процесс разглаживания волокон.

В заключение

Материалов для отделки стен сегодня представлено великое множество. Это может быть декоративная штукатурка, обои или панели из поливинилхлорида. Достаточно широко распространена керамическая плитка, которую часто можно встретить на кухне или в ванных комнатах. Если вы хотите ускорить процесс и сделать ремонт менее трудоемким, то вам следует выбрать краску. Для ровных стен отлично подходят панели из древесины или ПВХ. Последние еще и позволят сэкономить не только при покупке материала, но и при проведении работ. А если стены ровные, удастся сэкономить еще и время.

www.syl.ru

Чем отделать стены? Возможные варианты отделки стен

Поверхность стены — основной элемент отделки комнаты, на который приходится самое большое количество работ во время ремонта и оформления комнаты. Поэтому особое внимание необходимо уделить подбору материалов для оформления стен в каждой комнате, исходя из ее функциональных особенностей. И все же, чем отделать стены? Какие самые популярные способы отделки стен? Об этом вы узнаете прочитав статью до конца.

Оклеивание стен обоями

Для оформления стен прекрасно подходят обои, которые клеятся на поверхности из дерева, гипса, ДВП и штукатурки. Для жилых комнат лучше всего подходят бумажные обои, которые хорошо пропускают воздух. Пленочные обои служат для оклейки стен в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной или кухне, так как они не впитывают влагу. Но лучше всего для таких помещений использовать винилискожу, пеноплен или безосновную пленку.

В малогабаритных комнатах используют обои с мелким рисунком, которые визуально увеличивают площадь помещения. Обои с вертикальным узором создает впечатление высоких потолков, а бордюр делает стены ниже.

В южных комнатах нужно использовать обои в холодных тонах, а в северных, наоборот, в теплых тонах. Также холодные тона подойдут для оклейки спальни, а для гостиной лучше использовать теплые, например, оранжевые оттенки.

Перед оклейкой обоев стены должны быть хорошо подготовлены. Их выравнивают с помощью шпатлевки, шлифуют наждачной бумагой и покрывают грунтовкой. Поверхность стен должна быть сухой и чистой, чтобы обои хорошо приставали к поверхности и не отклеивались. Для проверки на стену можно приклеить кусок липкой ленты и резко ее сорвать. Если на ленте осталось много грунтовки и шпатлевки, то стену необходимо еще раз хорошо зачистить и заново покрыть грунтовкой.

Бывают неприятные случаи, когда на обоях с металлизированным рисунком появляются пятна. Это говорит о том, что между стеной и рисунком произошла реакция окисления из-за повышенной щелочности бетона. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно заранее проверить кислотность стен с помощью лакмусовой бумажки.

Основные правила поклейки обоев

Очень часто после поклейки обоев на стенах проявляются всевозможные дефекты, огрехи, неровные швы, пузыри или даже пятна. Все это говорит о несоблюдении основных правил при оклейке стен обоями.

Сразу нужно хорошо подготовить стену. Внимательно посмотреть, нет ли на ней трещин, неровностей, выступов. Все огрехи подвергаются тщательной шпатлевке, а затем уже ровную стену зачищают наждачной бумагой, после чего грунтуют клеем, разведенным водой.

Важно, чтобы швы были строго вертикальными. Для этого первый лист обоев наклеивается с использованием отвеса. Если же первый лист будет наклеен косо, то остальные листы тоже будут параллельны ему и исправить такую ошибку можно будет только путем переклеивания обоев. Стыки листов будут незаметными, если учитывать освещение комнаты, то есть, обои нужно начинать клеить от окна.

Перед поклейкой обоев стены должны быть совершенно сухими, иначе обои не будут держаться на мокрой стене. Чтобы этого не случилось нужно проверить, высохла ли грунтовка на стене. Для этого вечером на стену клеят кусок пленки с помощью скотча. Если утром обнаружится под пленкой влага, значит стены еще не готовы к поклейке обоев.

Также стены должны быть чистыми, иначе обои могут отклеиться. На стенах не должно быть остатков краски или старых обоев. Также важно избавится от грибка, если он вдруг обнаружится на стене, обои могут от него пострадать. Для этого существует специальный раствор, которым покрывают стену.

Если стена имеет повышенную щелочную реакцию, то обои могут покрыться пятнами из-за химической реакции, при условии, что на них нанесен металлический рисунок. Также пятна могут проявиться на светлых обоях, если стена была покрыта затиркой. Поэтому нужно стараться подготовить стену, чтобы она была одного цвета без пятен.

Обойный клей нужно наносить равномерно на всю поверхность обоев, а по их краям – двойной слой. Это послужит гарантией того, что на стыках и у плинтусов обои не отклеятся. Чтобы избавиться от пузырей на обоях, которые образуются при неравномерном распределении клея, можно использовать шприц, с помощью которого легко удаляется лишний клей.

Это был самый распространенный способ отделки стен, который применяется в 70% случаев ремонта любых комнат, за исключением кухни и ванны. А еще чем отделать стены? И будут ли остальные способы так просты в применении?

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка представляет собой специальное покрытие для стен, имеющее вид натурального камня. В состав этого покрытия может входить мраморная, гранитная кварцевая или малахитовая пыль, или их соединения.

Связующим звеном венецианской штукатурки служит гашеная известь. В результате карбонизации, которая происходит между гашеной известью и каменной пылью, образуется штукатурка. Также в состав штукатурки входят специальные пигменты, служащие для придания штукатурки определенного оттенка. Они могут быть органического и неорганического происхождения. Заключительным составляющим венецианской штукатурки является воск, который наносится на последний слой покрытия для защиты поверхности от повреждений и загрязнения.

Венецианскую штукатурку наносят на поверхность стены в несколько слоев. Чем их больше, тем лучший эффект свечения материала, ведь вся красота венецианской штукатурки заключается именно в отражении лучей света на ее поверхности.

Существует различная техника выполнения венецианской штукатурки, некоторые ее виды под силу только профессионалам. Например, когда производится художественная роспись по мокрой поверхности, стена приобретает свойства акварельной бумаги и впитывает красители, которыми художник делает роспись.

Венецианскую штукатурку, которая состоит из мраморной муки, водной эмульсии и гашеной извести, наносят на гипсовую основу или шпатлевку, предварительно идеально выровняв ее. Штукатурку можно сделать любого оттенка с помощью специальных красителей, а если смешать между собой несколько оттенков, то можно получить подобие мраморной поверхности.

Декоративная штукатурка

Прекрасным материалом для отделки стен является декоративная штукатурка. Стену, покрытую декоративной штукатуркой, легко можно мыть водой с моющим средством. Она не боится воды и очень долго сохраняет красоту.

Существует несколько видов декоративной штукатурки, зависящих от конечного результата. Она имеет консистенцию пасты, которую наносят на стену. В магазинах можно встретить такие названия: мозаичная, рельефная, «валик», «руст», «под шубу».

Структурная штукатурка

Такая штукатурка имеет зернистую структуру с примесью гранул из камешков или древесного волокна. Структурная штукатурка бывает силикатной, минеральной или на основе синтетических латексов. Такая штукатурка очень пластична и не требует какой либо подготовки для нанесения на поверхность, продается в магазинах в готовом виде. Ее можно наносить на бетон, гипсокартон, метал или дерево. Чаще всего структурную штукатурку применяют для отделки холлов, санузлов и ванных комнат.

Флок

Это оригинальное покрытие, которое используют для внутренней отделки помещений. Флок-штукатурка состоит из кусочков акрила на водной основе, матового или сатинового акрилового лака и традиционных флоков. Это дорогой и трудоемкий вид штукатурки, но очень красивый.

Штукатурка «под старину»

При нанесении такой штукатурки на поверхность создается видимость потертостей, в чем и состоит ее основной декоративный эффект. В состав такой штукатурки входят синтетические латексы.

Как мы видим, отделать стены можно несколькими видами штукатурки, но это уже более трудоемкая работа, которая так же требует определенных навыков и опыта работ. Не каждый начинающий строитель сможет справиться с этим видом отделки.

Керамическая плитка

Для работы с керамической плиткой нужны некоторые навыки, хотя, в общем, работа не очень сложная. Прежде всего, нужно выбрать правильную плитку в магазине, при этом важно учитывать не только ее расцветку, но и качество. Плитка должна иметь одинаковый цвет, размер и рисунок, края плитки не должны иметь шероховатости.

Плитка кладется на чистую, ровную и прочную поверхность. Стену под плитку нужно обязательно выровнять. Для этого к стене прикладывается вертикальная рейка, с помощью которой определяются различные отклонения от вертикали. Если отклонение превышает 2 мм, его нужно обязательно устранить. Если стена имеет свойство поглощать пыль и грязь, ее нужно загрунтовать для лучшего сцепления раствора с основанием.

С помощью выравнивающего раствора заделываются все неровности в стене. Толщина слоя раствора не должна превышать 2 см. После его высыхания наносится следующий слой для окончательного выравнивания поверхности. Высохшую штукатурку покрывают пропиткой.

В том случае, когда размеры плитки не кратны площади стен, плитку придется обрезать. Клеевой раствор готовится согласно инструкции на упаковке. Наносится раствор на плитку специальным шпателем с зубчатой поверхностью.

Укладка плитки лучше всего начинать от угла. Для ровных стыков используют специальные пластиковые крестики, а также уровень для контроля ровной укладки. После окончания укладки плитки, через сутки, когда раствор высохнет, швы заделывают специальной замазкой.

Облицовка стен деревом

Стены комнаты часто оформляют с помощью деревянных досок разных размеров, при этом общая площадь комнаты уменьшается на 40 мм от каждой стены. Это происходит за счет закрепленных на стене реек, к которым прибиваются доски. На каждую стену набивается приблизительно 5 горизонтальных реек на одинаковом расстоянии, а вместо нижней рейки набивается плинтус. Облицовочные доски должны иметь выборку с одной стороны для соединения их в шпунт. Соединенные таким способом доски, даже если рассохнутся, не будут иметь щелей между собой.

Такой вид отделки стен хорошо смотрится, если интерьер комнаты предполагает наличие камина, массивных штор и мебели в английском стиле. Доски могут быть из недорогого дерева, но окрашены под ценное дерево.

С помощью отделки стен дома деревом, можно оформить комнату в определенном стиле. Например, загородный дом можно оформить в деревенском стиле или стиле кантри. В этом случае отделка стен будет выглядеть фактурной и грубой. Для такого стиля лучше использовать вишню или орех. Прекрасно смотрится в отделке мореный дуб. Стиль Хай-тек также совмещается с деревом и создает эффект монолитности поверхности. В этом случае незаменимыми будут береза, орех, сосна, вишня или бук.

Оригинально смотрится на стенах резьба по дереву, инкрустация, роспись, а также их комбинация в кожей или металлом. Необработанное дерево тоже создает неповторимый колоритный эффект, который достигается за счет сучков и трещин, а также за счет ямок, заполненных искусственной пылью.

Отделка стен тканью

Богато и торжественно выглядят стены, отделанные тканью. Такая обивка создает впечатление, что она не приклеена на стену, а существует сама по себе. Из тяжелых тканей создают драпировку, которая в сочетании с тканым панно создает богатый и торжественный вид комнаты.

Такой вид отделки очень практичный, так как он не пачкается и устойчив к случайным повреждениям. Некоторые ткани даже могут устоять против кошачьих когтей, которые милые домашние любимцы так любят чесать о тканевые поверхности. Ткань прекрасно скрывает неровности и дефекты стен, так как используется одно полотно, в отличие от обоев, к которым нужно подбирать рисунок. Случайные загрязнения легко выводятся стиральным порошком. Благодаря экологичности данного материала, стены имеют возможность «дышать».

Современные технологии, используемые при создании рисунка на тканях, дают возможность тканевому покрытию долгое время оставаться яркими, устойчивыми к выгоранию. Тканевые поверхности имеют пылеотталкивающие свойства.

Специалисты утверждают, что драпировка тканью менее трудоемка, чем оклейка стен обоями. К тому же, ткань можно легко отреставрировать. Недостатком такого вида отделки является высокая стоимость материала и трудности, возникающие при установке розеток и выключателей.

Покраска стен

Самым простым и распространенным видом отделки стен является их покраска. С развитием современных технологий покраску стали комбинировать с другими видами отделки, и процесс значительно усложнился, зато результат стал намного красивее и оригинальнее. В домашних условиях очень сложно сделать идеально ровную поверхность стены, ведь любой изъян очень видно на однотонной поверхности. Поэтому краску все чаще используют в декоративных целях, например, делая рисунок по трафарету на уже готовой ровной и оштукатуренной стене. Благодаря развитию современных технологий, отпала надобность в покраске батарей, которые продаются уже с готовым полимерным покрытием, не требующим какой либо дополнительной обработки. Также ушла надобность в побелке, которую достойно заменили другие виды отделки стен.

Старые добрые масляные краски, которые навсегда остались в памяти непередаваемым запахом, вполне успешно вытеснили современные водоэмульсионные, вододисперсионые и акриловые. Современные импортные краски легко могут закрасить черную поверхность без просвечивания, не оставляя полос от кисти, быстро сохнут.

Современный рынок может предложить широкий выбор красок для металла, дерева, бетона, штукатурки. Краски могут быть всевозможных цветов, матовые или глянцевые.

Покрасочные работы не представляют особых трудностей: стены красятся с помощью специального валика, кисти или краскопульта. Окраска краскопультом дает равномерное распределение краски на поверхности, валик лучше использовать в сочетании с кистью, так как с его помощью невозможно закрасить углы.

Теперь вы знаете, чем отделать стены в своей комнате! Я бы хотел сказать, что самым простым видом отделки является покраска стен, затем поклейка обоев и далее все остальные. Не усложняйте себе ремонт и применяйте только те способы с которыми вы сможете справиться. А я желаю вам быстрого ремонта!

postroy-sam.com

Глава 3. Отделка стен / Отделочные работы

  • Способы отделки стен
  • Грунтование
  • Рецепты грунтовок под известковую окраску
  • Рецепты грунтовок под клеевые краски
  • Оштукатуривание стен
  • Приготовление растворов
  • Инструменты для оштукатуривания
  • Порядок работы
  • Оштукатуривание стен по маякам
  • Дефекты оштукатуренных поверхностей
  • Ремонт оштукатуренных поверхностей
  • Шпатлевание стен
  • Отделка стен красками
  • Инструменты
  • Окраска стен
  • Окрашивание маховыми кистями
  • Окрашивание с помощью пульверизатора
  • Другие способы отделки стен красками
  • Сухая отделка стен
  • Отделка стен обоями
  • Отделка стен тканью
  • Облицовка стен плиткой
  • Выбор плитки
  • Инструменты для облицовки
  • Подготовка поверхности стен к работе
  • Облицовка стен способом «прямой ряд»
  • Облицовка стен по диагонали
  • Облицовка стен плитками на мастиках
  • Облицовка стен цветными панно из керамической плитки
  • Украшение глазурованных плиток
  • Ремонт стен, облицованных керамической плиткой
  • Облицовка стен пленочными покрытиями
  • Отделка стен декоративно-штукатурной смесью
  • Отделка стен древесиной и имитирующими ее материалами
  • Использование ламинированной ДСП
  • Отделка стен стеклом
  • Сделать стены в доме безукоризненными можно с помощью современных материалов и новейших технологий. Для того чтобы сделать ремонт, совсем не обязательно брать месяц отпуска, вполне достаточно будет посвящать отделочным работам в квартире по 2–3 ч свободного времени ежедневно. Но прежде чем приниматься за работу, нужно уточнить, какой именно ремонт нужно провести в квартире, определить, стены каких комнат нуждаются в смене отделки и по какой причине. Если отделка того или иного помещения устарела, ее можно обновить, сменить на более современную. Однако смена отделки – это не только выбор и покупка стройматериалов. Нужно будет подобрать отделочные материалы таким образом, чтобы любимый цветок в керамическом горшке или картина, висящая на стене, по-прежнему привлекали к себе внимание.

    Кроме того, прежде чем приступать к отделочным работам, надо убедиться, что водопроводная и отопительная системы квартиры функционируют нормально. Например, если система отопления повреждена, лучше всего сначала заняться ее ремонтом, иначе усилия, затраченные на отделку стен, могут обернуться лишь пустой тратой времени и средств.

    Внутренняя отделка дома подразделяется на несколько видов: легкий косметический ремонт, смена отделки полностью и евроремонт. В 1-м случае, не изменяя облика квартиры, только подкрашивают стены или переклеивают обои. Во 2-м заменяют старые обои стеновыми панелями МДФ или наносят жидкие обои, а стены кухни вместо давно надоевшей клеенки облицовывают керамической плиткой. Евроремонт – это высококачественный ремонт квартиры с помощью современных строительных материалов и новейших технологий.

    Способы отделки стен, известные на данный момент:

    – оштукатуривание;

    – шпатлевание;

    – простая окраска стен;

    – установка листов гипсокартона;

    – оклеивание стен обоями;

    – облицовка стен (в кухне и ванной комнате, а также в туалете);

    – нанесение декоративно-штукатурных растворов;

    – отделка стен пластиковыми и деревянными панелями.

    Грунтование поверхностей стен обычно проводят перед началом шпатлевочных или малярных работ или при проведении косметического ремонта, обусловленного необходимостью обновить краску на стенах. Стены огрунтовывают с помощью специальных грунтовок или огрунтовочных составов – жидкостей, которые плотно прилегают к поверхности, образуя при этом тонкую водонепроницаемую пленку. Эта пленка способствует более прочному сцеплению шпатлевки или краски с поверхностью стены.

    В зависимости от подготовки поверхности стены огрунтовочные составы наносят либо в один слой, либо в несколько. В любом случае грунтовку наносят только на сухую стену или достаточно хорошо просохший предыдущий слой грунта.

    Самое серьезное внимание обращают на качественное растушевывание грунтовки. Например, если после грунтования предполагается начать окрашивание поверхности, грубые полосы, оставшиеся после грунтования, получатся заметными, и исправить этот дефект будет уже невозможно, вследствие чего придется снова зашпатлевывать стены. Поэтому при нанесении грунтовки ее тщательно растушевывают, чтобы не было пузырей и неровностей. Растушевку грунтовки ведут в двух направлениях.

    Большинство огрунтовочных составов имеют строго определенное назначение, например, грунтовки только для клеевых или только для известковых красок, но бывают и универсальные, которые можно использовать и под известковые, и под клеевые краски. Все приведенные рецепты грунтовок рассчитаны на 10 л состава.

    Иногда, если поверхности стен сильно загрязнены, приходится покрывать их огрунтовочными составами не один раз, а два или даже три. 1-й слой грунтовки наносится еще горячим, его температура составляет примерно 80 °C. 2-й слой наносят немного остывшим, примерно до 45 °C, а 3-й – лишь слегка тепловатым. Снижение температуры каждого последующего слоя необходимо для того, чтобы новый слой грунтовки не расплавил старый. После того как будет нанесен один слой грунтовки, оставляют поверхности стен для подсыхания. При нехватке времени можно воспользоваться готовыми грунтовочными составами на акриловой основе, которые продаются в специализированных магазинах.

    Рецепт 1

    – известь негашеная – 1000 г;

    – 47 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;

    – олифа – 100 г.

    Натирают мыло на крупной терке и растворяют его в 2 л кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду тонкой струйкой добавляют олифу, постоянно перемешивая. При этом должна получиться однородная жидкость без слоев олифы. В отдельной емкости гасят известь в 5 л воды и во время гашения извести постепенно вливают мыльно-масляную жидкость. Все компоненты тщательно перемешивают до образования однородного состава, добавляют необходимое количество воды, чтобы получилось 10 л, и процеживают состав через мелкоячеистое сито.

    На поверхности правильно приготовленной грунтовки не должно быть масляных капель.

    Рецепт 2

    – жирное известковое тесто – 2000 г;

    – 47 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;

    – олифа – 100 г.

    Растворяют мыло в 2 л кипящей воды. В горячий мыльный раствор вливают олифу, постоянно перемешивая. Получившийся раствор осторожно вливают в известковое тесто, затем перемешивают и доливают водой до объема 10 л. Снова перемешивают состав и процеживают его через частое сито.

    Рецепт 3

    – жирное известковое тесто – 2500 г;

    – поваренная соль – 50–100 г.

    Тщательно размешивают известковое тесто в 5 л воды.

    В отдельной емкости с кипящей водой разводят поваренную соль и вливают эту жидкость тонкой струйкой в известковое тесто при постоянном помешивании. Затем разбавляют полученную смесь водой до объема 10 л.

    Рецепт 1

    – сухой клей животного происхождения – 200 г;

    – медный купорос – 150 г;

    – 47 %-ное хозяйственное мыло – 250 г;

    – олифа – 2500 г.

    Растворяют медный купорос в 3 л кипящей воды при постоянном помешивании. В отдельной емкости варят клей. Мыло мелко стругают, заливают 2 л горячей воды, доводят до кипения, вливают мыльный раствор в клей и тщательно перемешивают. Пока жидкость еще не остыла, вливают в нее тонкой струйкой олифу, не переставая перемешивать. Затем, все так же постоянно перемешивая, вливают раствор медного купороса. Смесь охлаждают, добавляют мел и такое количество воды, чтобы получился объем 10 л. Однородную жидкость зеленовато-голубого цвета процеживают через сито или марлю. Такой огрунтовочный состав можно хранить в закрытой посуде в темном прохладном месте.

    Рецепт 2

    – 47 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;

    – сухой клей животного происхождения – 200 г;

    – просеянный мел – 2500 г;

    – алюминиево-калиевые квасцы – 150 г;

    – олифа – 30 г.

    Растворяют квасцы в 3 л кипящей воды. В отдельной емкости в 2 л кипящей воды растворяют клей. В другой емкости разводят мыло 2 л кипящей воды. В клеевой раствор при постоянном перемешивании вливают мыльный раствор, а затем, также перемешивая, добавляют олифу и разведенные в воде квасцы. Получившуюся смесь остужают, добавляют мел и такое количество воды, чтобы получилось 10 л состава. Грунтовку процеживают через сито или один слой марли и сливают в отдельную емкость для хранения.

    К оштукатуриванию стен прибегают тогда, когда на их поверхности имеются значительные дефекты, неровности, трещины и т. п. После оштукатуривания стены можно загрунтовать, а затем покрасить. В зависимости от того, какие отделочные работы предполагается провести после нанесения штукатурки, выполняют высококачественное, улучшенное и простое оштукатуривание. В 1-м случае после нанесения штукатурки стены окрашивают, во 2-м – оклеивают обоями, а в 3-м – шпатлюют.

    Для оштукатуривания стен, а также для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей, обычно применяют растворы, представляющие собой смесь вяжущего вещества с заполнителем и обычной водой. В качестве вяжущих используются цемент, известь, гипс и глина.

    Для оштукатуривания внутренних стен помещений можно использовать глину (подробнее о ней рассказано в главе 1) – это землистая минеральная масса, которая при смешивании с водой образует пластичное тесто. После высыхания глина сохраняет любую форму без образования трещин и усадки, а после обжига становится столь же прочной, как и камень. Кроме того, глина обладает свойством прекрасно поглощать и удерживать влагу.

    Смешав глину с водой, можно получить пластичное глиняное тесто, а добавив туда песок – глиняный раствор. И раствор, и глина с течением времени становятся твердыми за счет испарения воды, приобретая одновременно прочность камня. Однако эта твердость только кажущаяся: если опустить глиняное тесто в воду, оно быстро размокает. Если же воды немного, то снова получится глиняное тесто.

    Строительный гипс, или алебастр, добавленный в известковый раствор, ускоряет схватывание и увеличивает прочность состава. Такой раствор называется известково-гипсовым. При схватывании и затвердевании гипс значительно увеличивается в объеме, что имеет очень важное практическое значение во многих строительных работах.

    Строительная известь применяется для приготовления строительных растворов. Высыхая, гашеная известь твердеет в результате взаимодействия с содержащимся в воздухе углекислым газом, а также за счет испарения воды. После высыхания известковое тесто дает большую усадку, и для ее предотвращения в тесто нужно добавлять песок. Следует помнить, что гасят ее непосредственно перед применением. От скорости гашения извести зависит и ее качество.

    В малярных работах используют известь только первого сорта, причем в небольших количествах. Окрашивание составом, приготовленным на основе извести, имеет значительное преимущество: известковые краски применяют для отделки сырых и холодных помещений, поскольку они устойчивы к воздействию влаги и низких температур. Но вместе с тем у этого материала есть и недостаток: известь – едкая щелочь, поэтому ее можно использовать только для приготовления щелочестойких пигментов. Кроме того, некоторые щелочестойкие пигменты могут разрушаться под воздействием извести, поэтому лучше всего предварительно проверить их на устойчивость к извести в отдельной небольшой емкости.

    Цемент – твердеющее и в воде, и в воздухе, вяжущее вещество, которое получают способом измельчения клинкера и некоторых минеральных добавок. Для приготовления строительных растворов используют шлакопортландцементы, пуццолановые портландцементы, расширяющиеся и безусадочные цементы, глиноземистый цемент и т. п. Самыми распространенными считаются глиноземистый цемент и портландцемент.

    Качество цемента можно определить следующим способом: берут некоторое количество сухого вещества в руку и сжимают его. Цемент хорошего качества высыпается сквозь пальцы, а плохого – образует маленькие комки размером с горошину. Хранят цемент в сухом месте, недоступном солнечным лучам.

    Кроме этого, используют заполнители, которые делятся на природные и искусственные. К природным заполнителям относятся песок, каменная крошка и гравий, к искусственным – опилки, керамзитовый песок и топливный шлак.

    Опытные штукатуры предпочитают использовать только природные заполнители, а именно речной песок, поскольку он считается самым чистым, в то время как горный или овражный песок часто бывают смешанными с глиной. Если же нет возможности приобрести речной песок, то горный или овражный тщательно промывают водой. Точно так же промывают пресной водой и морской песок, содержащий большое количество морских солей, которые могут разрушить вяжущие вещества в растворе.

    В качестве заполнителя очень редко используют шлак, поскольку в нем содержатся вещества, снижающие прочность раствора. Для того чтобы удалить эти вещества, перед дроблением и просеиванием шлак выдерживают в отвалах не менее 4 мес.

    Шлак, пемза и древесный уголь – очень легкие заполнители, поэтому их чаще всего используют для внутренней отделки с целью утепления помещений.

    Для оштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или известковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа «Бетонит-ГБ», «Ротбанд», «Волма-слой» и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.

    Раствор для штукатурки подготавливают в специальном деревянном ящике либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте.

    Цементно-известковый раствор

    – 1 часть цемента;

    – 2 части известкового раствора;

    – 7 частей песка.

    Необходимое количество извести тщательно перемешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и добавляют известковую массу. Если раствор получился слишком густым, в него можно добавить еще немного воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.

    Цементный раствор

    – 1 часть цемента;

    – 2–3 части песка в зависимости от его жирности.

    Конечно, песок значительно увеличивает прочность раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность, поэтому количество песка для приготовления раствора в домашних условиях не должно превышать 3 частей на 1 часть цемента.

    В предназначенную для приготовления раствора емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок, перемешивают, затем добавляют воду и еще раз тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя: лучше всего его использовать не позднее чем через 1 ч, поскольку он начинает застывать, а повторное приготовление раствора значительно снижает его качество.

    Известково-глиняный раствор

    – 1 часть жидкого глиняного теста;

    – 3–5 частей песка (в зависимости от жирности глины);

    – 0,4 части известкового теста.

    Глину, разведенную водой до тестообразного состояния, перемешивают с известковым тестом и постепенно добавляют песок.

    Известково-глиняно-гипсовый раствор

    – 1 часть гипса;

    – 3–4 части известково-глиняной смеси.

    В емкость для приготовления раствора наливают воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро перемешивают до получения однородной сметанообразной массы. В получившуюся смесь добавляют известково-глиняный раствор и снова тщательно перемешивают.

    Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты (рис. 37):

    – стальные щетки;

    – скребки;

    – бучарда или зубчатка;

    – штукатурный ковш;

    – сокол;

    – штукатурный мастерок;

    – маховая кисть;

    – полутер;

    – терка;

    – отрезовка;

    – отвес.

    Рис. 37. Инструменты для оштукатуривания стен: а – штукатурный мастерок; б – сокол; в – терка.

    Перед началом работ поверхности стен очищают от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то следует использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.

    Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, чтобы раствор лучше схватывался с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии. Если этих инструментов не имеется, вместо них можно использовать и обычный молоток.

    Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодических наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и сокол – деревянный щиток размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1–2 см.

    Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

    Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из древесины хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

    Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

    Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью правила – длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.

    Перед началом работы стену очищают от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. На гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м2 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

    В том случае, если оштукатуривание выполняют на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами несколько углубляют (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очищают и как следует увлажняют.

    Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего немного надкалывают те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впоследствии они не покоробились). Затем сверху набивают дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок шириной 15 мм и толщиной 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки. Вместо дранки можно использовать сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

    Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из 3 слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2 ч, максимум – через 6 ч, известково-гипсовые – через 6–15 мин, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

    Для оштукатуривания подготовленных поверхностей на стены наносят 3 слоя раствора: обрызг, грунт и накрывку (об этом рассказано в главе 3). Обрызг, 1-й слой штукатурного состава, наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть. 2-й, грунтовый слой, наносится на стену вручную. Перед началом работы стену очищают от пыли и обильно увлажняют водой. Спустя 1–2 мин поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

    3-й слой (накрывку) наносят после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комков. Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены 2 предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

    Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша сокол), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в сокол.

    Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или сокола к его середине. Работать должна только кисть руки. Не следует делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае надо помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

    Толщина штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах должна составлять 4–5 мм, на деревянных – не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

    С помощью полутерка, правила и сокола приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен 1-й слой (обрызг), тем легче будет наносить 2-й и 3-й слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

    После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к следующему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов: затирка, выполняемая вкруговую, и затирка вразгонку.

    После того как накрывка схватится, теркой, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, немного ослабляют давление на терку. Если же встречаются бугорки, то терку прижимают сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заполнены излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени удаляют.

    Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения выполняют затирку вразгон. Перед началом затирки полотно терки очищают от раствора, затем плотно прижимают к поверхности стены и выполняют прямолинейные движения. Для получения идеально ровных стен полотно терки обивают любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

    На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньше исправлений при выполнении малярных работ.

    Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см. Заглаживание делают после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях: сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

    Небольшие бугорки, не очень заметные, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверхности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

    Зачистку можно провести с помощью лещади (рис. 38) – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород (кедр или дуб). Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

    Рис. 38. Приспособление для лещади.

    Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие.

    Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены провешивают. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм).

    К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

    Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

    Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

    После этого к шляпкам каждой пары прикладывают правило и закрепляют его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и правилом заполняют раствором. Как только раствор схватится, правило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора, которая называется маяком.

    После этого наносят раствор между маяками, прикладывают правило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

    Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки толщиной и шириной примерно 20 мм, а длиной на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

    При несоблюдении пропорций при приготовлении растворов или последовательности в процессе работы на оштукатуренных поверхностях могут появиться следующие дефекты:

    – трещины. Они образуются тогда, когда для приготовления растворов использовалась жирная глина или же сам раствор был плохо перемешан. Иногда трещины появляются от быстрого высыхания штукатурки при высокой температуре или сквозняках. Кроме того, трещины возникают и в том случае, если предыдущие слои еще не схватились, а сверху уже был нанесен новый слой. Следует помнить о том, что в процессе оштукатуривания стен толщина каждого слоя должна составлять не более 7 мм при использовании растворов на известковой основе и не более 5 мм, если раствор приготовлен на цементной основе. Отсутствие в ходе работы специальной штукатурной сетки, о которой уже говорилось выше, также способствует появлению трещин;

    – желтые ржавые пятна, появляющиеся на оштукатуренной поверхности, могут быть вызваны просачиванием смолистых веществ из деревянных поверхностей. Удалить такие пятна очень трудно, практически невозможно, они будут проступать и через обои, и на окрашенной поверхности, поэтому придется отбить испорченный участок и нанести новый раствор;

    – прочность штукатурного слоя очень низка. Этот дефект связан с тем, что в процессе приготовления раствора использовались вяжущие вещества низкого качества или же цемент, срок годности которого истек. В этом случае всю работу нужно провести снова: отбить эту штукатурку и нанести новую;

    – отслаивание штукатурки может быть вызвано тем, что раствор наносился на сухую поверхность или на пересушенные слои ранее нанесенного раствора;

    – небольшие бугорки с белым пятнышком посередине (штукатуры называют их дутиками) образуются тогда, когда в процессе работы использовалась невыдержанная известь, мелкие частицы которой начинают гаситься, попав в раствор. Эти частицы обладают способностью гаситься довольно продолжительное время, поэтому придется всю работу проводить заново: отбивать штукатурку с дутиками и наносить новый раствор;

    – если раствор нанесен на слишком сырые поверхности стен, появляются вспучивания. В этом случае также нужно прибегнуть к кардинальным мерам: снять всю штукатурку и нанести новый раствор только после предварительного просушивания и последующего увлажнения стен.

    Даже если поверхность оштукатурена по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов температур воздуха, увлажнение основания под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.

    Прежде чем приступить к ремонту поверхности, проверяют, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого по ней легко постукивают кельмой. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, удаляют старую штукатурку.

    Перед оштукатуриванием отбитого места его кромки смачивают водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.

    Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим образом: сухой мелкозернистый песок смешивают с гашеной известью, затем добавляют воду и алебастр до сметанообразного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед началом работы).

    Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в весовых частях):

    – гашеная известь – 2;

    – сухой просеянный песок – 5;

    – алебастр – 1.

    Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому его готовят небольшими порциями. Приготовленный раствор используют очень быстро – в течение 5–6 мин.

    Подготовленный раствор наносят на отбитое место, разравнивают и спустя некоторое время затирают деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую неповрежденную штукатурку. Если растереть недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку производят тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность периодически увлажняют. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станут единым целым.

    Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ее ремонтируют таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.

    Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.

    Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпатлеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.

    При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае старую штукатурку отбивают и с помощью гвоздей прикрепляют строби – специальную штукатурную сетку с размерами ячеек 5 х 5 мм; она нужна для упрочнения штукатурки. Сетку устанавливают в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая – на перегородку. После этого наносят раствор, как обычно.

    Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляют старый раствор, выскабливают швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивают водой и наносят свежий раствор. После разравнивания поверхности затирают стыки между старой и новой штукатуркой.

    Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей – КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.

    Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости растворяют купорос в 1 л воды, добавляют в него мелко натертое мыло а затем, постоянно помешивая, – олифу. Снова тщательно перемешивают и разводят перед применением водой из расчета 1: 1. Полученной смесью обрабатывают загрязненное место не менее 3 раз. Если пятно не исчезло, этот участок закрашивают цинковыми белилами.

    Состав раствора медного купороса:

    – медный купорос – 200 г;

    – хозяйственное мыло 47 %-ное – 250 г;

    – клей столярный – 200 г;

    – олифа – 40 г.

    Идеально ровную поверхность под покраску или оклеивание обоями можно получить с помощью шпатлевания. К шпатлеванию стен приступают после того, как подсохнет слой грунта.

    Для шпатлевания стен потребуются только шпатели разного размера. К примеру, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпатлевка) потребуется шпатель длиной 20 см.

    Шпатель предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах. Вполне возможно, что сначала процесс шпатлевания покажется довольно сложным. Самое главное – научиться набирать требуемое количество раствора: если набрать на подложку лишнюю шпатлевку, она останется на стене в виде наплывов.

    Для самостоятельной работы потребуются как минимум два шпателя. В правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены. Начиная шпатлевать стену, шпатлевку набирают на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпатлевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было забирать.

    Толщина шпатлевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпатлевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпатлевка после высыхания растрескается и потребуются дополнительные усилия по исправлению дефектов.

    Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее 3 слоев шпатлевки, при этом каждый последующий наносят только после высыхания предыдущего. Сначала наносят 1-й слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпатлевки. Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпатлевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.

    Для разглаживания шпатлевки по стене потребуется шпатель-полутерок. В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпатлевку на стену будет очень легко. Но и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.

    Небольшое количество шпатлевки наносят на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажимают на лезвие шпателя чуть сильнее и разравнивают шпатлевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпатлевку по горизонтали). Разравнивают шпатлевку до получения очень тонкого слоя, излишки постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпатлевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.

    После того как поверхность ошпатлеванной стены подсохнет, ее шлифуют пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов (трещин, шероховатостей и пр.).

    Ниже приведены рецепты для приготовления шпатлевок в домашних условиях.

    Масляно-эмульсионная шпатлевка для внутренних работ:

    – натуральная олифа – 1 кг;

    – 10 %-ный костный клей – 2 л;

    – растворитель – 0,4 л;

    – молотый мел по мере необходимости.

    Прежде всего готовят клеевой раствор, а затем при быстром помешивании вливают олифу. Туда же вводятся растворитель и мел (по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяют.

    Шпатлевка на грунтовочном составе:

    – грунтовка купоросная – 10 л;

    – животный клей – 1 л;

    – молотый мел по мере необходимости.

    Шпатлевка из синтетических материалов:

    – клей КМЦ – 1 л;

    – латекс – 0,5 кг;

    – асидол – 0,2 кг;

    – 10 %-ный раствор мыла – 0,2 кг;

    – мел – 250 г.

    Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.

    В настоящее время в специализированных магазинах представлено такое количество лакокрасочных материалов, что очень трудно сразу сделать выбор. Более того, многообразие колеров позволяет прибегнуть к смешиванию различных красок и в результате получить желаемый оттенок. Однако для этого нужно сначала научиться смешивать краски в небольшой емкости. Следует налить туда немного краски, затем добавить краситель и посмотреть, какой цвет получится. Не стоит забывать и о том, что интенсивность цвета готовой окрашенной поверхности и цвета краски в банке могут значительно отличаться друг от друга.

    Если остаются сомнения по поводу того, какой цвет краски наилучшим образом подойдет для отделки стен, можно предварительно приобрести в специализированном магазине несколько пробников – маленьких баночек с краской различных цветов. Следует нанести несколько мазков на самый темный участок стены (например, под окном) и на самый светлый участок стены, обычно находящийся напротив окна. Подождав положенное для высыхания время, нужно обратить внимание на то, как окрашенная поверхность будет выглядеть при искусственном и естественном освещении. Только после таких подготовительных работ можно быть уверенным в том, что данная краска действительно подойдет для отделки стен в комнате.

    Как и любой другой вид отделки помещения, окраска стен имеет свои нюансы.

    Все виды красок, эмалей, олиф и лаков условно можно разделить на 2 группы. К 1-й группе относятся прежде всего материалы для подготовки поверхности к окрашиванию: олифы, шпатлевки, клеевые и огрунтовочные составы. Ко 2-й группе относятся материалы для окрашивания: краски, эмали, морилки, лаки и побелочные составы.

    Для того чтобы получить нужный оттенок, надо знать простые правила смешивания цветов. Ниже приведены примеры смешивания цветов. Сначала указан исходный цвет, затем добавочный и тот, который получится в результате.

    Желтый + красный = оранжевый.

    Желтый + синий = зеленый.

    Желтый + коричневый = желто-коричневый.

    Желтый + зеленый = желто-зеленый.

    Желтый + фиолетовый = зелено-коричневый.

    Желтый + серый = грязно-желтый.

    Зеленый + красный = коричневый.

    Зеленый + синий = сине-зеленый.

    Зеленый + коричневый = оливково-зеленый.

    Зеленый + фиолетовый = зелено-коричневый.

    Зеленый + серый = грязно-коричневый.

    Красный + синий = вишневый.

    Красный + коричневый = красно-коричневый.

    Красный + фиолетовый = красно-коричневый.

    Красный + серый = темно-коричневый.

    Синий + коричневый = темно-коричневый.

    Синий + серый = грязно-синий.

    Синий + фиолетовый = сине-фиолетовый.

    Фиолетовый + серый = грязно-фиолетовый.

    Фиолетовый + коричневый = темно-коричневый.

    При подборе цветов не следует забывать о том, что они обладают способностью удалять или, наоборот, приближать предметы. Желто-зеленый, красный, оранжевый, желтый и светлые цвета считаются приближающими, а сине-зеленый, голубой, зеленый и темные цвета – удаляющими. Эту способность цветов можно применить и при отделке стен. Например, маленькая комната, оклеенная обоями синего цвета, визуально будет казаться больше. И наоборот, большое помещение с обоями оранжевого цвета зрительно уменьшится чуть ли не вдвое. Комнаты, выходящие на юг, желательно окрашивать в холодные тона (голубой, синий, сине-зеленый), а комнаты с окнами на север, – в теплые (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый).

    При подборе цветовой гаммы для той или иной комнаты обязательно учитывают и ее функциональное назначение. Считается, что теплые цвета вызывают прилив бодрости у большинства людей, однако быстро утомляют и, кроме того, негативно влияют на зрение. Для комнаты, в которой дети будут делать уроки, следует подобрать спокойный цвет, например светло-зеленый. Именно этот цвет больше других повышает работоспособность.

    В яркие цвета обычно окрашивают стены в детских комнатах и кухнях, не забывая при этом, что цвет мебели должен быть более спокойным. В противном случае домочадцы, которым предстоит проводить много времени в этих помещениях, будут постоянно испытывать чувство усталости, вялость или раздражительность. Довольно часто в детской комнате помещают множество игрушек, как правило окрашенных в яркие цвета. В таком случае стены следует окрашивать в светлые ахроматические цвета.

    Все свойства цветов, перечисленные выше и влияющие на эмоциональное и физическое состояние человека, позволяют выгодно использовать их при отделке стен в квартире. Отделка стен однокомнатной квартиры должна быть достаточно скромной и по цвету, и по рисунку: ведь в данном случае одна комната выполняет функции по крайней мере 3 помещений – гостиной, столовой и спальни. Кроме того, здесь же читают книги и делают уроки. Поэтому лучше всего подобрать для отделки стен комнаты спокойные светло-желтые, серовато-зеленые и серовато-голубые тона.

    Стены квартиры или частного дома, где имеется несколько комнат, можно окрашивать более интенсивно. Интенсивность окраски стен зависит от высоты и освещенности помещения. Следует также учитывать, что цвета стен и межкомнатных дверей обязательно должны гармонировать между собой. Однако чаще всего бывает по-другому: выбирая те или иные оттенки для отделки стен, забывают о соответствующем цветовом решении для дверей и зачастую окрашивают их в белый цвет.

    На насыщенном цветном фоне обоев белые двери выглядят несколько старомодно. Гораздо лучший эффект можно получить, применив при отделке дверей цвет, гармонично сочетающийся с цветом стен. Можно также окрасить двери в тот же цвет, что и стены, но только более насыщенного оттенка. Тогда двери не будут резко выделяться на фоне стены. Еще один вариант – окрашивание дверей в контрастные стенам цвета или цвета, гармонирующие с цветом мебели в помещении. Например, если стены кухни окрашены в белый цвет, а мебель – в синий, то вполне уместно будет выглядеть на этом фоне дверь синего цвета.

    Ниши и приборы отопления окрашивают масляной краской под цвет стен, чтобы они не выделялись на них резким пятном.

    Самым главным инструментом маляров по праву называют кисть. Они бывают разными, но самыми лучшими считаются кисти из натурального материала, например из свиной щетины, конского волоса или беличьей шерсти. Используя кисти, изготовленные из свиной щетины, можно добиться отличного качества работы благодаря особенности строения свиного волоса, который на конце раздваивается, что значительно снижает жесткость щетины.

    Менее хорошими считаются кисти из искусственных материалов. Однако в последнее время огромную популярность завоевали кисти, которые по своим рабочим качествам не уступают природным. Непрофессиональные маляры могут, конечно же, применять в работе любые кисти. Главное, чтобы они были либо новыми, либо отмытыми с помощью уайт-спирита от старой краски. В противном случае слипшаяся щетина с остатками засохшей краски во время проведения малярных работ будет оставлять на стене резко выделяющиеся полосы, и вся окрашенная поверхность станет выглядеть неэстетично.

    Начинающим мастерам желательно пользоваться новой кистью. Кроме того, следует запомнить, что после проведения покрасочных работ кисти нужно обязательно опускать в банку с уайт-спиритом для отмокания. Эта мера поможет использовать эту кисть и в дальнейшем.

    Для разных видов малярных работ понадобятся несколько различных по форме и размерам кистей. Большие площади обычно окрашивают крупными кистями, а для окрашивания небольших участков, напротив, подойдут маленькие кисти.

    В некоторых случаях, например для того, чтобы провести узкую полосу, можно воспользоваться обычной акварельной кисточкой.

    Для нанесения на поверхность огрунтовочных составов, масляных и эмалевых красок пользуются ручными кистями. Мягкие плоские кисти подходят для всех видов малярных работ, включая грунтование и нанесение лака. Для размывки стен, нанесения грунтовок и красок пользуются маховыми кистями. Кистями подобного рода можно наносить практически все виды красок, только для тонкого нанесения краски волосяную часть следует немного обмотать так, как это показано на рисунке 39. После работы маховой кистью с обмоткой кисть разматывают. В противном случае под обмоткой останутся частицы краски, которые потом будет очень трудно удалить.

    Рис. 39. Маховая кисть с обмоткой.

    Флейцевыми кистями производят «финишную», или, иначе говоря, окончательную, отделку окрашенных стен. Именно с помощью этих удобных кистей можно исправить некоторые небольшие дефекты, например восстановить однородность фактуры красочного слоя или снять наплывы (рис. 40).

    Рис. 40. Флейцевая кисть.

    Новые кисти также нужно предварительно подготовить: тщательно очистить щетину и промыть ее в теплой мыльной воде. Затем кисти следует выдержать около 1 ч в воде. После этого новой кистью наносят первый огрунтовочный слой, который не влияет на окончательный результат работы. После этого щетина новой кисти приобретет ту самую форму, которая оптимально подходит для нанесения красочных составов.

    Новая кисть довольно часто имеет «тяжелый ход», как часто говорят маляры. После нанесения ею очередного красочного слоя на поверхности стены остаются грубые полосы. Для того чтобы исправить этот недостаток, кисть опускают в уайт-спирит на 10 мин и слегка постукивают ею по кирпичу или бетону.

    От использования изношенной кисти (а кисть считается таковой в том случае, если она истерта по длине волоса на 60 %) нужно отказаться. Чаще всего кисть изнашивается при работе с масляными красками. Для того чтобы продлить срок годности кисти, ее нужно периодически опускать в банку с водой, керосином или такой же краской, оставляя там на 10 мин.

    Теперь несколько слов о том, как правильно смачивать кисть в краске. Для этого щетину погружают в краску на половину длины, после чего обтирают о внутреннюю сторону банки для удаления излишков краски. После окончания работ кисть промывают водой (при условии, конечно, что краска клеевая) или опускают на несколько минут в банку с растворителем. После этого щетину отжимают от воды (или растворителя) и подсушивают, подвешивая щетиной вниз. Затем щетину перевязывают ниткой или туго обматывают тканью. Это поможет сохранить конусообразную форму кисти, необходимую для работы.

    Второй по значению инструмент маляра – это, конечно же, валик. Валиками пользуются для покраски стен после шпатлевания, а также при работе с обоями под покраску. Некоторые мастера отделочных работ предпочитают применять только валики, а кисточки используют для покраски тех участков, где валик не пройдет. Большинство маляров также используют валики для окрашивания поверхностей больших площадей, поскольку работа кистью более утомительна и занимает гораздо больше времени.

    Начинающему мастеру легче научиться применять валик, чем кисть. Валик состоит из вращающегося по оси ролика, закрепленного на деревянной ручке (рис. 41). Сам ролик обернут специальным, легко впитывающим краску материалом. В качестве такого материала применяют коротковорсовую шерстяную ткань, натуральный или искусственный мех, а также губку из полимерных материалов. Обычно при покупке валика в магазине в дополнение к этому инструменту покупателю предлагается также приобрести несколько запасных покрытий для валика (рис. 42), которые меняют по мере использования или в зависимости от вида выполняемых работ.

    Рис. 41. Ось с рукояткой и гайкой.

    Рис. 42. Валик: а – с поролоновым покрытием; б – с резиновым покрытием.

    Покрасочные работы с помощью валика производятся на широкой и ровной поверхности (не стоит забывать о том, что такие труднодоступные участки, как щели, места соединения пола и стен, места вокруг дверных коробок и прочие, закрашивают кистью).

    Перед началом работы валик смачивают в краске и несколько раз с усилием проводят по отжимной решетке до тех пор, пока с катка не перестанет стекать краска. Затем валик приставляют к стене и несколько раз проводят им по окрашиваемой поверхности в одном и том же месте. Не нужно забывать о том, что валиком красят в разных направлениях.

    В конце работы валик очищают от краски так же как и малярные кисти, – сначала с помощью растворителя, затем отмывают в теплой мыльной воде. После этого инструмент сушат и хранят в сухом прохладном месте.

    Обычно к окраске стен приступают после того, как будут окрашены все потолки. Прежде всего готовят стены: очищают с помощью 10-сантиметровго шпателя, плоскость которого располагают под углом 30°. Начинают покраску только тогда, когда высохнет слой грунтовки. Не стоит оставлять поверхность стен для подсыхания более чем на 1 сут.

    В зависимости от чистоты отделки потребуется определенное количество времени и средств. Например, при простой окраске масляными красками по дереву нужно будет проделать 6 операций, а при улучшенной – 9. Если подобная работа выполняется впервые, скорее всего придется нанести и 2-й слой краски, который поможет сгладить определенные недостатки, дефекты, всегда обнаруживающиеся на стенах. Иногда в этом случае можно пользоваться не валиком, а пылесосом или садовым пульверизатором. Новый слой краски наносят только после того, как предыдущий слой подсохнет. К тому же при проведении покраски стен может возникнуть вполне закономерный вопрос: а нельзя ли совсем обойтись без кисти, значительно сократив время работы. Можно, конечно, если приходится окрашивать стены, скажем, в дачном домике. Но 1-й слой лучше всего наносить все-таки кистью, и для этого есть 2 причины. Первая: краска с кисти прекрасно впитывается в поры поверхности, в результате чего прочнее с ней сцепляется. Вторая: при использовании пылесоса понадобится в три раза больше краски, чем при покраске кистью.

    Если в квартире новые, еще не окрашенные стены, сначала стены очищают от пыли, затем грунтуют, исправляют имеющиеся дефекты с помощью шпатлевки на клеевой основе, просушивают и только после этого окрашивают. Для того чтобы получить хорошо окрашенную стену, нужно будет нанести 2 слоя, причем второй, как уже говорилось, придется наносить только после того, как просохнет первый.

    Не следует забывать и о том, что при окраске стен клеевыми красками в комнате во время работы не должно быть сквозняков, в противном случае стена окрасится неравномерно.

    Если нужно придать поверхности матовую фактуру, то проводят торцевание с помощью специальной кисти. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски. Жидкая краска для торцевания будет стекать по поверхности стены в конце работы, а значит, появятся и дополнительные проблемы. Эту операцию проводят только по свежевыкрашенному слою.

    Придать стене матовость можно также и с помощью некоторых специальных добавок в масляную краску: 0,5 %-ного мыльного раствора хозяйственного мыла и 10 %-ного спирта. Сначала растворяют мыло, нарезанное стружками, в горячей воде, затем к получившемуся раствору добавляют нужное количество уайт-спирита. Наносят этот состав кистями или валиками. Кстати, матовое покрытие, хоть и выглядит декоративно, но большой прочностью не отличается. Например, оно боится воды, поэтому удалять пыль нужно либо сухой ветошью, либо с помощью пылесоса.

    Сначала готовят окрасочный состав. Затем в него опускают в него кисть примерно на половину длины волосяной части, а лишнюю краску удаляют с кисти, слегка постучав ею о края емкости. Наносится краска одинаковыми слоями: сначала на кисть нажимают слегка, затем постепенно увеличивают нажим. Если слишком сильно надавливать на кисть, то краска будет ложиться тонким слоем, а по бокам кисти будут образовываться потоки красящего вещества. При слабом нажиме полосы получатся узкими, но толстыми.

    Краску наносят по вертикали или по горизонтали (рис. 43). Можно и совмещать эти два направления. Сначала слой краски наносят горизонтальными штрихами, затем их растушевывают по вертикали.

    Рис. 43. Окрашивание поверхности стен: а – горизонтальными штрихами; б – вертикальными.

    В данном случае очень удобно работать с помощником: тогда не придется красить одну стену 2 раза. Допустим, один человек наносит только горизонтальные штрихи, а другой растушевывает их вертикальными линиями.

    Следует помнить и еще об одном условии качественной и ровной окраски стен. Если, например, 2 стены были окрашены одним способом, то и заканчивать работу нужно соответственно.

    Применять иной способ покраски при отделке этого же помещения не следует, иначе стены будут выглядеть по-разному. При желании можно попробовать применить какие-либо нововведения, окрашивая стены другой комнаты.

    Пульверизаторы бывают электрические и ручные (рис. 44). Последними чаще всего пользуются для домашнего ремонта, поскольку более дорогостоящие электрические краскопульты применяют на практике не так часто. Следует учитывать, что вместе с тем пульверизаторы требуют примерно в 2 раза больше краски.

    Рис. 44. Пульверизатор: 1 – курок; 2 – сопло; 3 – емкость для краски; 4 – регулятор поршня; 5 – трубка для подачи воздуха.

    Пульверизаторы обычно применяются для распыления составов на клеевой и известковой основах, а также для более вязких составов, например приготовленных на масляной основе; воздух же подается с помощью компрессора. Какой бы краскопульт ни использовался в работе, в любом случае нужно предварительно процедить краску через двойной слой марли или мелкоячеистое сито.

    Во время работы удочку пульверизатора держат так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности (рис. 45).

    Рис. 45. Положение пульверизатора во время окрашивания стен: а – правильно; б – неправильно.

    Перед началом работы делают пробную окраску, определив тем самым длину струи краски и равномерность ее распыления. При правильном распылении длина струи должна составлять около 75–100 см, соответственно, и форсунку следует держать на указанном расстоянии. Не стоит забывать о том, что длина струи меняется от давления воздуха. Рекомендуемое расстояние в 75–100 см получается при давлении в 3–4 атмосферы.

    Для получения работы высокого качества многие сначала окрашивают стены кистью или валиком, а 2-й слой наносят с помощью краскопульта.

    Набрызг можно проводить и с помощью обычной кисти (рис. 46). Готовят колер нужного оттенка (для этого понадобится краска 2 или более пигментов). Затем берут кисть, располагают перед поверхностью стены палку на определенном расстоянии и ударяют по ней кистью так, чтобы брызги от удара попали на стену.

    Рис. 46. Набрызг на стену с помощью кисти.

    В конце работы для закрепления краски (если она не влагостойкая) стены можно покрыть бесцветным лаком на водной основе.

    При желании можно отделать окрашиваемые поверхности с помощью различных несложных рисунков или узоров, которые будут эффектно выглядеть на стенах. Для этой цели даже не потребуются какие-либо специальные инструменты. Все, что нужно для работы, – это валики, сухая мягкая ткань и трафареты.

    Всевозможные красивые узоры можно нанести на стены с помощью ткани, для чего применяют способ накатки или штамповки. При накатке изготавливают валик из материала с резко выраженной фактурой, смачивают его в колере, отжимая излишки краски, и с усилием прокатывают сверху вниз или снизу вверх, а также по горизонтали. Узоры при таком способе можно делать не только одного, но также двух и более цветов.

    При штамповке берут материал соответствующей фактуры, смачивают его в колере, отжав излишки краски, после чего наносят торцующие удары тканью в любом направлении. Не следует забывать о том, что удары должны производиться с одинаковой силой. Не нужно менять положение руки по крайней мере во время выполнения работы на одной стене. Если же поменять положение ткани, то изменятся и узоры.

    Вместо оштукатуривания можно использовать сухую отделку стен. Для этого необходимо приобрести в специализированном магазине листы гипсокартона, состоящие из строительного гипса в чистом виде, или же с минеральными добавками и облицованные с обеих сторон картоном.

    Вся работа проводится аналогично отделке потолков гипсокартоном (см. главу 2 «Подшивные потолки»).

    Оклеивание стен обоями – самый доступный и популярный вид отделки стен. С помощью отделки обоями можно придать декоративный вид любому помещению, поскольку в настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине неограничен. Их выбор зависит от того, стены какого помещения предполагается оклеивать обоями.

    Подробнее о видах обоев, их свойствах, а также об обойном клее рассказано в главе 1 «Материалы для отделочных работ».

    Прежде чем приступать к поклейке обоев, поверхность стен тщательно готовят: снимают старые обои, стены очищают от пыли и грязи, грунтуют, шпатлюют и зачищают поверхность стены деревянным бруском, удаляя шероховатости и бугорки.

    О подготовке обоев к работе подробно рассказано в главе 3 «Отделка стен».

    Процесс наклеивания обоев происходит в следующем порядке: взяв полотнище за края, его верхнюю часть прикладывают к верхней горизонтали того угла стены, от которого предполагается начать оклеивание. С помощью отвеса определяют строго вертикальную линию, по которой должно быть выровнено первое полотнище (рис. 47). Если стены в помещении недостаточно ровные, желательно наметить эту вертикальную черту карандашом, проведя им вдоль линии отвеса.

    Рис. 47. Определение вертикального положения полотнища обоев с помощью отвеса.

    После того как к стене будет прикреплена верхняя часть полотнища, аккуратно проводят по поверхности обоев мягкой тканью до линии сгиба полотнища. Затем, отогнув нижнюю половину полотна, проводят тканью по вертикали, выравнивая обои до самого плинтуса и не забывая сразу же разглаживать морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 48). Затем, вернувшись к верхней части полотнища, нужно разгладить его тканью по направлениям, которые указаны на рисунке 49. Иногда тканью пользоваться даже удобнее, чем щеткой, в особенности если на стыках появляются излишки клеящего вещества.

    Рис. 48. Наклеивание обоев: а – складывание обойного полотнища; б – разглаживание.

    Рис. 49. Направление разглаживающих движений тканью или мягкой щеткой.

    Работа несколько осложнится, если на стене есть выключатели и розетки. В таком случае нужно будет вырезать отверстия для них в полотнищах обоев. Можно, конечно же, сделать это заранее, до того как полотнища будут промазаны слоем клейстера, тщательно вымерив место расположения этих отверстий и затем наметив его на внутренней стороне обоев простым карандашом. Однако в данном случае нет полной гарантии, что отверстия в обоях идеально совпадут с отверстиями в стене, чаще всего бывает как раз наоборот. Для большей точности работы (хотя это, конечно же, несколько неудобно) желательно вырезать отверстия в полотнищах, когда они уже наклеиваются непосредственно на стену.

    Для этого наклеивают полотнище на стену так, как это указано выше, затем, определив расположение отверстий для розеток и выключателей на ощупь, острым ножом со сменными лезвиями делают аккуратные разрезы в виде креста таким образом, как это показано на рисунке 50. Затем отгибают разрезанные края обоев и обрезают каждый. После этого устанавливают розетки и выключатели.

    Рис. 50. Подготовка отверстия под розетку.

    Иногда бывает так, что по каким-то причинам невозможно снять розетки и выключатели. В этом случае можно поступить следующим образом: сухое полотнище состыковывают по рисунку с ранее наклеенным, обозначив карандашом места для розеток и выключателей (рис. 51). После этого снимают полотнище со стены, вырезают намеченные отверстия, затем намазывают обои клейстером и наклеивают на стену.

    Рис. 51. Вырезание отверстий под розетки.

    Для наклеивания обоев за вертикально расположенными трубами парового отопления полотнища обоев (после проведения необходимых измерений) разрезают по вертикали, чтобы линия шва приходилась на участок стены позади трубы и была незаметной (рис. 52).

    Рис. 52. Разрезание полотнища под вертикально расположенной трубой.

    Без сомнения, при наклеивании обоев работать вдвоем гораздо удобнее и быстрее, чем в одиночку. Если проведением этой работы занимается один человек, то ему нужно будет постоянно спускаться на пол за новыми полотнищами и снова подниматься наверх, приклеивать обои в верхней части стены, а затем, разгладив их, приклеивать часть полотнища внизу. После этого придется в одиночку разглаживать каждое полотнище от середины с переходом к краям. Если же наклеиванием обоев заняты двое, то в таком случае нет нужды периодически спускаться с табурета (или со стремянки, если в комнате очень высокие потолки). Человек, работающий внизу, промазывает обои, складывает их и подает своему напарнику, который занят непосредственно оклейкой стен. Он же берет сложенное полотнище обоев за один край и, поднеся к стене, постепенно опускает его. Таким образом полотнище выпрямляется. Работающий внизу прикладывает боковой срез нового полотнища к ранее отбитой вертикальной линии или кромке уже наклеенного полотнища, а напарник в это время прижимает верхнюю часть обоев к стене, после чего оба начинают аккуратно разглаживать обои.

    Несколько слов о разглаживании полотнищ. Если для отделки стен используются обои невысокого качества, то разглаживать их следует очень осторожно, чтобы не размазать краску на обоях. Лучше всего в этом случае проводить разглаживание через лист белой бумаги. Ни в коем случае не следует применять для этой цели газету, которая может оставить отпечатки типографской краски на стене.

    Плотные обои обычно наклеивают встык, для чего потребуется срезать кромки с боковых сторон полотнищ. Для этого крайне нежелательно использовать ножницы, как бы остры они ни были; лучше всего подойдет нож со сменными лезвиями. Обрезку кромок производят по рейке необходимой длины, приложив ее к боковому краю обойного полотнища.

    Еще в Древнем Риме в качестве материала для отделки стен использовали ткани. В настоящее время тканевые покрытия для стен применяют достаточно редко, несмотря на всю их внешнюю декоративность и привлекательность: к сожалению, они не такие долговечные, как, например, виниловые обои, и мыть их нельзя – подходит только сухая чистка. Однако у тканевых покрытий есть свои достоинства: они придают интерьеру изящество, неповторимую прелесть, делают помещение уютным.

    При отделке стен тканью наибольшее предпочтение обычно отдают таким распространенным материалам, как фетр, лен, хлопок, шерсть. Полотнища ткани можно либо наклеивать непосредственно на стены, как обычные обои, либо использовать для крепления рейки, с помощью которых ткань будет хорошо держаться на стене.

    Если решено наклеивать ткань на стену, то для этого ее поверхность тщательно шпатлюют и выравнивают. Ткань обычно наклеивают на стены клейстером, приготовленным на основе КМЦ, казеиновым клеем, мастикой «Бустилат» или «Гумилакс». Перед началом работы проверяют на отдельном куске ткани его усадку: смачивают водой и высушивают (этот процесс называется декатированием). Если обнаружится, что ткань сильно садится, то ее всю смачивают и высушивают. Если же усадка не очень большая, ткань можно использовать для наклеивания без предварительного увлажнения. Если ткань лишь слегка подвержена усадке, то это будет только способствовать ее лучшему натягиванию на поверхности.

    Прежде чем приступить к отделке тканью, следует тщательно подготовить поверхность стены: обеспылить ее, удалить значительные загрязнения, затем загрунтовать и, если потребуется, зашпатлевать.

    После того как слой шпатлевки высохнет, стену снова покрывают огрунтовочным составом и после полного высыхания наносят равномерный слой клея. Затем накладывают ткань встык и разглаживают щеткой елочкой – вправо и влево.

    За тканевыми покрытиями нужно тщательно ухаживать, поскольку они довольно быстро впитывают в себя пыль. Для чистки обоев из ткани лучше всего использовать пылесос со специальной насадкой. Однако можно и избежать дополнительных усилий, затрачиваемых на уборку помещений, стены которых отделаны тканью. Для этого на уже закрепленные покрытия наносят тонкую полимерную пленку, опрыскав их раствором перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50–70 г смолы на 1 л ацетона). Раствор готовят в стеклянной или эмалированной емкости, пользуясь для перемешивания деревянной ложкой, деревянным шпателем или обычной деревянной палочкой. Приготовленный раствор наносят на стены с помощью пульверизатора.

    Есть и другой способ – покрыть стены бесцветным лаком. В таком случае тканевые обои прослужат довольно долго и ухаживать за стенами будет гораздо легче.

    В последние годы на рынке отделочных материалов появились качественно новые изобретения, которые можно считать настоящими достижениями в области современного интерьерного декора. Теперь существуют материалы, создающие оригинальный визуальный эффект, присущий только тканевой отделке. Покрытие такого типа паропроницаемо, а широкий спектр оттенков позволяет добиться разнообразных декоративных эффектов.

    Качественная облицовочная плитка обладает рядом преимуществ:

    – она прослужит достаточно долго;

    – этот материал прекрасно защищает помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений;

    – ее легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю;

    – плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта;

    – ассортимент облицовочной плитки огромен и всегда можно выбрать то, что придется по душе.

    Использовать плитку можно практически во всех помещениях: в кухне, ванной, на балконе или лоджии.

    Высококачественная облицовочная плитка должна отвечать следующим требованиям:

    – лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы;

    – одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос;

    – тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной;

    – боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.

    Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть сушит его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.

    Перед походом в магазин нужно точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого следует:

    – рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен;

    – приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.);

    – учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %);

    – часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить;

    – всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.

    Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что в процессе работы несколько плиток могут быть испорчены).

    Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток не умещается в пределах облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.

    Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

    Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными приспособлениями.

    Для работы потребуются:

    – мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор. Иногда данный инструмент называют лопаткой;

    – растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора;

    – молоток плиточный;

    – плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто. При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом;

    – киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток.

    В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка;

    – стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля;

    – расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично;

    – измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни);

    – щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки;

    – малярная кисть с жесткой щетиной;

    – резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности;

    – емкости для воды и цементного молока. Они должны иметь объем не более 6 л;

    – емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.

    Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяют, насколько выровнены стены. Делают это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее с помощью уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм. Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечают карандашом и затем выравнивают посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены. Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубают зубилом. Если нужно, их разравнивают цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

    Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности обезжиривают с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 мин, остатки кислоты смывают чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.

    На ровно оштукатуренные поверхности наносят насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делают с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, удаляют с поверхности стен пыль.

    В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующем соотношении: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, 3-й, накрывочный, слой не наносят.

    После подготовки поверхности стен к работе приступают к их разметке и провешиванию. Разметка и провешивание означают определение и закрепление прямых линий как по вертикали, так и по горизонтали. Для провешивания по вертикали на верхнем уровне облицовки на расстоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь (А). Его шляпка должна выступать над стеной на толщину плитки и толщину подстилающего слоя. Затем привязывают отвес к шляпке и определяют толщину облицовки внизу. Здесь на расстоянии 25 см от пола вбивают гвоздь (Б) так, чтобы его шляпка касалась отвеса. После этого натягивают шнур между этими двумя гвоздями.

    То же самое делают и на другой стороне стены. С помощью гибкого уровня, используя принцип сообщающихся сосудов, нужно определить точку для верхнего гвоздя (В) так, как это показано на рисунке 53.

    Рис. 53. Провешивание стен и установка маяков: А, Б, В, Г – гвозди; 1 – отвес; 2 – гибкий уровень; 3 – маячные плитки; 4 – шнур-причалка; 5 – угольник.

    Уровень воды (нулевое деление) одной из трубок уровня необходимо совместить с гвоздем, обозначенным буквой А. После этого уровень воды другой визирной трубки определит место для 3-го гвоздя, обозначенного буквой В. Кстати, если работать в паре с помощником, будет намного легче справиться с установкой маяков.

    Продолжая работу, как и в предыдущем случае, с помощью отвеса, привязанного к шляпке гвоздя В, определяют место для вбивания гвоздя Г, а затем натягивают причальный шнур между гвоздями В и Г. В том случае, если гвозди вбиваются в поверхность стены с большим трудом, используют марки из гипсового раствора, устанавливаемые следующим образом: небольшое количество гипсового раствора прижимают мастерком к стене в том месте, где необходимо вбить гвоздь, затем, пока раствор не схватился, устанавливают в марку гвоздь.

    Упомянутые выше причальные шнуры, натянутые между гвоздями А, Б и В, Г, определяют вертикальность будущих рядов облицовочной плитки: они помогают контролировать выравнивание вертикальных стыков в процессе укладки плитки.

    С помощью того же гибкого уровня устанавливают маячные плитки по горизонтали, по углам на уровне нижнего ряда. Причальный шнур, по которому придется определять в ходе работы прямолинейность горизонтальных стыков, натягивают по верхнему краю маячных плиток. Сами же маячные плитки в конце работы вырезают и заменяют плитками, уложенными на раствор. После этого проверяют с помощью угольника перпендикулярность линий между вертикальной провеской и причальным шнуром, а затем приступают к облицовке стен плиткой.

    Известная поговорка «Первый блин комом» ни в коем случае не должна относиться к облицовочным работам: от того, насколько ровно будет уложен первый ряд плитки, зависит качество укладки всех последующих рядов. Если нужно, чтобы на стене располагалось как можно меньше неполномерных плиток, работу начать с одного из углов. В том случае, если укладку плиток начать с середины стены, ряды плиток будут расположены симметрично.

    Для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены последнюю перед укладкой увлажняют малярной кистью, смоченной в воде. Тыльную поверхность плиток можно также увлажнить водой либо на секунду погрузить их в цементное молоко.

    Когда речь шла об увлажнении плиток, ни в коем случае не имелось в виду, что плитки следует надолго замачивать в воде: в этом случае поры плиток заполнятся водой, что ухудшит сцепление раствора с плиткой.

    С помощью мастерка раствор накладывают на один из углов плитки с тыльной стороны, затем прикладывают плитку к стене и ориентируют ее всей плоскостью по причальному шнуру. После этого легким постукиванием ручкой мастерка аккуратно осаживают плитку (рис. 54). Излишек раствора, появившийся между плиткой и стеной, убирают лопаткой.

    Рис. 54. Укладка плитки на стене: а – установка плитки; б – осаживание плитки.

    После того как будут уложены 2 плитки, между ними вставляют 2 стальных штырька, чтобы стыки были одинаковыми по ширине. То же самое делают после укладки каждой последующей плитки. Стальные штырьки вынимают после того, как будет установлено 10 плиток.

    В процессе укладки плиток внимательно следят за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки. В противном случае в дальнейшем плитка будет расширяться неравномерно, если на нее попадет, например, горячая вода. Это приведет к появлению трещин на облицованной поверхности.

    Укладку ведут по горизонтали, не забывая время от времени передвигать причальный шнур на необходимую высоту и устанавливать штырьки по горизонтальным стыкам.

    Как только один ряд плиток будет уложен, проверяют качество облицовки с помощью 2-метровой рейки. Для этого ее прикладывают плоской стороной к поверхности облицованной стены. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью обнаружится зазор, снимают неровно установленную плитку, наносят дополнительное количество раствора, вновь устанавливают снятую плитку на место и аккуратно осаживают.

    Для придания облицованной поверхности завершенного вида можно сделать следующее:

    – в местах соединения потолка и стены установить карнизные фасонные детали;

    – в местах сопряжения пола и стены установить плинтусные фасонные детали;

    – в местах сопряжения двух облицованных стен установить внутренние и внешние фасонные детали.

    При этом способе облицовки 1-й ряд плитки (чаще его называют фризовым) обычно делают прямым, 2-й выкладывают из плиток треугольной формы, а далее продолжают укладывать квадратную плитку наклонными рядами, ориентируя их по причальному шнуру, как это показано на рисунке 55. Все последующие ряды можно укладывать по-разному. Существует 2 способа.

    Рис. 55. Облицовка стен по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – причальный шнур при укладке плиток наклонными рядами; 4 – причальные шнуры при укладке плиток горизонтальными рядами.

    В первом случае плитку укладывают горизонтальными рядами, и тогда становится возможным проконтролировать качество облицовки, пользуясь отвесом: в идеале верхние и нижние углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию. Проверяя качество работы, можно ориентироваться и по причальному шнуру: тогда боковые углы плитки тоже должны образовать прямую горизонтальную линию.

    Второй способ – укладка плиток наклонными рядами.

    В этом случае прямолинейность стыков между плитками кладки следует контролировать по причальному шнуру, установленному под углом 45° к горизонтали. Как и 2-й ряд, предпоследний также будет состоять из треугольников, а верхний (последний) – представлять собой прямой ряд из квадратных плиток. Качество облицовки проверяется с помощью 2-метровой рейки, а зазор, обнаружившийся между облицовкой и плоскостью рейки, устраняется так же, как описано выше.

    Облицовку по диагонали часто обрамляют плитками, выложенными шов в шов. Такие плитки предварительно следует обрезать, чтобы подогнать их под размеры поверхности стены.

    Профессиональные облицовщики-плиточники предпочитают отделывать вертикальные поверхности керамической плиткой с помощью мастик, а не цементно-песчаных растворов, считая, что с мастиками работать легче и удобнее. Между тем работа с мастиками имеет несколько особенностей, которые нужно обязательно учитывать.

    Перед началом работы стены для облицовки грунтуют 8 %-ным раствором дисперсии ПВА. Тыльную сторону плиток грунтуют либо раствором дисперсии ПВА, либо самой мастикой. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм. Швы между плитками мастикой не заполняют.

    Укладку керамической плитки для панно лучше всего производить бесшовным способом, в противном случае может исказиться рисунок. С помощью цементно-песчаного раствора проделать эту работу будет крайне сложно, поэтому лучше всего использовать укладку на мастиках.

    Перед укладкой плитки поверхность стены подготавливают так, как это указано выше. Однако здесь имеются и характерные особенности. Так, неровности на поверхности стены не должны превышать 5 мм, все углубления и впадины следует хорошо заштукатурить, но не выравнивать и не затирать, так как мелкие шероховатости послужат для лучшего сцепления растворной прослойки со стеной.

    Перед началом работы плитки выкладывают на полу, подогнав их по линиям рисунка. После этого приступают к укладке плитки на стене. Для того чтобы панно было симметричным, работу по укладке плитки начинают с середины ряда. По причальному шнуру определяют прямолинейность стыков, а с помощью 2-метровой рейки – качество облицовки.

    В последнее время в специализированных магазинах появились керамические плитки с нанесенными на них рисунками. Стена, облицованная таким материалом, выглядит очень эффектно, однако его стоимость довольно высока и доступна далеко не всем. Тем не менее если приложить немного фантазии и художественного вкуса, то можно изготовить очень красивую керамическую плитку самостоятельно, в домашних условиях.

    Для этого лучше всего использовать осколки разноцветного стекла, например вполне подойдут бутылки из-под различных напитков, флаконы из-под лекарств, старая стеклянная посуда. Конечно, большим разнообразием оттенков бутылочное стекло не отличается, однако даже из того, что имеется в наличии, все же можно составить очень интересные композиции. Неплохо также применить и кусочки мозаики наподобие той, что раньше использовалась для украшения фасадов зданий. Необходимо лишь соблюдать большую осторожность, разбивая бутылки, флаконы и мозаику на мелкие кусочки. Для этого лучше всего поступить следующим образом: завернуть стеклянный предмет в плотную ткань и молотком разбить его, тогда осколки не будут разлетаться в стороны.

    Полученные мелкие осколки сортируют по цвету и размеру. Осколки с выступами, направленными вверх, сразу же отбраковывают – для украшения плитки они не подойдут. Желательно отбирать для работы наиболее плоские осколки.

    После этого наносят контуры выбранного рисунка на лицевую поверхность керамических плиток. Затем в соответствии с цветовой гаммой и элементами рисунка заполняют его осколками стекла, разложив их на лицевой стороне каждой плитки. Необходимо постараться выполнить эту процедуру как можно аккуратнее, чтобы осколки не смещались в стороны.

    Далее плитки помещают в муфельную печь, в которой они нагреваются до температуры 900 °C. Необходимо внимательно проследить за процессом оплавления осколков стекла, потому что в противном случае они могут расплавиться слишком сильно и слиться в единое пятно.

    Керамические плитки должны остывать по мере охлаждения муфельной печи. Любое ускорение этого процесса приведет к нежелательному результату: на наружной оплавленной поверхности стекла может появиться сеточка из мелких трещин, которые со временем способны расширяться, увеличиваться, а это негативно отразится на внешнем виде изготовленной мозаики.

    Охлажденную керамическую плитку с нанесенным на нее узором из расплавленного стекла выдерживают в течение 1–2 сут при комнатной температуре, а затем используют для облицовочных работ точно так же, как и обычную. Вставками из декорированной таким образом плитки можно облицевать стену ванной комнаты или применить их для отделки кухонного помещения, украсив участок стены около плиты или мойки.

    Можно украсить глазурованную керамическую плитку с помощью рисунка, нанесенного краской. Для этого понадобится трафарет из картона или очень плотной бумаги. Следует протереть лицевую поверхность плитки ацетоном, затем нанести на нее немного резинового клея и плотно приклеить к плитке трафарет.

    Краску наносят на открытые участки поверхности плитки (для этой цели подойдет автомобильная нитроэмаль или любая другая нитрокраска в аэрозольной упаковке). Трафарет снимают только после того, как слой краски окончательно высохнет.

    Нередко облицованная керамической плиткой стена подвергается различным механическим повреждениям. Наиболее распространенный случай – отслаивание отдельных плиток от поверхности стен. Для того чтобы устранить этот дефект, сначала проверяют прочность крепления плиток, которые расположены около отставших. Для этого обычно простукивают киянкой всю облицовку. Если при простукивании слышится дребезжащий звук, значит, облицовка отслоилась. Аккуратно, стараясь не разбить плитки, их снимают со стены, чтобы использовать для повторной укладки. Если на поверхности старых плиток не обнаруживается никаких заметных повреждений, то такой материал вполне допустимо применить вторично, не приобретая новые плитки.

    Старые плитки удаляют с помощью кельмы, просовывая ее между плиткой и прослойкой из раствора. Саму прослойку не удаляют, так как в обратном случае будут отслаиваться новые плитки. Если на плитках есть какие-то механические повреждения, например отбитые края и трещины, их удаляют по частям с помощью зубила и молотка. Для того чтобы не повредить соседние плитки, удаляемую плитку выбивают мелкими частями от середины к краям.

    Для того чтобы новые плитки находились в одной плоскости со старыми, растворная прослойка должна быть минимальной толщины. Этого можно добиться с помощью клея «Бустилат» или казеиново-цементной мастики. Прослойки, сделанные из этих составов, имеют значительно меньшую толщину, чем растворные прослойки.

    Поверхность стены очищают от старой побелки и масляной краски, обеспыливают ее. Нужно проследить за тем, чтобы стена была сухой, а температура воздуха в помещении достаточно высокой (не менее 15 °C). Далее клей наносят на тыльную сторону плитки с помощью деревянной лопатки или кисти, а излишек сразу же удаляют. Клей высыхает в течение 1–3 сут.

    Растворенный в ацетоне упаковочный пенопласт также может заменить клей. Для этого на тыльную сторону плитки (по углам) кладут 4 маленьких кусочка пенопласта и наливают на них несколько капель ацетона. Как только пенопласт растворится, плитку плотно прижимают к стене и фиксируют ее в таком положении на 30 сек. Именно за это время происходит схватывание клея.

    Если же под рукой не окажется ни клея «Бустилат», ни компонентов для приготовления казеиново-цементной мастики и пенопластового клея, то отслоившуюся плитку можно после очистки намазать густым слоем любой масляной краски и приклеить на место.

    Для того чтобы выполнить красивую и качественную отделку стен, совсем не обязательно применять плитку. Иногда имеет смысл воспользоваться и разнообразными пленочными покрытиями, которые в настоящее время выпускаются на звукоизолирующей, бумажной и тканевой основах. Существует и безосновная пленка, также применяемая для облицовки стен.

    Обычно не рекомендуется использовать пленочные покрытия в ванной комнате: под воздействием высокой влажности этот материал довольно быстро выйдет из строя и все затраченные на работу усилия будут сведены к нулю. Что же касается кухни, то стены этого помещения, облицованные пленкой, достаточно долго будут служить хозяевам квартиры (во всяком случае, срок эксплуатации таких покрытий составляет не менее 10 лет).

    Чаще всего применяют водонепроницаемые пленки, изготовленные на поливинилхлоридной основе. Помимо этого, большой популярностью пользуются и пленки с клеевым слоем, защищенным бумагой. Применение этих материалов позволяет обойтись без использования мастики и клея.

    Для наклеивания пленок понадобится следующий набор инструментов:

    – отвес для проверки вертикальности кромок;

    – стальная линейка для обрезки кромок пленки;

    – малярный нож;

    – резиновый валик;

    – ножницы.

    Перед началом работ поверхность стены хорошо моют и просушивают. Перед использованием пленки с нее снимают защитный слой бумаги, а начинают работу с наклеивания полотнища пленки в верхней части стены (под потолком). Кстати, начинающему мастеру рекомендуется работать в паре с помощником, иначе тщательно выровнять наклеиваемую пленку будет довольно трудно и под пленкой могут остаться пузыри воздуха.

    Далее аккуратно разворачивают рулон, снимая остальную защитную бумагу и в то же время разглаживая пленку от середины к краям. Для этого используют резиновый валик. Самое сложное – соединить кромки прилегающих друг к другу полотнищ пленки. Их соединяют между собой внахлестку на ширину 10–15 мм.

    Для отделки стен в кухне вполне пригодны и пленочные покрытия на бумажной основе. Однако для их закрепления на стене необходим специальный синтетический клей, а работа потребует больших затрат времени. Поэтому лучше всего использовать пленочные покрытия с тканевой основой. Прежде всего стены очищают от пыли с помощью смоченной в воде ветоши, затем дают поверхности просохнуть.

    После этого на поверхность стен и на пленку наносят клейстер, оставляют его на 4–5 мин и затем прикрепляют пленку к стене, разглаживая ее валиком.

    Иногда даже после тщательного выравнивания на покрытии могут появиться небольшие вздутия – воздушные пузыри. Справиться с ними очень легко – следует обычной швейной иглой проткнуть эти вздутия, после чего с помощью шприца ввести в отверстие немного клея (он должен быть теплым) и затем хорошо разгладить это место мягкой ветошью.

    Декоративно-штукатурные смеси представляют собой штукатурку с различными минеральными добавками, которые придают поверхностям стен оригинальность и декоративность. Среди смесей такого типа самыми популярными считаются «Байрамикс», «Диамант», «Версажель», «Деко-декор», а также различные итальянские смеси типа венецианской штукатурки, имитирующие мрамор или перламутр. Сухие смеси, изготовленные на основе натуральных минералов, обеспечивают хорошую паропроницаемость стен, способствуют естественному испарению влаги через штукатурку и стены, предохраняют от образования плесени и поражения бактериями. Благодаря широкой цветовой гамме покрытия из декоративных штукатурок соответствуют требованиям современного дизайна, а некоторые из них, например «венецианская штукатурка», изготовленная на основе известкового молока и терракотовых гранул, по своему внешнему виду напоминает отделку, выполнявшуюся в прошлые века.

    Декоративная штукатурка «Байрамикс» – уже готовая к употреблению смесь для окончательной отделки стен. Это универсальное покрытие можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. «Байрамикс» представляет собой необыкновенно пластичный состав, который очень удобен в работе.

    Нанесенный на стену, он подчеркивает достоинства и скрывает недостатки помещения. Перед началом работ поверхность стены грунтуют специальными огрунтовочными составами – грунтами на акриловой основе «Tifen-грунт», «LFMN», «Joby-LF». Обычные грунтовки для этой цели не подойдут. После того как слой грунта подсохнет, с помощью шпателя и пластиковой терки раствор наносят на стену и затирают круговыми движениями.

    После высыхания покрытие даже можно мыть. Между тем некоторые фирмы-производители рекомендуют покрывать стены всевозможными защитными растворами или, по желанию, специальными составами, обеспечивающими водоотталкивающий эффект.

    Декоративная штукатурка «Деко-декор» разводится и наносится на стену аналогично.

    Состав «Диамант» наносится на стену, предварительно огрунтованную указанными выше составами и оштукатуренную. Смесь накладывают на стену широким 30-сантиметровым пластиковым шпателем и затем затирают пластиковой теркой. В зависимости от структуры материала толщина слоя наносимого материала колеблется от 2 до 4 мм. Покрытие высыхает в течение 3 ч и приобретает светло-серый оттенок. После этого его можно покрасить в любой цвет.

    Декоративная штукатурка «Версажель» представляет собой мелкозернистый материал на акриловой основе. Прежде чем приступить к работе, поверхность стен тщательно готовят: обеспыливают, удаляют грязные и масляные пятна (если таковые имеются) и хорошо промывают горячей водой с мылом. После этого стену оставляют для высыхания при комнатной температуре. Не стоит пользоваться для этой цели электронагревательными приборами: высыхание должно происходить равномерно.

    После грунтуют стену специальным огрунтовочным составом «Версафикс». Перед его применением следует внимательно прочитать приложенную к нему аннотацию: для обработки разных поверхностей рекомендуется различная толщина грунтового слоя. После проведения огрунтовки приступают к описанной выше технике нанесения декоративной штукатурки.

    Вместо готовых сухих декоративно-штукатурных смесей можно использовать другие способы отделки, с помощью которых получаются не менее красивые покрытия для стен. Очень декоративно будут выглядеть стены комнаты, покрытые тонким слоем мелкодробленого стекла, крошки из цветного камня или морских ракушек. Кроме того, такие покрытия довольно прочны и долговечны, если вся работа выполнена правильно.

    На предварительно оштукатуренную стену наносят тонкий слой полимерцементной подложки, представляющей собой раствор из замешанного до густоты сметаны клея ПВА (вместо него можно также использовать водно-дисперсионную краску ВД-ВА-129) и цемента марки 400. Если все-таки решено использовать клей ПВА, то для приготовления подложки на 10 кг цемента берут 350 г клея и требуемое количество воды. Приготовленный раствор нужно нанести на стену с помощью пульверизатора и тотчас же с помощью губки покрыть стену декоративной крошкой.

    Конечно, применение пульверизатора значительно облегчает задачу, ведь при его отсутствии пришлось бы вручную набрызгивать полимерцементную подложку, а делать это нужно очень быстро, потому что раствор будет слишком быстро схватываться. Можно воспользоваться также специальным устройством, называемым кружкой. В эту кружку наливают раствор и, подведя к ней сжатый воздух, набрызгивают раствор на стену. При этом следует помнить, что для работы потребуется еще и компрессор.

    Если же использование такого устройства представляется проблематичным, можно изготовить приспособление для набрызга и в домашних условиях. Оно представляет собой корпус, сделанный из листового железа, в который помещен металлический 5-лопастный ротор, вращающийся с помощью рукоятки. На концах этих лопастей находятся захваты, которые при вращении разбрызгивают раствор через выходное отверстие корпуса. Сбоку в корпусе есть отверстие для заполнения раствором, а снизу – ручка (рис. 56).

    Рис. 56. Приспособление для набрызга декоративной штукатурки: 1 – выходное отверстие; 2 – упор; 3 – отверстие для заливки раствора; 4 – захваты; 5 – корпус; 6 – ротор; 7 – раствор; 8 – ручка.

    После разбрызгивания раствора с помощью подобного приспособления стена приобретает довольно оригинальную, слегка волнистую поверхность. Отделка, выполненная с помощью таких декоративных материалов, не требует тщательной затирки в конце работы.

    Облицованные древесиной стены защищают помещение от шума, скрывают неровности стен, служат достаточно долго и обновляются без применения особых усилий. Использование древесины, например, для изготовления стеновых панелей вполне оправданно: стена, облицованная таким образом, по крайней мере 10–15 лет не будет нуждаться в ремонте. Кроме того, отделка из древесных материалов защищает поверхность стены от различных повреждений, а особое покрытие на панелях позволит в дальнейшем применять влажную уборку.

    В жилых комнатах можно облицевать древесиной только часть стены, например в виде панелей, а коридор и прихожую полностью оформить отделкой из этого материала. Кроме того, в прихожей, где для отделки используется древесина, можно выполнить не только облицовку стен, но также и включить в интерьер мебель, сделанную из древесины того же оттенка, изготовить деревянную вешалку для одежды, полку для телефона и т. д. Ведущую из прихожей в жилую комнату дверь также можно облицевать панелями или рейками из древесных материалов.

    Для облицовки стен можно использовать тонкие доски, плоские или рельефные, или же длинные, на всю высоту стены, рейки. Для тех же целей нередко применяется и широко распространенная сейчас вагонка, представляющая собой рейки с выбранными с двух сторон четвертями. Главное их достоинство заключается в том, что стыковка происходит по двум взаимодополняющим четвертям, благодаря чему рейки не требуется подгонять друг к другу.

    В гостиной для расположения орнаментальной панели лучше всего использовать стену без проемов. Желательно, чтобы эту стену не загораживала высокая мебель. Мягкий уголок – отличное решение проблемы. Если планируется облицевать панелями стены в спальне, то лучше всего сделать это только на половину высоты стены. А сплошную деревянную облицовку можно применить в комнате для детей-школьников, особенно в том месте стены, где находится письменный стол.

    Для облицовки стен в доме требуется древесина таких декоративных пород деревьев, как, например, липа, береза, ясень, клен и др. Для отделки стен кухни и одновременно столовой можно использовать срезы древесины толщиной 20–30 мм. При желании можно облицевать таким образом только одну стену, а другие – пластиковыми панелями с имитацией под дерево.

    Древесина для облицовки должна быть соответствующим образом подготовлена. Перед ее использованием нужно убедиться в том, что с момента обработки прошло не менее 6 мес; этот срок необходим для снятия внутреннего напряжения материала, в противном случае новое стеновое покрытие может покоробиться и местами покрыться трещинами.

    Облицовывать древесиной можно любые несущие конструкции. Но только с деревянными стенами работать гораздо быстрее и проще. В этом случае нужно просто забивать гвозди в лицевую поверхность подготовленного материала, следя за тем, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью примерно на 4–5 мм.

    После этого шляпки гвоздей удаляют кусачками и забивают гвозди полностью, или заподлицо, как говорят строители.

    Для облицовки бетонных или кирпичных поверхностей нужно закрепить на их поверхности деревянные бруски сечением 30 х 50 мм, к которым потом крепится облицовочный материал. Сами бруски удерживаются на стене с помощью установленных в ней деревянных пробок под шурупы (рис. 57).

    Рис. 57. Монтаж панелей из древесины на деревянные бруски.

    При вертикальном расположении досок бруски закрепляют на стене горизонтально, и наоборот: если доски будут установлены горизонтально, то бруски крепятся вертикально.

    Можно предложить быстрый и вместе с тем несложный способ облицовки стен с помощью щитов. Для этого изготавливают щиты из досок, предназначенных для отделки стен. Длина одного такого щита должна быть равна высоте отделываемой поверхности, а ширина – 900–1000 мм.

    Следует установить на стене каркас, выполненный из брусков в форме буквы «Г». Эти бруски прикрепляют к пробкам с помощью шурупов (рис. 58).

    Рис. 58. Монтаж панелей из древесины на г-образный каркас.

    Швы между щитами можно перекрыть с помощью т-образного профиля, который также крепится к брускам с помощью шурупов. В этом случае по мере необходимости можно снимать щитки и впоследствии устанавливать их снова.

    Однако при любом способе отделки стен древесиной необходимо обеспечить вентиляцию пространства, остающегося между облицовкой и стеной, для чего у потолка и пола нужно оставить небольшие, едва видимые глазу щели.

    Что касается цветового решения интерьера, то в данном случае имеется огромный выбор. Можно, например, применить панели из древесины естественного оттенка или окрашенные натуральными красителями в зеленый, коричневый или желтый цвет.

    Но какой бы цвет панелей ни был выбран, сверху их нужно покрыть бесцветным матовым лаком для дополнительной защиты от загрязнений. Масляные и водно-дисперсионные краски для этой цели не подходят, потому что они могут скрыть оригинальную текстуру панелей.

    Если панели с течением времени все же стали выглядеть более тусклыми, на них появились загрязнения, то можно их обновить. С помощью цикли следует снять слой лака, обработать поверхность тонкой мелкозернистой шкуркой и снова покрыть лаком.

    Ламинированными плитами можно облицовывать вертикальные поверхности, например, в прихожей или коридоре. Этот материал замечательно гармонирует с любой мебелью. Под цвет основной поверхности подбирают и кромочную ленту. Как и сами плиты, кромочная лента может иметь либо пористую («апельсиновая корка», «поры древесины»), либо гладкую структуру.

    Многие сравнивают ламинированную ДСП с кашированной. Однако технологии их изготовления различаются. При производстве кашированной ДСП декоративную бумагу просто наклеивают на плиту, а смолу на такое покрытие не наносят. Конечно, кашированная ДСП стоит намного дешевле, чем ламинированная, но и качество ее более низкое. С таким покрытием нужно обращаться очень осторожно, потому что оно боится влаги: периодическая влажная уборка приводит к тому, что кашированная ДСП быстро начинает отслаиваться от стены, местами коробится, в результате чего приходится заменять отдельные плиты. Тем же, кто решил все-таки установить кашированную ДСП, можно посоветовать воспользоваться специальной кромочной лентой с гладкой структурой. К сожалению, количество оттенков ДСП такого рода ограничено.

    И ламинированную, и кашированную ДСП устанавливают с помощью брусчатого каркаса, так же как листы сухой штукатурки. Места стыков закрывают деревянными рейками, а рейки покрывают пигментированным лаком под цвет панелей.

    Стеклянные панели с пескоструйной обработкой, росписью специальными керамическими красками или силикатным легкоплавким карандашом, травлением прекрасно смотрятся на стенах, а также используются для создания светопроницаемых перегородок. Множество ярких и выразительных расцветок, различная степень прозрачности, подсветка позволяют добиться прекрасных результатов при использовании данного материала в оформлении интерьера.

    Для устройства перегородок из стеклоблоков чаще всего применяют пустотелый материал.

    Монтаж стеклоблоков довольно прост. Их укладывают друг на друга, как кирпичи. Прежде чем начать работу, блоки укладывают насухо. Затем с помощью уровня выкладывают 1-й слой строго горизонтально на слой цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1: 5 (на 1 часть цемента 5 частей песка). Следует стараться полностью заполнять раствором все пазы блоков. Если раствор случайно попадет на лицевую поверхность, его удаляют и тщательно протирают это место влажной ветошью.

    Все последующие ряды укладывают аналогичным образом. Для выполнения больших перегородок или дверных проемов горизонтальные швы через каждые 5–6 рядов армируют двумя рядами стальной проволоки, диаметр которой составляет 4 мм. Оба стержня проволоки должны находиться на расстоянии 50 мм друг от друга и 15 мм от краев перегородки.

    Стеклоблоки также используют для отделки стен туалетов. Там они выполняют роль естественного освещения. Для этого стену частично выкладывают стеклоблоками – их понадобится не более 20 шт.

    www.plam.ru

    Выбираем способ отделки стен - Строительство и ремонт

    В отношении потолка и пола необходимо, при их отделке, ориентироваться на габариты помещений. Если предполагается отделывать горизонтальные плоскости в многоквартирном доме панельного типа, то, прежде всего, ремонтников волнует вопрос, как визуально увеличить пространство и уйти от ощущения давления потолка. Поэтому потолок и пол, как правило, отделывают материалами, способными быть незаметными. Что касается стен, то здесь каждый может проявить фантазию. Большинство из нас знакомы с отделкой стен методом покраски и поклейки обоев, но на самом деле выбор материалов и технологий гораздо больше. Остановимся подробнее на некоторых из них, чтобы определиться методом сравнения, что же действительно лучше для каждого конкретного случая.

    Обои – новый взгляд на традиционное покрытие

    Если ваши стены требуют ремонта и новой отделки, не спешите отказываться от обоев ввиду того, что старые вам надоели, и хочется кардинально изменить интерьер. Даже если со времени последнего ремонта прошло 3 года, сегодняшний ассортимент обоев способен удивить даже искушенного покупателя. Необычность рисунка на обоях и привлекательность их фактуры способны воплотить в реальность любую идею. При этом обои остаются экономичным вариантом и самым удобным материалом в работе, ведь обои можно поменять даже не демонтируя ламинат. Особенно если приобретать модели, где требуется нанесение клея только на стену.

    Какие же технологии отделки стен обоями наиболее популярны сегодня, и какие модели пользуются у покупателей наибольшим спросом?

    Лидирующими в области декорирования стен трендами являются самые практичные, универсальные, но при этом не лишенные оригинальности и новизны технологии: Японский стиль в интерьере – весьма популярная модель отделки сегодня. Традиционные бамбуковые обои самых различных расцветок выгодно подчеркнут выбранное направление. Натуральные бамбуковые обои не только красивы, они выглядят достаточно респектабельно.

    Создание необычных интерьеров методом комбинирования обоев, с первого взгляда совершенно разных по цвету, размеру рисунка – еще один эффективный метод визуального изменения пространства. Результат, который раньше можно было получить только с помощью росписи, сегодня можно получить, используя обои. Интересны и необычны интерьеры, оформленные с помощью нескольких моделей обоев из одной коллекции. Чередуя схожие по цветовому или фактурному решению полосы, различающиеся рисунком, можно создать эффект подсветки, выпуклости или вогнутости стены.

    Акцент интерьера можно создать с помощью обоев с очень крупным рисунком, не редко такими обоями оклеивают лишь одну из стен, для остальных подбирается другой тип рисунка. Крупный и яркий рисунок обоев с позолотой как нельзя лучше подходит для оформления в итальянском стиле.

    Большую популярность имеют обои под покраску из стекловолокна. Сохраняя лучшие качества фактурных обоев, стекловолоконные модели рассчитаны на 6 – 8 окрашиваний. Чтобы фактура таких обоев не «утонула» в краске, необходимо окрашивать их минимально возможным слоем.

    Подчеркнуть в интерьере классику или английскую сдержанность, по-прежнему, рекомендуется посредством текстильных обоев. Очень выигрышно смотрятся интерьеры, где применяют текстильные обои и декоративные панели типа буазери.

    Декоративные панели для современного ремонта

    Без грязи, пыли и каких-либо мокрых технологий можно кардинально преобразить интерьер с помощью декоративных панелей. Богатство их выбора обусловлено наличием моделей из пластика, МДФ, ДСП, покрытого натуральным шпоном. Декоративные панели годятся для интерьерного оформления, задуманного в любом стиле. Среди ассортимента можно найти панели, имитирующие натуральные материалы: бамбук, дерево, кожу, натуральный камень, кирпич, плитку. Также присутствует немало моделей, способных декорировать стены в винтажном стиле и стиле техно.

    Пластиковые панели не дороги, срок их эксплуатации заявлен производителем большой. Они практичны, поскольку их можно мыть, пылесосить. Деревянные панели, конечно, не дешевы, но и выглядят они очень респектабельно.

    Монтаж большинства видов декоративных панелей не требует предварительного выравнивания стен, они крепятся к стенам несколькими простыми способами, в зависимости от модели:

    • на обрешетку;
    • на саморезы без обрешетки;
    • на специальные фиксаторы, которыми укомплектованы некоторые модели.

    Но есть и панели, которые клеятся прямо на стену, предварительно выровненную.

    Мозаика в интерьерном оформлении жилых комнат, коридоров и прихожих

    Самые первые модели мозаичных панно разрабатывались для отделки ванных, туалетных комнат и кухонь. Но производители значительно расширили свой ассортимент, сегодня мозаика успешно применяется в отделке гостиных, спален, холлов и коридоров. Популярны не только полноразмерные мозаичные панно, которыми можно отделать одну стену или задействовать все, создавая оригинальную мозаичную композицию.

    В интерьерах классического стиля часто применяют сюжетные панно определенных размеров, сочетая его с другими отделочными материалами. Это могут быть портреты или пейзажи. Интересны варианты обрамления мозаикой каких-либо элементов декора: зеркала, картины или арки.

    Традиционные мозаичные панно обладают глубиной и насыщенностью цветовых оттенков, получаемых благодаря особой технологии их изготовления. Удивительно, но сегодня мозаика из кожи, дерева, металла и перламутра распространена не менее чем мозаика из керамики, есть даже модели из меха.

    Фреска стала доступнее

    Одним из избранных дизайнерских приемов является применение фрески при декорировании интерьеров. Классическая фреска выполняется методом ручной росписи по сырой штукатурке и признана одним из самых дорогих приемов декора. К радости почитателей эксклюзивных роскошных интерьеров фреска стала гораздо доступнее благодаря применению современных технологичных менее затратных методов. Можно приобрести готовую фреску, нанесенную, традиционно, на сырую штукатурку и закрепленную на полиуретановую основу или фреску на тонком полотне, получаемую путем печати по кварцевому песку. Такие модели фресок стоят дешевле, по сравнению с теми, которые наносятся непосредственно на стену.

    Очень оригинально смотрятся фрески, размещенные в нишах, вогнутых стенах. Популярен также метод нанесения крупного изображения на одну или две смежные стены, включая дверной проем.

    Фотопечать: огромные возможности простого метода оформления

    Создать выразительный интерьер в современном стиле без фотопечати практически невозможно. Современные технологии способны предложить уникальные варианты интерьерного фото оформления. Нельзя не отметить главную преимущественную особенность фотопечати – увеличивать пространство, зрительно раздвигая стены. Полностью оформив одну из стен квартиры фотообоями с городским пейзажем, легко создать иллюзию огромного окна, выходящего на оживленную магистраль или парк. Фотопечать позволяет создавать пейзажи из своего фонда и коллажи из коллекции семейных фото.

    К недостаткам этого способа декорирования можно отнести то, что слишком выразительные фото нельзя размещать в зоне постоянного внимания, поскольку это может привести к быстрому привыканию и некоторому ощущению навязчивости яркого пейзажа.

    Керамогранит

    Еще недавно керамогранит позиционировался как материал для отделки наружных фасадов и полов внутри помещений, но сегодня он активно стал применяться при отделке стен жилых комнат и коридоров. Все более популярным материал становится благодаря сочетанию потребительских характеристик: непревзойденной износостойкости и отличной способности имитации многих материалов (натурального камня, кожи, дерева и т.п.).

    Выбор этого типа отделки часто бывает обусловлен желанием сделать ремонт на века. С помощью керамогранита легко восстановить даже здание, находящееся в аварийном состоянии, ведь он способен нести значительную эксплуатационную нагрузку. Естественно, что при восстановлении дома понадобятся детальные расчеты нагрузок на фундамент, стены, перекрытия.

    Декорирование кирпичом

    Отделку декоративным кирпичом нельзя назвать простой, это достаточно сложный процесс. Но материал популярен благодаря тому, что незаменим при создании особых стилей: готического (замкового); скандинавского; альпийского (шале); деревенского; хай-тек, модерн, лофт (фабричного), а также особого классического. Этот материал больше подходит для просторных помещений с высокими потолками, где есть камин с дымоходом.

    С помощью кирпича можно решать проблему отделки длинных комнат-пеналов с высокими потолками, где нельзя сносить несущие перегородки. Такие комнаты – большая проблема для обладателей бывших коммуналок и дизайнеров, работающих над их реконструкцией.

    Кирпичные кладки рекомендуется покрывать бесцветным лаком, это делает кладку наиболее выразительной и упрощает уход за поверхностью. Не редко такие стены покрывают краской и, в процессе эксплуатации перекрашивают в разные цвета.

    Окрашивание стен

    Применение окрашивания стен – один из любимых инструментов дизайнеров, поскольку методом сочетания разных цветов можно добиться совершенно неповторимого пространственного оформления. Большим преимуществом окрашивания является то, что его можно применять в отношении стен и потолка и создавать единую композицию. Окрашивание пользуется популярностью еще благодаря тому, что оно остается одним из самых экономичных способов отделки.

    Сегодня очень модно сочетать в интерьере трафаретное нанесение крупного рисунка на одну из стен, которая автоматически становится главным акцентом, вокруг которого создается определенная композиция. Длинные стены выигрывают от разноцветного оформления: применяют два схожих оттенка краски и разделяют их ассиметрично полосой оригинальной формы. Априори, отделка стен должна сочетаться с отделкой потолка, пола, мебелью и другими предметами интерьера. Часто окрашивание комбинируют с отделкой декоративной штукатуркой.

    Неограниченные перспективы декоративной штукатурки

    Завидная популярность декоративной штукатурки порою удивляет, это материал, наверное, никогда не выйдет из моды. Привлекательность декоративной штукатурки в возможности создания на ее основе совершенно не похожих структур. Это один из немногих материалов, который можно охарактеризовать как традиционный и новаторский одновременно. Для любителей старинных интерьеров, стремящихся повернуть время вспять, этот материал помогает выразить самые сокровенные мысли и представления о совершенном интерьере.

    Сегодня актуальны в отделке поверхности, визуально воспринимающиеся как древние, естественно состарившиеся. Если говорить о цвете, то мягкие, теплые оттенки с включением позолоты, по-прежнему актуальны. Они удачно подчеркивают роскошь и особый шик интерьера. Декоративную штукатурку успешно используют при отделке интерьеров в стиле арт деко, в классическом стиле. Все чаще декоративная штукатурка стала участвовать в оформлении ванных комнат, совмещенных санузлов, кухонь.

    При желании воплотить сложные по текстуре и цветовому сочетанию проекты, следует предпочесть профессиональные услуги, поскольку конечный результат зависит от техники нанесения и применения специальных инструментов. Простую технику нанесения типа «скала» можно освоить самостоятельно. Ранок предлагает сегодня огромный выбор этого материала: от элитных до экономичных моделей. Декоративная штукатурка создается на основе одних и тех же составляющих: каменной крошки из гранита, кварца, мрамора, доломита; волокон из нейлона или целлюлозы и синтетических гранул. В зависимости от технологии изготовления и процентного сочетания компонентов материал настолько разнообразен, что не перестает удивлять потребителей своими возможностями.

    Эко-покрытия для экологичного дома

    Всеобщее стремление к экологической чистоте – вовсе не дань моде, сегодня это стало насущной потребностью всех без исключения. Обстановка складывается таким образом, что уверенности в том, что на нашей планете еще остались чистые места, нет, поэтому каждый старается хотя бы в рамках своих возможностей обезопасить свое жилище. Применение современных отделочных эко-материалов все больше пропагандируется и находит все большую популярность. К таким материалам уже традиционно мы относим покрытия из:

    • сизаля;
    • пробкового и древесного шпона;
    • джутового волокна;
    • тростника;
    • ротанга;
    • амаранты;
    • бамбуковых ламелей;
    • льна.

    Существуют и другие эко-покрытия, изготовленные, иногда, из самого неожиданного сырья. Некоторые из в вышеописанных разделах материалы также можно уверенно отнести к эко-покрытиям.

    В рамках данного материала мы рассмотрели лишь некоторые материалы для отделки стен. Безусловно, каждый выбирает исходя из собственных предпочтений и лимита бюджета.

    Гармоничное пространство – понятие неоднозначно, потому что для одного – это маленькая уютная комнатка с массой мелких деталей, для другого – огромная гостиная в стиле минимализма с выходом на огромный балкон, имеющая с внутренним интерьером весьма условную границу. Рынок отделочных материалов весьма разнообразен и при удачном выборе даже самый дешевый материал способен преобразить пространство и преподнести его в самом выигрышном свете.

    Комментарии

    www.baurum.ru


    Смотрите также