Отделка ворот сайдингом


Ворота из металлического сайдинга своими руками

Внешний вид после облицовки

Ряды строительных технологий и материалов регулярно пополняются новинками. Одним из популярных трендов для ворот является металлический сайдинг. Этот способ облицовки различных поверхностей с успехом применяется по всему миру и подтвердил свою надежность.

Металлосайдинг по профилю поперечного сечения делится на следующие виды: елочка (с одиночным изломом), корабельная доска (с двойным изломом), волна, имитация бревна (блок-хаус) и камня. Размеры панелей могут различаться в зависимости от фирмы-изготовителя, но стандартными параметрами считаются: ширина – от 12 до 55 см, длина – от 2 до 6 м, а толщина листа – 0,5 мм. С одного края каждая панель имеет замок для соединения с другими деталями, а с другой – кромку для крепежа.

Плюсы и минусы

Разновидности форм и узоров

Самой востребованной основой сайдинга из металла для частного строительства является сталь, покрытая слоем полимера. Благодаря покрытию, панели имеют богатую палитру цветов, могут быть гладкими или матовыми, копировать природные материалы, поэтому очень часто используются для создания разного вида ограждений, облицовки ворот и даже домов. Металлосайдинг имеет множество положительных сторон:

  • высокая жесткость и прочность – выполняется на стальной основе;
  • огнеупорность материала создает дополнительную защиту от возгорания конструкции;
  • устойчивость к температурным перепадам (от -40 до +70°), так как материал имеет низкий коэффициент температурного расширения;
  • эстетичный внешний вид, полотно выглядит монолитным, поскольку стыки и места крепления панелей закрыты;
  • обладает повышенной химической и коррозийной стойкостью;
  • защитное покрытие не выгорает на солнце;
  • несложный монтаж позволяет выполнить работу самостоятельно;
  • экологичность – не наносит вреда окружающей среде;
  • небольшой вес панелей;
  • длительный срок эксплуатации;
  • большой выбор цветов и фактур.

К минусам данного материала можно отнести его высокую стоимость. Места срезов панелей, сколов, глубоких царапин защитного покрытия могут стать причиной появления на воротах ржавчины. Чтобы такого не произошло, необходимо реставрировать поврежденные участки специально предназначенной для ремонта металлосайдинга эмалью или краской, которую лучше подбирать по цвету и приобретать впрок сразу вместе с материалом.

Несмотря на стальную основу, сайдинг довольно легко деформируется при внешнем механическом воздействии, хотя на прочность конструкции это никак не влияет, скорее — на эстетичность. Неудобство заключается в том, что при повреждении одной или нескольких панелей для их замены придется разобрать часть ворот.

Расчет количества и раскрой материала

Прежде чем приобретать сайдинг, следует произвести предварительный расчет количества панелей. Формула достаточно простая: общую площадь створок ворот нужно разделить на площадь одной панели. Полученный результат лучше увеличить примерно на 10%, чтобы был запас на случай подгонки или порчи материала.

До начала использования, металлический сайдинг лучше всего хранить в закрытом помещении или под навесом, чтобы защитить от атмосферных осадков. Во избежание искривления планок их кладут исключительно на ровную поверхность, ничем не придавливая сверху. Если материал покрыт защитной пленкой, ее нужно полностью удалить перед началом работы, иначе под воздействием солнечных лучей она прилипнет к панелям и снять ее с ворот через некоторое время будет проблематично.

Способ стыковки

Залогом хорошего результата монтажных работ является правильный «раскрой» металлосайдинга, позволяющий экономно его расходовать и избежать ошибок стыковки панелей в процессе обшивки ворот. Оптимальным вариантом будет нарезать планки нужного размера прямо в торговой точке, но можно это сделать и самостоятельно, используя электролобзик или сабельную пилу. Резка болгаркой приведет к нарушению структуры слоев сайдинга, что повлечет за собой быстрое появление коррозии. Для дополнительной защиты покрытия от царапин при разметке лучше использовать рулетку с лентой не из металла, а фибергласа (тканевую).

Технология крепления

Особенности монтажа материала

После сварки основного каркаса ворот перед монтажом металлосайдинга необходимо произвести точную разметку для будущей обрешетки. Для горизонтально ориентированных панелей, направляющие обрешетки должны располагаться вертикально и наоборот. Стандартный шаг для ее ребер составляет 30−40 см. Если обрешетка будет крепиться к деревянному каркасу, то все детали из дерева предварительно должны быть обработаны специальным антисептическим составом.

При вертикальном расположении панелей на воротах монтаж нужно начинать от центра каждой створки к углам, а при горизонтальном − снизу вверх. Каждая панель имеет монтажный край с готовыми заводскими технологическими отверстиями. Саморезы или гвозди во время крепления металлического сайдинга к обрешетке необходимо размещать исключительно по центру таких отверстий, так как при смещении крепеж может повредить материал во время его температурной деформации.

Поскольку металл сжимается или расширяется в зависимости от температуры, металлосайдинг нельзя прикручивать к обрешетке до упора, иначе через некоторое время покрытие деформируется и потеряет свой изначальный вид. Между шляпкой самореза (гвоздя) и кромкой панели сайдинга должен оставаться зазор около 1 мм (для контроля удобно использовать полоску металла или линейку соответствующей толщины).

В зависимости от конфигурации панелей (корабельная доска, блок-хаус, евробрус и т. п.) монтаж сайдинга может начинаться со стартовой рейки и заканчиваться финишной, а также требовать дополнительных элементов крепления. Также не стоит пренебрегать и мерами безопасности: необходимо использовать защитные очки и перчатки.

moyaograda.ru

Строительство заборов из сайдинга

Первоначальное появление сайдинга связано с желанием сделать так, чтобы отделка фасадов зданий стала лучше. Первые панели были изготовлены в Америке из винила – материала, не теряющего свои свойства под действием климатических изменений. Затем появились разновидности, изготовленные из металла. С тех пор сайдинг занял прочное место в ряду материалов для отделки стен домов.

Пример забора из сайдинга

С его помощью за короткое время можно получить совершенно новый дизайн здания придав ему неповторимость. Такая ограда играет не только охранную роль, но и является украшением дома. А с недавних пор этот материал стал применяться и для монтажа заборов, составив конкуренцию популярным ограждениям из профнастила.

Вернуться к оглавлению

В чем разница между сайдингом и профнастилом

Чем же разнятся между собой сайдинг и профнастил? Какой материал лучше для забора?

Профнастил – перфорированный лист из металла различных типоразмеров покрытый защитным слоем – цинком или полимером. Крепеж после монтажа виден с лицевой стороны.

Металлосайдинг – длинные узкие планки из металла. Крепления после сборки не видны из-за специальных монтажных пазов.

Отличия между этими материалами можно описать так:

  1. Забор из сайдинга выглядит более изысканно, но его монтаж занимает значительно больше времени из-за маленьких размеров панелей.

    Вариант забора из сайдинга

  2. Хотя по стоимости эти материалы близки все же ограда из профнастила будет экономичнее.
  3. Сайдинг отличается большим периодом эксплуатации, который равняется порядка пятидесяти годам.
  4. Профнастил в отличие от сайдинга поражает коррозия. Даже при соответствующей обработке спецсредствами срок его службы составляет порядка пятнадцати лет.
  5. Панели сайдинга ярких расцветок тускнеют на жарком солнце, отделка из профнастила сохраняет цвет намного дольше.
  6. Профнастил лучше сохраняет свои качества при воздействии климатических изменений.
  7. Сборные элементы из этих материалов различаются по способу монтажа, но оба собираются достаточно просто даже своими силами.
  8. Сайдинг обладает большим разнообразием цветовой палитры и имитаций пород деревьев.

Нужно отметить, что забор из сайдинга или профнастила обойдется значительно дешевле, чем ограждение из камня или кирпича.

Так выглядит забор из сайдинга с отделкой под дерево Вернуться к оглавлению

Разновидности сайдинга

Производители отделочных материалов предлагают следующие виды сайдинговых панелей:

  1. Деревянные. Эти панели изготавливаются путем прессования натурального древесного волокна по специальной технологии с пропиткой смолами. Затем их покрывают защитными слоями краски и лака. Это придает свойства долговечности, влагоустойчивости и огнестойкости. Панели не повреждают насекомые и грибки, выглядят очень декоративно.
  2. Виниловые. Отличаются своими качествами долгого сохранения первоначального вида. Изготавливаются из поливинилхлорида ячеистой структуры. Недорогие по цене они легки в уходе, легко моются и не впитывают грязь. Эти панели легко монтируются, огнестойкие, прочные и долговечные.
  3. Металлические. Изготавливаются из стали и покрываются цинком или алюминием, находят применение в основном для сборки заборов. Минусом является недостаточная механическая стойкость – вмятины вправляются тяжело. По сравнению с панелями других типов имеют высокую цену.
  4. Цементные или фиброцементные. Этот сайдинг – смесь цемента и волокон целлюлозы, устойчив к огню. Отделка панелями этого типа используется редко, так как цементные планки неудобно обрабатывать из-за образующейся пыли.

Наибольшую популярность у застройщиков имеет металлический сайдинг под бревно. Этот вид панелей дополнительно покрывают слоем винила, который по цвету и структуре точно имитирует любые породы деревьев. По форме он похож на оцилиндрованное бревно или брус.

Одна такая панель с имитацией двух бревен или брусьев имеет ширину порядка 35 см и длину до 6 м.

Своеобразный профиль и вид этого сайдинга дает возможность сделать дизайн дома или ограждения стильным и оригинальным, полностью похожим на строение из настоящего дерева, но имеющим качества металла.

Вернуться к оглавлению

Монтаж забора своими руками

Ввиду малого веса сайдинговых панелей и несложной конструкции монтаж забора из них собственными руками сделать очень просто.

Подробная схема забора из сайдинга

Для этого потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • профильный уголок и трубы из металла;
  • ножницы по металлу;
  • крепеж для панелей;
  • раствор цемента;
  • металлический профиль для монтажа обрешетки;
  • кирпичи.

Если забор будет возводиться однорядный, то между столбами делается расстояние два метра, а если двухрядный – до четырех метров. В этом случае между рядами сайдинга можно проложить изоляционный материал, что даст частичное шумоподавление. Тогда наверху необходимо предусмотреть крышку из панели.

Для расчета количества столбов всю длину ограды делят на размер пролета и добавляют единицу. Металлические столбы можно приобрести уже готовыми с приваренными к ним планками и заглушками. В высоту столб должен превышать высоту забора на один метр для углубления в землю.

Возведение ограждения своими силами разбивают на такие этапы:

  1. Устройство фундамента для забора. Для правильной установки столбов необходима точная разметка линии ограждения. Ленточный фундамент более мощный и нужен в случае, если столбы будут обкладываться кирпичом. Если сайдинг планируется крепить прямо к столбам, то достаточно будет столбчатого фундамента и обойдется он дешевле. Важно: Монтаж нужно начинать с угловых элементов. С помощью уровня необходимо добиваться строго вертикального положения всех столбов, от этого зависит качество установки и внешний вид ограждения.

    Для установки столбчатого фундамента необходимо вырыть метровые углубления диаметром или стороной квадрата 20 см. В ямах устраивается подушка из песка в 10 см, вставляется столб и заливается бетоном. Затем между этими столбами по каждой из сторон натягивается бечевка, по которой ведется монтаж остальных составляющих на нужном расстоянии. После установки всех столбов бетону необходимо дать хорошо высохнуть.

  2. Монтаж обрешетки. Поперечные лаги и вертикальные направляющие можно выполнить из бруса сечением 5х5 см, который крепится саморезами, профиля 3х5 см, что навешивают с помощью сварки. Монтаж реек осуществляется на углах, вверху и внизу всей зоны крепления сайдинга на расстоянии 40 см одна от другой.
  3. Отделка сайдингом. Ножницами по металлу панели режутся на фрагменты длиной равной размеру между осями столбов. Установку панелей своими силами начинают в первом пролете закреплением внизу каркаса стартовой планки. Далее в нее вставляется следующая панель и крепится саморезами с диаметром головки не менее 8 мм. Остальные элементы ставятся аналогично, а последней деталью монтируется финишная планка.

    Чертеж забора из сайдинга

Чтобы значительно улучшить вид конструкции забора, который сооружается на металлических столбах, можно закрыть столбы такими же панелями.

Также отлично будет смотреться сайдинг того же цвета, которым смонтирована отделка дома.

При сборке в пазы этих планок горизонтально или вертикально вставляются панели. При горизонтальном монтаже сверху устанавливается J-планка.

При затягивании крепежа своими руками между саморезами и панелями оставляют зазор примерно 2 мм, обеспечивая тем самым промежуток для теплового расширения планок при воздействии жары.

Вернуться к оглавлению

Уход за забором

Срок эксплуатации сооружений зависит не только от качественных характеристик материалов и точного соблюдения строительных технологий, но и от правильного ухода за конструкцией.

Для отделки из сайдинга используют следующие варианты ухода:

  1. Проводят систематические чистки с применением мягких щеток и воды.
  2. Для устранения грязи и пятен подойдет использование неабразивных моющих средств. Важно не допускать воздействие на поверхность ограждения этих веществ более десяти минут.
  3. Ни в коем случае не допускать попадания на обшивку забора ацетона, растворителей или чистого хлора.
Вернуться к оглавлению

Отличительные характеристики

В заключение можно перечислить преимущества сайдинга в отделке домов и ограждений:

  1. Значительный срок эксплуатации.
  2. Легкий уход – материал не нуждается в покраске и обработке антисептиками, не подвержен коррозии.
  3. Экономность – при небольших затратах времени и средств получается отделка высшего качества и красивого внешнего вида.
  4. Большой ассортимент расцветок.
  5. Отличные характеристики прочности и устойчивости к климатическим изменениям.
  6. Экологическая безопасность.

Читайте также

Как сделать калитку в заборе

proekt-sam.ru

Обшивка ворот гаража

Опытные автолюбители знают, как тяжело сохранить тепло в гараже в зимний период. При открывании ворот гаража и выезде автомобиля врывается большое количество холода. Если рассмотреть для примера конструкцию типового гаража и попробовать определить, через какую конструкцию происходит максимальная потеря тепла, то окажется, что это ворота. Повысить теплоизоляцию поможет обшивка ворот гаража.

Особенности утепления изнутри и снаружи

Самые распространенные способы утепления любой ограждающей конструкции – это утепление снаружи и изнутри. Чем же эти технологии отличаются? Введем термины: конденсат, точка росы. Точка росы – это температура, при которой пар, находящийся в составе любого воздуха, выпадает в виде росы.

Утеплим ворота снаружи. Уличная минусовая температура постепенно растет, проходя через утеплитель, при достаточной толщине утеплителя точка росы (место, где температура достигает 0°C) остаётся в слое утеплителя, а значит, на поверхности ворот не будет образовываться конденсат. Утеплив изнутри, мы подвергаем несущую часть холоду, но точка росы всё равно придется на слой внутреннего утеплителя и на внутренней стороне ворот не будет конденсата.

Выбор материалов: требования пожарной безопасности

Все строительные материалы подразделяются на горючие, негорючие и трудногорючие. Выбирая способ утепления ворот гаража, в частности тип утеплителя, важно помнить о пожарной безопасности. При любом способе утепления горючими материалами и несоблюдении технологии монтажа возрастает вероятность пожара. Огнестойкость отдельно взятых строительных материалов в составе конструкции играет большую роль в пожарной безопасности всего гаража.

При неправильно выбранном способе утепления ворот, несоблюдение пожарных норм зачастую имеет плачевные последствия, при возгорании легко воспламеняется весь фасад с выделением едкого дыма, ядовитых газов и появлением огненного дождя из текучих материалов.

Сейчас на рынке конкурирует несколько разновидностей теплоизоляционных материалов. Все они обладают множеством плюсов: имеют высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и почти негорючие. На фоне достоинств проявляются и недостатки: негорючие, но нет несущей способности, не обладают свойствами гидроизоляции, во влажном состоянии теряют свои теплоизоляционные свойства. При использовании теплоизоляционных материалов строго решается вопрос прокладки электрического кабеля. Во многих случаях прокладка кабеля осуществляется в защитном кожухе – в гофрированной трубке.

Самые распространённые теплоизоляционные строительные материалы:

  • пенопласт,
  • пенополистирол,
  • минеральная вата,
  • пеноизол.

Остановимся на каждом отдельно взятом виде утеплителя.

Пенопласт. Теплоизоляционный материал, на 95% состоящий из газа, горючий, при горении выделяет токсичный дым, обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, не совместим со многими лакокрасочными материалами. Применяется в основном между негорючими материалами. Хотя в него могут добавляться антипирены, которые сделают его довольно устойчивым к горению.

Пенополистирол – тоже вспененный вид утеплителя, ему можно смело приписать все плюсы и минусы пенопласта. Очень часто используется в строительстве. Применяется в основном между негорючими материалами, хотя его горючесть может быть разной, что отражено в маркировке материала.

Минеральная вата, в отличие от вышеперечисленных материалов, устойчива к высоким температурам до 700°С, т.е. она негорючая, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, однако, при намокании теряет свои свойства. Ее необходимо использовать в сочетании с гидроизоляцией, в роли которой может выступать армированная негорючая пленка или фольга.

Пеноизол — почти пенопласт, транспортируется в жидком виде. Наносится на поверхность под давлением. После контакта с кислородом вспучивается, заполняя пространство, щели, выемки. Не горит, под действием открытого пламени теряет форму, но не становится текучим, обугливается, не выделяя дыма и токсичных газов. По теплоизоляционным свойствам в два раза превосходит минеральную вату. Рассмотрев основные качества теплоизоляционных материалов, можно с некоторыми оговорками их смело рассматривать как утеплитель для ворот гаража.

Пошаговая инструкция по обшивке ворот

Важно заметить, что, собираясь обшивать ворота, необходимо разобраться в технологии и обладать навыками по монтажу выбранного класса утеплителя.

  1. Начинать работу по утеплению ворот следует с подготовки и очистки поверхности: удалить масляные пятна, очистить шлак, подрезать выступающие части сварочного шва.
  2. После очистки необходимо провести мероприятия по защите металла от коррозии, многократно испытать работоспособность всех встроенных и врезных замков, заменить их или смазать, если нужно.
  3. После всех проделанных работ фиксируют утеплитель.
  4. Для защиты от механических внешних воздействий утеплитель обшивают прочным отделочным материалом.
  5. При выборе способа утепления ворот гаража пенопластом, пенополистиролом и пеноизолом необходимо его применять как средний слой.
  6. Для повышения огнестойкости утеплитель обшивают поверх негорючим прочным материалом, например фольгированной изоляцией.

Рассмотрим процесс обшивки ворот утеплителем на примере пенопласта.

Вот эти ворота будут утепляться. Каркас ворот выполнен из металлического уголка 50×50 мм.
Для каркаса берем деревянную доску толщиной 50 мм и распиливаем ее циркулярной пилой на бруски приблизительно квадратного сечения.
Чтобы закрепить каркас в металлическом уголке, просверлите отверстия 4 мм под саморезы.
Сделайте потай 8,5 мм.
В одном из брусков сделайте выборку для шпингалета.
Брусок закрепляют по периметру ворот. Чтобы не снимать ворота, нижний брусок в углах закрепляют уголками.
Так выглядит закрепленный каркас под пенопласт.
Для обработки примыкания ворот была выбрана монтажная пена – один из популярных вариантов. Перед ее нанесением уголок, закрепленный на стене, был обработан отработкой.
Торец створки сбрызгивают водой, чтобы пена хорошо пристала к металлу.
Затем наносят пену.
Потом створки ворот закрывают.
Пенопласт крепят на пену, нанося ее на увлажненную поверхность, затем прикладывают пенопласт. Можно временно закрепить доски, чтобы пенопласт не выдавило под давлением пены.
Готовый результат.

На этом работу по утеплению можно считать завершенной.

Как придать эстетичный вид с внутренней стороны

Одним из важных факторов является эстетичный вид, по нему оценивают весь проделанный труд. Поэтому монтажом утеплителя при обшивке ворот гаража не ограничиваются, а закрывают его каким-либо материалом.

Для обшивки ворот поверх утеплителя подойдет вагонка толщиной 12,5 мм. Желательно, чтобы она впоследствии была глубоко пропитана лакокрасочным материалом, так как многие ворота открываются наружу и могут подвергаться воздействию воды. Крепится материал вертикально на прочный деревянный каркас. Если под монтаж утеплителя таковой использовался, то можно закрепить прямо на него. Перед монтажом необходимо выдержать вагонку в помещении не менее 48 часов. Владельцы гаражей, если есть средства, часто не ограничиваются обшивкой лишь ворот, а отделывают вагонкой стены и потолок. Гаражи, отделанные таким способом, смотрятся внутри очень презентабельно.

Для обшивки ворот гаража хорошо подойдет еще один вид отделки – сайдинг. Он легко монтируется. Монтаж сайдинга осуществляется как на деревянный каркас, так и на стальной профиль. Существует также деревянный вид сайдинга. Сайдингом тоже можно обшить как ворота, так и весь гараж.

Можно использовать для обшивки фанеру, ОСБ. Работа с этими материалами легка, не требует особых навыков. Обшивка осуществляется в основном по деревянной обрешетке. Перед монтажом требуется защита всех деревянных конструкций от осадков и влаги. После чего на готовую обрешетку шурупами крепятся листы материала. Фанерой или ОСБ можно обшить и весь гараж. Выполнив обшивку, необходимо все стыки замазать и зашкурить. А потом можно и покрасить.

Еще один совет из личного опыта. Необходимо узнать минимальную температуру для хранения вашего автомобиля. В основном оптимальная температура для многих автомобилей 5–10 С°. Можно принять дежурную температуру гаража в этом диапазоне. А когда проводятся ремонтные работы, и вы находитесь долго в гараже, температуру временно повышают до нужного параметра с помощью отопительных приборов.

Видео: утепление ворот пенопластом

Ворота утепляются пенопластом с использованием фольгированной изоляции, а затем обшиваются листами ОСБ.

Мы детально изучили утепление ворот гаража, раскрыли все плюсы и минусы, осталось лишь пожелать успеха в выполнении работ.

www.stroitelstvosovety.ru

Монтаж сайдинга вокруг окна – комплектующие и особенности выполнения работ

Фасад дома или гаража, обшитый сайдингом, выглядит привлекательно. Являясь практичным и современным решением, подобный вид облицовки не только облагораживает наружные стены постройки, но и защищает их от внешних неблагоприятных факторов окружающей среды. Несложная технология отделки позволяет производить работы самостоятельно, не прибегая к услугам строительных бригад. Однако у некоторых домашних мастеров вызывает беспокойство вопрос о том, каким образом можно выполнить монтаж сайдинга вокруг окна, входных проемов дома или гаража. Кажущихся сложностей вполне можно избежать, ознакомившись с некоторыми нюансами и особенностями процесса.

Комплектующие, необходимые при отделке проемов

Обычно, обшивка ровных глухих стен дома или гаража сайдингом не вызывает каких-либо особых затруднений даже у тех, кто впервые сталкивается с подобной работой. Но наличие проемов затрудняет использование целостных панелей, поэтому их приходится обрезать в соответствии с требуемыми размерами.

Производителями сайдинга разработано большое количество различных монтажных и отделочных планок, обеспечивающих фасаду аккуратный и эстетичный вид. Все они группируются в зависимости от функционального предназначения.

Рис.1 Виды монтажных планок и профилей для отделки проемов

Чтобы лучше понять последовательность и сам процесс монтажа, рассмотрим применение некоторых профилей для дома или гаража:

  • начальная планка – предусматривается для фиксации крайнего ряда панелей;
  • финишная – применяется в качестве зажима крайнего ряда и для закрепления краев приоконного профиля;
  • J-trim – наиболее универсальная планка, используемая для сокрытия обрезанного края облицовочных сайдинг-панелей вокруг проемов, когда окна или двери находятся на одном уровне с обшивкой;
  • приоконная планка – требуется, если окна утоплены в проем на величину до 10-12 см;
  • наличник – используется для оконных и входных проемов в случаях, когда окно или дверь находятся заподлицо с сайдингом;
  • наружный, а также внутренний угол;
  • соединительный элемент – предназначается для вертикального сопряжения обрезанных полос;
  • навесная планка – необходима для отвода влаги над проемами.

Применение того или иного вида элементов обусловлено типом окон и глубиной обрамляемых проемов. При этом могут рассматриваться следующие варианты, когда:

  • окна находятся заподлицо с установленным сайдингом. В данном случае для финишной отделки могут использоваться наиболее подходящие по ширине наличники или профильные планки « J-trim »;
  • проем утоплен в стену на незначительную глубину, что позволяет использовать приоконные профили в сочетании с финишной, примыкающей непосредственно к окну и зажимающей, к тому же, край приоконной планки;
  • оконный или входной проем имеет глубину более 20-25см. В таких случаях дополнительно потребуются профили наружных углов, планка «J-trim», а для формирования откосов – софит или обрезки сайдинга.

Проемы арочной формы предусматривают применение специальных гибких J-образных профилей (flexible J-trim ). Однако из-за их высокой стоимости, владельцы, чаще всего, прибегают к использованию обычного профиля аналогичной конфигурации, надрезанного с нижней части для лучшей гибкости. Отделка подобных проемов требует определенного опыта, поэтому такую работу лучше будет доверить специалистам.

Аккуратный монтаж сайдинга вокруг окна, двери или ворот гаража и привлекательный вид проема во многом определяется не только правильным подбором отделочных планок и профилей, но и технологией стыковки их смежных (вертикальных и горизонтальных) элементов обвязки.

Следует обратить внимание на то, что отделка проемов, вне зависимости от их формы и расположения, всегда выполняется до монтажа и крепления стеновых панелей!

Начинать обвязку окон отделочными элементами во всех случаях требуется с устройства обрешетки. По периметру проемаустанавливаетсядеревянный брус либо специальный металлический профиль, к которому впоследствии крепятся отделочные планки. Но при этом необходимо учитывать, что дерево должно быть сухим и пропитанным влагоотталкивающими составами. Непосредственно на откосах, у оконной рамы, также следует предусматривать небольшие деревянные бруски для закрепления финишного профиля. Далее, в его паз вставляются приоконные планки, внешние части которых крепятся к обрешетке проема по всему периметру окна.

Рис.2 Установка обвязки проема

Стыковку смежных отделочных планок проще производить под прямым углом. Для этого, на прилегающих непосредственно к откосу вертикальных частях делаются небольшие вырезы, а на совмещаемых горизонтальных элементах – надрезы, с последующим загибанием материала во внутрь. Таким образом обеспечивается герметичность стыков. Однако при соответствующей сноровке исполнителя работ, запил сопряженных элементов может быть выполнен под углом в 45 градусов, что делает внешний вид обрамления проема более презентабельным.

При наличии каких-либо препятствий на стенах, их обшивка сайдингом начинается не от угла постройки, а с укладки первого ряда в местах под ними. Соединение рядовых панелей с профильными планками обрамления проема практически всегда производится по одной и той же технологии.

При подходе обшивки к нижнему краю оконного проема, в ближайшей от него сайдинговой панели делается горизонтальный вырез на ширину проема. При этом, следует оставлять припуск на температурный шов. Вырезанное посадочное место должно легко входить в принимающий профиль. В подготовленной части панели пробиваются отверстия под крепеж саморезами. В качестве нижней обвязки проема устанавливается отлив.

Рис.3 Установка сайдинг-панелей вокруг проема на саморезах

1 - обвязка окна приоконным профилем;

2 - рядовая обшивочная панель;

3 - устанавливаемый отлив.

Иногда, при близком расположении оконных проемов, либо в достаточно узких местах, установить панели в принимающие профили не всегда удается. В этом случае возможны два варианта:

  • при достаточной ширине места под установку – сайдинг изгибают и вставляют в направляющий профиль;
  • при недостатке места – один из вертикальных профилей частично демонтируют, после чего вставляют нужный элемент обшивки.

Рис.4 Монтаж панелей в узких местах

1- изгибанием сайдинга;

2- частичным демонтажем вертикальной принимающей планки.

Всегда стоит помнить о температурных зазорах. Их необходимо предусматривать даже в случае использования довольно коротких кусков сайдинга.

Категорически запрещается вставлять панели враспор по отношению к принимающему профилю!

Обрамление окон сайдингом производится по аналогичной схеме на всех стенах постройки. Таким же образом возможна отделка дверных проемов фасада дома или гаража.

Особенности выполнения работ

Перед началом отделки стен дома или гаража следует демонтировать все выступающие элементы – наличники или лепнину. Также необходимо будет убедиться в абсолютной сухости облицовочных поверхностей. Кроме этого, потребуется обработать откосы специальной грунтовкой с водоотталкивающими свойствами.

В процессе работы стоит учесть и температурные факторы окружающей среды. Теплая погода предоставляет возможность резки винилового сайдинга обыкновенными ножницами по металлу. В этом случае исключается риск поломки панелей. Но для получения ровных границ обрезанного края, смыкать режущие кромки ножниц полностью не следует.

При использовании ножовки для подрезки, ее полотно должно иметь мелкие зубья. Это избавит обрезанные панели от неаккуратного рваного края.

В циркулярную электропилу рекомендуется вставлять диск для резки фанеры. Его установка обеспечивает щадящий режим резки сайдинга. В этом случае допускается раскрой одновременно нескольких панелей, уложенных друг на друга, но необходимо следить за тем, чтобы режущий диск проходил материал насквозь.

При установке сайдинга между окнами требуется обращать внимание на то, чтобы не было провисания полос на другом конце панелей, иначе даже малый перекос может «посодействовать» искривлению всей внешней отделки. Горизонтальность устанавливаемого сайдинга контролируют максимально длинным строительным уровнем.

semidelov.ru

Отделка дома сайдингом

Перед тем, как приступать к отделке фасада вашего дома сайдингом, необходимо составить грамотную и подробную схему монтажа. Имея на руках такую схему, вы в дальнейшем при проведении отделочных работ сможете избежать множества проблем и ошибок.

Подготовка основания

Составив схему, приступают к подготовке основания, т.е. к установке обрешетки.

Ее можно выполнить из:

  • деревянных брусьев,
  • обрезных досок,
  • металлического профиля.

Во многом правильность монтажа обуславливается качественной подготовкой основания, которое должно иметь максимально ровную поверхность. В противном случае сайдинг только подчеркнет все недостатки и неровности фасада.

Утеплитель

В работе по обшивке фасада сайдингом можно дополнительно использовать утеплитель, а можно и обойтись без него. Если вам все-таки хочется утеплить фасад, то сказу же исключите рыхлый утеплитель.

Фурнитура

Комплект фурнитуры, необходимый для отделки фасадов сайдингом, состоит из:

  • стартовых профилей,
  • внешних уголков,
  • внутренних уголков,
  • финишных реек,
  • J-профилей.

Стартовый профиль требуется для закрепления панелей. При помощи внешних уголков отделывают внешние углы домов, а также создают ровные стыки. Соответственно при помощи внутренних уголков облицовывают внутренние углы домов. J-профили предназначаются для закрепления панелей сайдинга на стыке карниза. С помощью финишных реек завершают монтаж верхнего ряда.

Правила монтажа сайдинга

При отделке сайдингом главное правило такое: панели сайдинга надо фиксировать и оставлять при этом зазор для расширения и сжатия материала под воздействием температур.

Сайдинг цокольный (виниловый либо металлический) надо монтировать с помощью гвоздей либо саморезов. Ими панели закрепляют через специальные прорези прямоугольной формы. В сами панели сайдинга гвозди вбивать нельзя, т.к. это приведет к разрушению материала. Закрепленные панели должны иметь возможность свободно перемещаться в горизонтальном направлении.

Приступать к обшивке фасада сайдингом надо с тех мест, которые обладают наибольшей нагрузкой: проемы, двери, ворота и т.п. Это делают для того, чтоб соединения сайдинговых панелей располагались от данных участков как можно дальше. Друг к другу панели крепят посредством специального замкового соединения. Так постепенно панели крепят ряд за рядом. При сцеплении рядов натягивать панели не рекомендуется, т.к. сайдинг может вздуться, что приведет к нарушению целостности обшивки.

Этапы работ

  1. Поверхность фасада очищают от лишних элементов: креплений, решеток, фонарей, карнизов, водосточных труб и иных деталей.
  2. В случае необходимости снимают все предыдущие материалы фасадной отделки либо хорошенько их укрепляют. В противном случае они будут мешать монтажу сайдинга.
  3. По всему периметру дома устанавливают обрешетку. Материал для обрешетки выбирайте по своему вкусу.
  4. На стене надо определить нижнюю точку. Затем по всему периметру отбивают горизонтальную линию. При этом отступают от выбранной нижней точки около 77мм. В данной работе вам поможет бечевка либо строительный уровень. Начальная полоса должна устанавливаться под полученной линией.
  5. Монтируют внешние и внутренние профили сайдинга по каждому из углов дома.
  6. Монтаж самих панелей сайдинга следует начинать от начальной полосы. В ходе работы постепенно продвигаются вверх. Панели должны стыковаться внахлест. При этом используют Н-образный профиль. Стыки сайдинговых панелей размещают в шахматном порядке.
  7. Перед тем, как устанавливать последнюю верхнюю стеновую панель сайдинга, надо вверху стены смонтировать финишный профиль.
  8. Завершающую стеновую панель сайдинга подрезают и монтируют способом зажатия обрезанной кромки внутри финишного профиля.

Стоимость

Во многом цена одного квадратного метра будет определяться типом материала, из которого выполнен сайдинг, а также фирмой-производителем. Наиболее распространенный металлический сайдинг стоит примерно 6$-7$ за м2. За виниловый сайдинг надо будет отдать чуть больше денег – около 7$-10$ за м2. Самым дорогостоящим является деревянный сайдинг. Цены на него стартуют от 60$ за м2. Существует еще цементный сайдинг, но он используется крайне редко.

Если речь идет об отделке цоколя, то тут вы будете платить не за квадратный метр, а за каждую панель от 13$.

Если вы хотите узнать, во сколько примерно вам обойдется отделка дома сайдингом, то пользуйтесь простой формулой: надо стоимость самого материала умножить на два. Если получится договориться, то на монтаже вам могут скинуть цену на 20%-30%.

Видео. Сайдинг для старого дома // FORUMHOUSE

www.gvozdem.ru

Как выполняется обшивка фасада сайдингом?

Если вам надоело ежегодно красить фасад дома или заниматься устранением изъянов строительства, то есть смысл задуматься об обшивке фасада сайдингом.

Сайдинг прекрасно подойдет, чтобы обновить старый фасад дома, т.к. легко крепится, эстетичен, продлевает срок службы дома.

Сделать такую работу своими руками вы сможете за относительно небольшой промежуток времени, не прибегая к помощи строителей, что значительно сэкономит денежные средства.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты необходимые для работы.

Для начала необходимо закупить все необходимые материалы и инструменты, а именно:

  • металлические профили под сайдинг;
  • П-образные кронштейны;
  • саморезы и дюбеля;
  • сайдинг (предпочтение лучше отдать прочным виниловым панелям, специально предназначенным для наружного применения);
  • минеральная вата (или иной утеплитель);
  • гидроизолятор;
  • шуруповерт и болгарка;
  • строительный уровень.

Как правильно установить каркас?

Начинать будем с монтажа каркаса под сайдинг. Не удивляйтесь, что вашей главной задачей будет именно этот процесс. Правильно собранный каркас под обшивку - это уже 80% всей необходимой работы. Для начала по углам дома закрепляем несущие профиля на расстоянии 5 см от стены в строго вертикальном положении. От точности установки угловых частей будет зависеть если не все, то очень многое, а именно скорость вашей дальнейшей работы и конечный результат.

Варианты отделки фасад дома цокольным сайдингом.

Крепятся профиля с помощью П-обазного кронштейна. Сам кронштейн соединяется со стеной дюбелями, а к нему саморезами прикрепляется профиль. А теперь обеспечим необходимый уровень стены: в верхней и нижней частях вам предстоит натянуть нитки между профилями. Получится прямоугольник, для которого еще необходимо натянуть диагонали из ниток (или лески). Обратите внимание: диагонали должны касаться друг друга. Никакого расстояния между ними или провисания быть не должно. Если же такой изъян имеется, то его нужно устранить, закрепив профиль иначе.

Постарайтесь добиться идеального положения нитей. Это займет у вас немного времени, зато в дальнейшем все будет проще. Вам необходимо будет просто закреплять остальные профиля так, чтобы они касались нитей, не натягивая их. Такая технология сборки каркаса станет гарантией, что стены не поведет ни в ходе монтажа, ни на протяжении последующих лет. Расстояние между несущими профилями должно быть около 20 см. Возле оконных и дверных проемов добиться именно такого расстояния будет труднее, но это не так уж важно. Старайтесь просто не делать промежутки между профилями слишком большими.

Как альтернативу описанному методу сборки каркаса можно предложить использовать специальные направляющие для профилей (такие, как для гипсокартона). Так бывает проще, если вы сможете обеспечить расположение направляющих в вертикальной плоскости и надежно их зафиксировать к стене. Как правило, крепятся направляющие непосредственно к стене, что обеспечит зазор между плоскостью стены и сайдингом в 2 см. В этом случае сложнее будет уложить утеплитель.

Какой бы способ монтажа каркаса вы ни выбрали, эту технологию следует применить ко всем стенам. Желательно произвести горизонтальную связку несущих частей каркаса, чтобы усилить его прочность. Для этих целей можно с успехом использовать обрезки профилей, вырезав из них внутреннюю часть и разогнув края в обе стороны.

Укладка слоя утеплителя

Металлические направляющие для сайдинга.

В идеале каркас должен получиться устойчивым и прочным, несмотря на свою кажущуюся хрупкость.

Между профилями нужно уложить утеплитель. Согласитесь, что если вы обшиваете дом, то глупо одновременно не произвести утепление фасада. Дом станет не просто красивым, но еще и теплым.

Для утепления лучше использовать минеральную вату по причине ее долговечности и невысокой стоимости. А вот пенопласт лучше не применять: получится идеальное место для размножения мышиного потомства. Под слой утеплителя необходимо положить гидроизолятор.

Это не значит, что под сайдингом и минватой станет собираться влага, которая будет пагубно влиять на стены. Такая технология позволит избежать образования в стенах возможных зон холода и обеспечит дому тепло и уют.

Укладка сайдинга на каркас

Схема вентилируемого фасада из сайдинга.

А теперь уже можно переходить к самому приятному процессу отделки фасада с помощью сайдинга. Начинать будем с угловой части. Здесь крепится специальная угловая панель, которая частично будет выступать в роли направляющей. Крепится она с обеих сторон.

Горизонтальные панели сайдинга крепить совсем просто: торец панели загоняем в паз угловой направляющей (без лишних усилий) в верхней части фасада. Паз горизонтальной панели сайдинга должен быть направлен вниз. Обычно панель, прижатая по верхнему срезу стены, ложится строго горизонтально, но не будет лишним проверить ее положение с помощью строительного уровня. Добившись нужного положения, панель можно зафиксировать на несущих профилях с помощью саморезов. Вторая панель ложится аналогично. При этом стараемся, чтобы каждая очередная панель входила в паз предыдущей по всей длине. Чрезмерных усилий здесь не нужно. Даже лучше будет, если панели лягут немножко свободнее: так вы сможете компенсировать тепловое расширение, и стену не поведет в жару.

Отделка стен сайдингом не всегда идет гладко. Обычно длины панелей не хватает, чтобы закрывать всю длину стены.

Для того, чтобы соединить несколько листов сайдинга, используйте вертикальные соединительные панели.

Обычно их крепят к стене сразу после монтажа первой горизонтальной панели в строго вертикальном положении.

Отделка стен виниловыми панелями практически завершена. Для оформления оконных и дверных проемов можно использовать обрезки сайдинга (они обязательно будут) и угловые профиля. Все должно получиться красиво и надежно.

Советы и выводы по теме

Со временем вам захочется зашить сайдингом и фронтоны дома. Технология укладки сайдинга будет та же, а вот каркас придется для этих целей собирать на основе направляющих профилей. Установить их в одну плоскость не составит труда, сложнее, чтобы эта плоскость была параллельна стене дома.

Рекомендуется для этих целей использовать либо современный лазерный указатель, либо старинные отвесы. Пользоваться ими несложно, поэтому справится каждый. Такая обшивка стен будет служить очень долго и не потребует ремонта минимум 10 лет.

1profnastil.ru


Смотрите также