Отделка виниловым сайдингом своими руками


Монтаж винилового сайдинга своими руками

В современном строительстве виниловый сайдинг является очень востребованным материалом для облицовки фасадов зданий любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), способных выдерживать серьезные перепады температур, успешно противостоящих атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам, механическим воздействиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его исключительно долговечно и стабильно.

Производители предлагают массу цветовых решений, а также вариантов форм и текстур сайдинга, в том числе имеются специальные панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли. Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое главное — их фасады очень практичны и долговечны, практически не требуют какого-либо ухода в процессе эксплуатации. При всех положительных моментах сайдинг имеет ещё и очень демократичную цену.

Благодаря небольшому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, иногда даже поверх старой обшивки. Под виниловыми панелями можно без проблем поместить слой утеплителя практически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и поэтому часто производятся зимой, причём в рекордно короткие сроки. Обшить частный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как технология облицовки стен сайдингом достаточно проста и отработана годами.

Делаем каркас для сайдинга

Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева или металла, которая послужит несущей основой для утеплителя, пароизоляции и, собственно, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса следует подготовить поверхность стен: удалить старую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, приборы освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Далее в случае необходимости нужно отремонтировать основание — заделать с помощью цементного раствора или монтажной пены всевозможные отверстия и трещины, погрунтовать металлические элементы.

Очень важным этапом при создании обрешётки является провешивание стен и разметка. По верхним углам стены бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. После установки арматуры натягивают маячные шнуры на необходимой дистанции от основы. Замеряя рулеткой расстояние до ниток можно очень точно определить, насколько ровная у нас стена и при необходимости произвести корректировку маяков относительно выступающих участков. Теперь можно размечать места профилей и устанавливать подвесы.

Сейчас выпускаются специализированные каркасные системы из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, конечно, очень надёжны, но имеют достаточно высокую стоимость. Именно поэтому повсеместно используются профили, применяемые при монтаже гипсокартона, которые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, главное правильно произвести монтаж.

CD-профиль для крепления гипсокартона

Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям. Устанавливаются они или на отмостку, или на цоколь, явно выдвинутый за плоскость стены. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки.

Особое внимание необходимо уделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка. Дело в том, что ширина оцинкованных стоек составляет 60 мм, которой недостаточно для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Поэтому на углах и под соединительную H-планку применяют спаренные CD или скрученные попарно CD и UD профили. Иногда выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров. Некоторые мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой».

Вокруг окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна большая ширина монтажной площади — здесь будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стены. Для крепления оконной планки сайдинга, на раму или возле неё, устанавливают UD-профиль.

Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся примерно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным основам или саморезами к деревянным конструкциям. Если каркас должен отстоять от основы, например, для компенсации неровностей или укладки утеплителя, то вместо подвесов применяют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и позволят закрепить стойки на большом расстоянии.

Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении. Сначала по отвесу монтируют крайние стойки, затем по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам или консолям производится с помощью оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов иногда используют вертикальный сайдинг, поэтому металлические профили крепят горизонтально с некоторым количеством перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, которые препятствуют прогибу несущих элементов каркаса. По этой же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной особенностью тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — обычно 460 мм.

Иногда для монтажа каркаса используют сухой (до 15% влажности) деревянный брус, который также крепят перпендикулярно расположению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и обычно не бывает меньше чем 50x50 мм. Как правило, плоскость деревянной обрешётки выставляется путём использования подложек и строгания брусьев, смонтированных к основе через тело. Однако не исключено применение консолей или прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом следует обработать специальными составами, защищающими деревянные элементы конструкции от воздействия влаги, плесени, насекомых-вредителей. На углах и соединениях полос сайдинга используют пиломатериалы удвоенной ширины. Главным достоинством деревянной обрешётки является её демократичная цена сравнительно с металлом, но выравнивать стену деревом сложнее, поэтому чаще работают с ним по ровному отвесному основанию.

Иногда сайдинг устанавливают на сплошную жёсткую обшивку деревянной или кирпичной стены, в качестве которой выступает влагостойкая фанера или ОСП, толщиной не менее 20 мм. Кстати, именно такой вид основы чаще всего рекомендуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Аксессуары и фурнитура для монтажа помогают придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают ощущение завершённости, иногда выполняют функцию декорирования (например, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Некоторые из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга выпускают следующие профили, оперируя которыми, можно облицевать фасад любой конфигурации:

  • Внутренний угол;
  • Внешний угол;
  • Стартовая полоса;
  • Завершающая полоса;
  • F-профиль;
  • G-профиль, торцевая планка;
  • H-профиль, соединительная планка;
  • Фаска, карнизная панель;
  • Наличник;
  • Водосток;
  • Оконная планка.

После сборки каркасов с помощью водяного уровня следует определить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Далее нужно поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах здания, после чего отступить от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, либо произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель.

6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм вдоль уже определённой линии, именно поэтому по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями нужно оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/внутренних углов и других аксессуаров. Когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Теперь устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стены и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы. Сначала угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, после чего тщательно выставляют вертикаль с помощью уровня или отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы или гвозди по центрам крепёжных отверстий.

Если необходимо соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней детали вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм разницы — это дилатационный зазор. Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность.

Возле окон и дверей, расположенных в глубоких проёмах используют оконную планку, которая одновременно оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов. Непосредственно возле рам и луток устанавливают завершающую полосу. Если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются посредством наличников.

Иногда, если позволяет место, откосы оформляют, применяя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стены, и G-профиль, примыкающий к раме. В таком случае тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Любые планки поверх окон и дверей должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется только по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Такого плана операции позволяют создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды часто устанавливают профиль водостока. Вовнутрь обрамляющих окна и двери горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга.

Кроме перечисленных ранее случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стены, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту).

Если стена примыкает к ограждающим конструкциям или есть необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей применяют G-профиль. Чаще всего его можно увидеть на фронтонах, возле дверей и окон, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита.

Монтируем панели сайдинга

Когда все вспомогательные элементы на месте, можно приступать к самой приятной части работы — непосредственно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель. Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям. Далее каждую последующую панель вставляем в замок предыдущей, убеждаемся, что полосы плотно соединены по всей длине нижней кромки, производим крепление.

Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, чтобы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по своей длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения беспрепятственного температурного расширения. При работе в холодное время года этот зазор следует увеличить до 13 мм.

Соединение сайдинга можно производить не только через H-профиль, но и внахлёст. Для этого полосы заводят одну поверх другой на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, позволяющее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. Обычно такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенах дома, используя остатки/обрезки сайдинга, которые по длине не короче 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Далее, используя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную таким образом полосу заводим в замок предыдущей панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль. Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, которые монтируются с применением завершающих профилей над или под окном.

Внимание! Производители запрещают применять какие –либо герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга

В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), гвозди или длинные скобы для строительного степлера. Нельзя, чтобы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Иногда приходиться его расширять, для этого пользуются специальным инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия.

Обязательно, чтобы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит коробление и растрескивание панелей.

Крепёжные детали запрещается плотно прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом нужно оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели сквозь винил. Исключение составляет только монтаж карнизной фаски.

Правильно смонтированная полоса должна иметь некоторый ход из стороны в сторону, это обстоятельство обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему нужно для этого свободное пространство.

Резка виниловых панелей и аксессуаров

Виниловый сайдинг и профили очень удобно резать электрической радиальной пилой, для этого используют диск для фанеры с тонкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Также неплохо винил режется болгаркой с металлическим или абразивным диском. Некоторые строители пользуются ножовками по металлу. В любом случае отрезать панели нужно под угольник, аккуратно и медленно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, выполняя мелкие резы, можно острым ножом, при работе с которым не обязательно полностью прорезать винил, а достаточно просто сделать надрез на лицевой стороне и переламывать материал.

При вырезании сложных линий могут пригодиться острые ножницы по металлу. Чистый рез получается, когда лезвия ножниц используются на ¾ их длины.

Внимание! Применяя электроинструмент, пользуйтесь защитными очками и респираторами, так как возможно образование мелких осколков винила и пыли.

Приступая к работе с виниловым сайдингом, необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя.

Турищев Антон, рмнт.ру

02.08.12

Монтаж винилового сайдинга своими руками – расчет, подготовка и этапы работ

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Сайдинг – это доступный и практичный отделочный материал, который хорошо защищает несущие стены от воздействия природных осадков.

Монтаж в винилового сайдинга может быть выполнен своими руками, что значительно снижает стоимость отделочных работ. Однако, при установке данного материала требуется соблюдать целый ряд важных правил, без учета которых, облицовка быстро придет в негодность.

Рассмотрим, общую технологию обшивку дома и процесс монтажа более подробно.

Преимущества и недостатки материала

Виниловый сайдинг – это негорючий облицовочный материал, который обеспечиваю зданию защиту от внешних воздействий и декорирует строительный материал, используемый для возведения несущих конструкций.

Использование данного материла имеет целый ряд неоспоримы преимуществ:

  • хорошая переносимость сезонных осадков и резких скачков температур;
  • средний срок эксплуатации равен 30-40 лет;
  • монтаж материала может быть выполнен своими руками не прибегая к услугам специалистов;
  • с помощью сайдинга возможно имитировать большинство покрытий из дерева, кирпича или камня;
  • не требует сложной обработки и ухода в ходе эксплуатации.

К основным недостаткам можно отнести – необходимость четкого соблюдения технологии монтажа и слабая устойчивость винилового сайдинга к механическим повреждениям. Несмотря на это, отделка дома сайдингом остается самым востребованным видом облицовочных работ.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к монтажу винилового сайдинга, необходимо провести подготовительные работы.

Строение до и после проведения отделочных работ

Основная подготовка касается следующих аспектов:

  • расчёт и подготовка материала;
  • обустройство рабочей зоны;
  • наличие необходимого инструмента;
  • подготовка поверхности;

Начать стоит с анализа задачи и проектирования. На первом этапе подготовки проводят замеры длины и высоты здания. Тут действует стандартная формула, знакомая нам еще со школьной скамьи:

– Н (высота) х В (длина стены) = S м2 (площадь).

Эта формула может модифицироваться, в зависимости от типа фасада. Так, если планируется установка сайдинга на фасад мансарды с односкатной крышей, площадь рассчитывается по формуле:

– ½ В (длина стены) х Н (высота) = Sм2 (площадь).

Если работы будут вестись по фасаду с двухскатной крышей – вооружаемся сразу двумя расчетными формулами:

– ½ (В (длина стены) + С) х Н (расстояние между перекрытием и точкой соединения скатов))= Sм2 (площадь);

– ½ C (длина горизонтального отрезка между точкой соединения скатов и карнизом) x D (расстояние от точки соединения скатов до карниза) = Sм2 (площадь);

Сперва эти формулы могут показаться замысловатыми, но, если вникнуть – все просто.

Проведя расчеты, необходимо все полученные результаты сложить, после чего – разделить на площадь, покрываемую одной упаковкой материала (должна быть указана на упаковке). Результат данных вычислений – точное число упаковок, необходимое для выполнения фасадных работ.

Стоит помнить, что всегда нужно закупать виниловый сайдинг с запасом, так как во время установки могут возникнуть непредвиденные ситуации. Кроме того, нельзя исключить и традиционные 5-10% возможного брака.

Техника безопасности и рабочая зона

Возведение строительных лесов значительно облегчат проведение отделки

При выполнении резки материала следует соблюдать следующие правила:

  • панель отрезается с верхней стороны – той, которая крепится;
  • используйте специальные очки для защиты глаз;
  • чтобы резка ножницами по металлу была более ровной, «кусайте» не всей поверхностью инструмента, а лишь ¾;
  • углы режутся одинаково, с учетом запаса на расширение панелей (до 12 мм).

На этапе подготовки важно позаботиться не только о самой облицовке, но и о рабочей площадке, где будут выполняться основные действия по нарезке, хранения сайдинга и т.д.

Основная рабочая зона – это периметр вокруг объекта. Именно здесь будут установлены строительные леса. В этой зоне также будет храниться обшивка, которую планируем установить в первую очередь.

Сразу отметим, что выводить рабочую высоту лучше именно лесами. Неважно – покупными или сделанными своими руками. Как показывает практика, с использованием лестниц выполнить отделку довольно проблематично и неудобство сильно сказывается на качестве выполняемых операций.

Также необходимо выбрать ровную местность, где можно будет «водрузить» основную арену – стол-верстак. Стол должен быть большим и крепким, способным выдержать сразу несколько панелей сайдинга.

Необходимый инструмент для монтажа

Необходимые инструменты

«На вооружении» каждого, кто решился взяться за самостоятельный монтаж винилового сайдинга, должны быть:

  • строительный молоток для установки обрешетки;
  • электрическая дрель для просверливания отверстий под крепления;
  • дисковая пила – значительно сэкономит время и позволит разрезать панели ровно, без появления заусенцев;
  • рулетка или складная линейка для необходимых замеров;
  • шуруповерт – облегчает процесс крепления виниловых панелей;
  • Бечёвка – позволит быстро и точно определить вертикальный уровень;
  • пуансон – необходим для пробивки «ушек» по бокам панелей во время установки на верхнюю часть стены или под конами;
  • ножницы для работы по металлу – желательны иметь в наличии, для точечных правок формы сайдинга и устранения заусенцев, если они все-таки появятся;
  • саморезы, гвозди, болты и прочее крепление. Рекомендуемая ширина шляпок метизов должна быть более 8 мм.

В случае, если обшивка будет монтироваться на высоте более 3 метров – кроме площадки и инструментов, понадобится дополнительная помощь. Это может быть кто-то из родственников, или наемный подсобник, так как в одиночку, на такой высоте закрепить виниловые панели будет достаточно проблематично.

Подготовка стен и фасада

К проведению работ по фасаду нового строения, настоятельно рекомендуется приступать только после первичной усадки дома. Все, даже самые малые трещины, нужно ликвидировать, заделав штукатуркой для фасада.

Установку сайдинга на деревянные строения лучше проводить после полного высыхания несущих стен, то есть как минимум через 8-12 месяцев с момента постройки.

Обрешетка из металлического профиля

Особое внимание стоит уделить местам, где замечена гниль или плесень – их обрабатывают специальными составами. Помните – изоляции не бывает мало.

Следующий шаг – крепление обрешетки на уже готовую поверхность. Каркас может быть изготовлен из дерева или металлопрофиля:

  1. Для обустройства деревянной обрешетки используют бруски, которые крепятся к стене дюбелями. Оптимальное расстояние между соседними направляющими – 30-40 см (зазор для слоя утеплителя). Как показывает практика, такой каркас не отличается долгим сроком эксплуатации, так как подвергается процессу гниения. Конечно, современные строительные технологии предлагают применять специальные пропитки для дерева, что значительно увеличивает срок использование данного вида обрешетки.
  2. Профиль с ребрами жесткости

  3. Металлический каркас изготавливается из профиля, который крепится к стене кронштейнами. Зазор для утеплителя – аналогичный ситуации с деревянным каркасом, около 35 см.

Важно – желательно шаг между направляющими делать на 5-10 мм меньше, чем размер плиты теплоизоляционного материала. Такой подход позволит более плотно закрепить утеплитель у поверхности стены, что в свою очередь положительно скажется на теплоизоляционных свойствах.

Обустройство каркаса

Общая схема обустройства каркаса

Данные работы состоят из двух «под-этапов»:

  1. Установка основания.
  2. Установка горизонтальных панелей.

Заранее нужно приготовить необходимые элементы:

  • стартовая планка, Н-профиль (профили, которые крепятся непосредственно на обрешетку);
  • Общая схема крепления стартовой планки и внешних углов

  • J-профили, наличник, приоконные планки (для выполнения работ по обрамлению окон фасада, если таковые имеются).

Места применения указанных элементов, наглядно продемонстрированы в следующей схеме.

Общая схема крепления финишных и оконных профилей

Самое сложное – это установить стартовую полосу, так как по ней уже будем равняться по ходу всего процесса монтажа винилового сайдинга. Зазор первой полосы составляет 5-7 мм. Профили не должны достигать уровня земли, они устанавливаются на высоте около 3 см от уровня основания. Если установка ведется над цокольным сайдингом, нужно оставить технологическое отверстие – зазор в 4 см.

Особо важно, при установке стартовой полосы – выдержать горизонт. Для этого рекомендуется использовать обычный строительный уровень или современный сверхточный аналог – лазерный уровень.

Технология монтажа виниловых панелей

После обустройства каркаса можно приступать к выполнению монтажа горизонтальных панелей:

  1. Первая панель монтируется в пазы вертикальных направляющих.
  2. Панель заводится в паз внешнего угла

  3. С помощью замкового способа крепления, панель вставляется в стартовую планку.
  4. Крепление на стартовую планку

  5. Производим Фиксацию нижнего края таким образом, чтобы по боках оставались промежутки около 4 мм. Используем саморезы, которые вкручиваются четко в центр технологического отверстия (отступ от земли – 1 мм).
  6. Правильный монтаж материала

  7. Повторяем операцию для обшивки остальной площади стены или фасада.
  8. Последний ряд устанавливается после монтажа финальной планки и фиксации софита.

Монтаж панелей можно проводить как ровными полосами, так и «внахлест». Если выбран второй вариант – то укладывать ряды панелей нужно, сродни кирпичной кладке. Верхний ряд перекрывает предыдущий примерно на 3 см. Стыки, естественно, располагаются так, чтобы в соседних рядах они не повторялись.

Важно понимать, что виниловым панелям нужно оставить возможность свободно двигаться (при тепловом расширении). Например, даже если один саморез зайдет не под прямым углом и «заблокирует» мобильность – это может привести к последующей деформации. Однако, панели не должны свободно «болтаться».

Аналогичный момент можно подчеркнуть и для работ по установке наличников, ставен, коммуникаций – всегда нужно учитывать температурное расширение. К слову, из-за температурных перепадов, виниловый сайдинг способен расширяться более чем на 9 мм (на трехметровом отрезке). Поэтому отверстия сверлятся на 5 мм больше, чем нужно для крепежа.

Материал по теме: Вертикальный виниловый сайдинг.

Финиш всего процесса монтажа – только тогда, когда обшивка будет установлена на всех элементах стены дома.

Советы по монтажу

  • если проводится монтаж винилового сайдинга «гребенкой», то следует проконтролировать, чтобы горизонтальный стык не появлялся в каждом «столбце» чаще четырех раз;
  • для монтажа рекомендуем применять оцинкованные кровельные саморезы с прорезиненной шляпкой – они не позволяют влаге разрушить краску вокруг точки крепления и просочиться внутрь стены. В любом случае, такие шляпки прослужат дольше, чем даже самые качественные герметики. Не рекомендуется применять герметики для стыков и профилей;
  • Общая схема правильно выполненного крепления

  • не следует забывать, что под воздействием температуры виниловая обшивка расширяется – поэтому в зазоре между стеной и облицовкой не должно быть помех;
  • настоятельно противопоказано закручивать саморезы непосредственно в сам материал.
  • отверстие под крепеж просверливается при помощи дрели или перфоратора. Желательно оставлять миллиметр между шляпкой и материалом сайдинга – это убережет панели от деформирования в жаркую погоду.

Уход за материалом после монтажа

  • виниловый сайдинг не требует особо пристального ухода в эксплуатации. Но, как и любая строительная система, поверхность стен периодически нужно осматривать и чистить. Мыть материал можно, подавая воду через стандартный поливной шланг. Если этого недостаточно, и загрязнение остается – используют щетку с мягкой щетиной;
  • Конечный вид облицовки

  • если и это не помогает – следует воспользоваться специальным средством, которое можно изготовить собственноручно. Для этого нужно взять моющее средство, трисодиум фосфата (в соотношении 1:2), и залить 4 литрами воды. Также можно использовать абразивные порошки – они не опасны для винилового покрытия;
  • если в регионе воздух с повышенным уровнем влажности – возможно появление плесень и образование грибков. Для того, чтобы от нее избавиться, нужно взять моющее средство, трисодиум фосфата (в соотношении 1:2), добавить три литра воды и литр – 5% раствор гидрохлорида натрия.
Рекомендуем к прочтению: Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками.

Монтаж винилового сайдинга: пошаговая инструкция

Виниловое покрытие широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач. Примеры небрежной обшивки встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому их часто поручают бригаде без соответствующего опыта или выполняют самостоятельно. Это вполне допустимо, но только после изучения пошаговой инструкции. Сначала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа винилового сайдинга.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Специфика ПВХ

Альтернативы

Монтаж винилового сайдинга специалистами

Установка своими руками

  • Обрешетка
  • Резка
  • Крепление
  • Стыковка панелей

Уход и ремонт

5 способов сэкономить

Типичные ошибки

Специфика поливинилхлорида

Покрытие изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. Эта технология доведена до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется. Брак встречается редко. Несмотря на это, изделия обладают особыми свойствами, которые осложняют их эксплуатацию. Они различаются длиной (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой («елка» или «корабельный брус»), количеством досок на одном сборном элементе (2-4), их шириной (4-6,5»), а также рельефом.

Толщина стенок обычно не превышает 1,5 мм. Они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым каркасной сеткой. Более жёсткие, например, массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их. Кроме того, ПВХ подвержен температурному расширению и сжатию. При перепаде температуры 40°C изменение линейных размеров при длине 6 м составит около 19 мм. В солнечный летний день он нагреется до 50°C и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу. Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов.

Заметим, что тёмная поверхность нагревается на солнце сильнее, чем светлая. Колебания ее размеров на 20% больше. Необходимо учитывать не только предельную величину расширения и сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают. Наконец, при отрицательной температуре материал становится жёстким и хрупким. В таких условиях можно выполнять монтаж, соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления без давления на детали.

Альтернативные материалы

Наряду с отделкой из ПВХ на рынке широко представлены акриловые детали. Они стоят в 2 раза дороже, но более устойчивы к перепадам температуры и окрашивается в яркие и насыщенные тона. Акрил жёстче и с успехом имитирует бревно (блокхаус).

Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием предпочтительна с точки зрения пожарной безопасности. Она жестче, что позволяет увеличить шаг обрешётки до 600-800 мм. Кроме того, она менее подвержена термическому расширению. Величина компенсирующих зазоров при использовании оцинкованной стали в 3 раза меньше. К недостаткам относятся высокая цена и чувствительность к локальным воздействиям: даже при слабом ударе на поверхности появится неустранимая вмятина.

Более перспективной считается отделка из древесно-полимерного композита. Он прочен, атмосферостоек и эффектно выглядит за счёт выраженной текстуры. Пустотные панели имеют толщину 14-16 мм и усилены рёбрами жёсткости. То же можно сказать и о фиброцементном сайдинге, удачно имитирующем грубо оструганную и окрашенную доску.

Монтаж винилового сайдинга специалистами

Планирование

Во-первых, нужно хорошо представлять, как будет выглядеть дом после отделки. Во-вторых, потребуется найти ту часть проекта, где есть все наружные стены со всеми размерами. Если проекта нет, придется нарисовать эскизы с указанием всех габаритов. В-третьих, необходимо найти надежную фирму.

Сотрудник фирмы поможет подобрать все технические параметры, а также цвет основных и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т.д.). Они могут быть одного цвета. Чтобы добавить разнообразия, покрытие часто «микшируют». Например, первый этаж отделывают горизонтальными досками, а второй — вертикальными. Пастельные тона хорошо сочетаются с яркими. Такой прием позволяет выделить фрагменты фасада.

Замеры и расчеты

Менеджеру необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество деталей. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Заказчик зачастую дает неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому монтаж может быть проведен без обрешетки. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а каркасная сетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит следующие моменты.

  • Пригодность дома для установки сайдинга. Основание должно быть достаточно прочным чтобы выдержать вес конструкции. Если оно осыпается, его придется укреплять.
  • Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.
  • Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на предоставленном рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, иногда достигают 10%.

Во время обмера на объекте должен присутствовать его хозяин, чтобы на месте уточнять технические вопросы.

Составление договора

В нем фиксируются все условия соглашения, а также порядок оплаты. В приложениях указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Как правило, используется типовой договор, в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. В нем обязательно предусматриваются штрафные санкции. Попасть под них при недобросовестном выполнении условий рискуют обе стороны. Исполнитель может предъявить их из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Подобные ситуации возникают, когда на объекте трудится несколько фирм. Часто они мешают друг другу. Разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает довольно сложно, поэтому лучше приглашать только одну компанию.

Клиент вправе требовать выплату штрафа при изменении сроков сдачи объекта без объективных причин, при обнаружении брака и в случае причинения ущерба дому, мебели и другому имуществу.

При составлении договора лучше проконсультироваться с юристом

Работы на объекте

Следует продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа работников на объект, а также время проведения работ.

Если дом не подключен к электричеству, рабочие привезут с собой генератор. Если дом находится в дали от места проживания рабочих, лучше разместить бригаду прямо на объекте или рядом с ним. Производственный процесс в этом случае пойдет гораздо быстрее. Многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку.

Если участок расположен на закрытой для посторонних территории, необходимо договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот или решить проблему другим способом.

Производимый бригадой шум будет мешать соседям. Их нужно предупредить о предстоящем мероприятии и оговорить время его проведения. Обычно период с 9:00 до 18:00 устраивает все стороны.

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Справиться можно самостоятельно, если действовать по инструкции. Покрытие устанавливают не только летом, но и зимой, но при низких температурах его легко расколоть.

Обрешётка

Она состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Сначала устанавливают стойки, которые располагают с шагом 30-60 см в зависимости от ветровой нагрузки. Затем наступает очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение крепят горизонтальные рейки под и над оконными и дверными проёмами. Они помогут зафиксировать откосные планки, отливы и пороговую доску для входной двери.

Сетка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25х50 или 25х75 мм, брусков сечением 40х50 или 50х50 мм. Необходимо следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала 40%. Нужно дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед. Нужно отбраковать детали с большими сучками и заметными дефектами. Желательно пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить его срок службы до 40-50 лет. В умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет.

К брусовым и бревенчатым стенам каркас крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны. Их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Нельзя допускать ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной появления неровности. Сначала по отвесу выставляют углы. Лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером. Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к несущим конструкциям. Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной сетки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

Резка

Панели приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу. Ими можно резать на весу, не путаясь в электрокабеле. Лезвия должны быть правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент с замком и испытать несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз, лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Таким диском либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения.

При отрицательной температуре ПВХ становится более хрупким. Ножницы по металлу в таких условиях не подходят. При морозах необходим инструмент с мелкими зубцами.

Крепление

К этому этапу приступают только после проверки конструкции по уровню и отвесу. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать.

Профессиональные строители используют гвозди, но для этого необходим специальный навык. Забивать их следует с отступом в 1-2 мм, необходимым для того, чтобы элементы обшивки могли перемещаться при температурном расширении.

Сначала закрепляется стартовая полоса. Чтобы придать ей строго горизонтальное положение, лучше нанести на основание отметки с помощью уровня. Затем монтируются внешние и внутренние углы. Верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 2 см ниже стартовой полосы. На этом этапе ставятся Н-профили, если фрагменты стыкуются через них, а не внахлест, а также завершающие планки и J-профили.

Монтажу производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой полосы или предыдущей части. Затем она крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Она должны иметь возможность двигаться под действием теплового расширения.

Необходимо следить за равномерностью натяжения от одного края до другого. Небольшой перекос может постепенно перерасти в искривление всей стены. Самую верхнюю часть иногда приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают зацепы на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой детали прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Стыковка

Обычно стороны стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную деталь. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но части каркаса хорошо заметны. Если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

У каждого материала есть свои особенности. Информацию о необходимом уходе можно получить из инструкции по монтажу винилового сайдинга.

Уход и ремонт

Обшивка из ПВХ быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности оседают пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.

Чтобы заменить повреждённую часть, не нужно снимать соседние. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на поверхность сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.

Как сэкономить

Покупка доборов увеличивает стоимость 1 м2 обшивки на 25-30%. На этой статье расхода можно хорошо сэкономить.

  • Точно рассчитайте длину внутренних и внешних углов, стыковочных и финишных профилей либо договоритесь с поставщиком о возможности сдать лишние элементы.
  • Покупайте стартовую полосу только для одного фасада. В дальнейшем её нетрудно будет изготовить из срезанных верхних замков.
  • Недёшево обходятся откосные системы и наличники из ПВХ. Если вы строите дом в режиме жёсткой экономии, их можно изготовить из дерева (разумеется, нужно тщательно подобрать цвет и форму обрамления).
  • Не торопитесь отделывать столбы, узкие простенки и эркеры — используйте для этой цели обрезки.
  • Подшивать карниз неутеплённой крыши можно обычными панелями — незачем покупать дорогие перфорированные софиты. Для вентиляции чердака могут служить фронтонные окна.

Типичные ошибки

1. Неправильный выбор изоляции для защиты стен от ветра и влаги

Чтобы уменьшить продувание и улучшить теплоизоляционные характеристики стен, их перед обшивкой нередко затягивают полимерным покрытием. Такая защита необходима ещё и для того, чтобы исключить вероятность увлажнения конденсатом, образующимся на внутренней поверхности сайдинга.

Грубая ошибка — применение полиэтиленовых и полипропиленовых плёнок. Они не пропускают пар, поэтому внутренняя поверхность начинает отсыревать. Можно поставить пергамин, но он недостаточно долговечен. Лучше приобрести современную диффузионную мембрану.

2. Недостаточное сечение и плохое качество брусков

Следует выбирать рейки и бруски сечением не меньше, чем 25×50 мм. В идеале — бессучковые строганные, влажностью не более 20%. При самостоятельной распиловке изделия с сучками нужно отбраковать, подсушить материал в укрытом от непогоды штабеле не менее месяца, после чего снова отбраковывать сильно покоробленные изделия.

3. Небрежное выравнивание обрешётки, «завал» углов

Покрытие ПВХ отличается гибкостью. Оно полностью повторяет все неровности основания. Достаточно ошибиться с установкой одной-единственной рейки — и на фасаде появится некрасивая впадина или вздутие.  Правильный монтаж предполагает выравнивание по шнуркам, туго натянутым между крайними (угловыми) рейками. Для выравнивания каркаса подойдут подкладки из обработанного биозащитным составом дерева или фанеры. Угловые детали выравнивают с помощью отвеса либо лазерного нивелира.

4. Установка непрерывной опорной рейки под стартовую полосу

Воздух должен свободно проникать под обшивку у цоколя и выходить у карнизов. Сплошная опора перекроет зазор и ухудшит вентиляцию стены. Чтобы увеличить площадь и прочность крепления стартовой полосы, можно применять горизонтальные отрезки брусков длиной 20-25 см, установленные точно посредине между вертикальными элементами.

5. Увеличенный шаг крепления сетки и отделки

Части каркаса нужно устанавливать с шагом не более 50 см и крепить к стенам с шагом не более 80 см как минимум в четырёх точках в пределах этажа. Покрытие нужно привинчивать без пропусков. Только в этом случае оно будет достаточно устойчивым к ветровым нагрузкам и воздействиям при мытье напором воды.

6. Неаккуратная резка сайдинга

При резке ножницами в прохладную погоду пластик может трескаться. Лучше использовать болгарку с тонким отрезным диском.

При перепаде температуры изменение линейных размеров элементов длиной 6 м составит около 12 мм.  Необходимо оставлять компенсационный зазор около величиной 6 м. При этом следует учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и другие условия. Если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а при температуре около 0°С увеличивают.

Панели для наружной отделки при монтаже нельзя плотно прижимать крепежом к рейкам. Под головками шурупов должен оставаться зазор 1-2 мм. Опытные строители после установки каждой детали проверяют её подвижность.

8. Неправильный выбор крепежа

Грубейшей ошибкой является использование степлерных скоб — крайне недолговечных и мешающих температурной деформации. С кровельными гвоздями трудно работать, к тому же они вызывают растрескивание реек обрешётки.  Не подойдут и воронёные саморезы с маленькими шляпками. А оптимальный вариант — оцинкованные шурупы длиной около 25 мм с плоскими круглыми шляпками диаметром 10-12 мм.

Подробную инструкцию по установке сайдинга смотрите на видео.

Отделка сайдингом своими руками

Большинство строительных блоков, которые используются при возведении стен, нельзя оставлять без финишной отделки. Она может быть выполнена различными способами, но часто требуется высокая скорость и хороший внешний вид. Добиться этого можно с использованием винилового сайдинга. Набраться опыта в его монтаже можно по ходу установочных работ, но для этого необходимо четко понимать алгоритм действий. В статье будет рассмотрен процесс крепления сайдинга поэтапно.

Что важно знать о материале

В силу того, что сайдинг является распространенным и востребованным отделочным материалом, его производством занимается множество компаний. В силу этого размер панелей не имеет строгих стандартов, и их длина может варьироваться вплоть до 3,8 метра, а ширина – до 30 см. Толщина сайдинга от некоторых производителей равняется 1 мм, у других же можно найти партию с толщиной панели в 2 мм. Основой для сайдинга служит пластик ПВХ, который используется и в других строительных и отделочных материалах. Основными плюсами выбора этого отделочного материала для внешней облицовки можно считать:

  • продуманную систему монтажа;
  • доступную стоимость;
  • устойчивость к различным воздействиям;
  • длительный срок службы;
  • отсутствие необходимости предварительной и последующей обработки;
  • доступность цветовых решений и фактур;
  • простой инструмент для монтажа.

Система монтажа такого вида отделки имеет замковый механизм. Это означает, что производитель в процессе проектирования и производства просчитывает возможные способы взаимодействия панелей между собой. Если говорить проще, то плоскость из винилового сайдинга собирается как конструктор. Общие затраты на облицовку с использованием винилового сайдинга несколько ниже по сравнению с другими вариантами, т. к. цена сайдинга остается доступной. Благодаря своей природе винил как полимер прекрасно противостоит различным воздействиям. Это касается химических веществ, высокой влажности или допустимой температуры. На поверхности сайдинга не развивается грибок и плесень, а также не нарастает мох в силу отсутствия питательной субстанции. Кроме того, такой вид отделки не подвержен коррозионному воздействию, что продлевает срок его службы.

В процессе установки и последующей эксплуатации для сайдинга не требуется особый подход в обслуживании. Это означает, что не потребуется замена лакокрасочного материала или применение антисептических и других составов, что положительно сказывается на общих расходах. Производители готовы представить широкий ассортимент цветовых решений. Кроме того, панели изготавливаются с имитацией под различные материалы, чаще всего это древесина, теснение фактуры которой нанесено на лицевую часть сайдинга. Нет ограничений в том, в какую погоду выполняется монтаж сайдинга. В процессе установки не используются сложные или дорогостоящие инструменты. Большинство из них уже есть в арсенале домашнего мастера.

Обратите внимание! Не стоит заниматься монтажом сайдинга при низких температурах. Это несколько усложняет процесс, т. к. панели становятся хрупкими и их проще повредить в процессе установки.

При сопоставлении количества плюсов и минусов, последних оказывается не так много. Одним из них является механическая неустойчивость винилового сайдинга. При небрежном обращении его легко повредить сильным ударом, тяжелым или острым предметом. Проблемы также возникают при сильных градах и других осадках. Процесс замены поврежденных планок в большинстве случаев не может быть осуществлен без демонтажа элементов выше. В процессе монтажа должна строго соблюдаться очередность действий, что позволит добиться требуемого результата.

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаются с оценки поверхности, на которую будет осуществляться монтаж, проверка требуемого инструмента, а также проведения необходимых расчетов. Чтобы выполнить последний пункт, потребуется заранее определиться видом сайдинга. Это необходимо для того, чтобы точно знать размер панелей, которые будут монтироваться. Точно зная их параметры, можно узнать полезную площадь, которую они способны покрыть. Она рассчитывается без использования замковой части. Следующим шагом необходимо определить общую площадь плоскости, которая будет покрываться панелями. Для этого необходимо определить общую длину всех сторон здания и высоту, после этого полученные значения умножаются, что и будет обрабатываемой площадь. Эту цифру необходимо разделить на полезную площадь, частное и будет количеством планок, которые потребуются. Обязательно делается запас в 10%, чтобы покрыть непредвиденные обстоятельства.

Инструмент

Общий перечень инструмента, который потребуется в процессе выполнения работ, показан на иллюстрации выше. Некоторые из них можно заменить или не использовать. Например, ручная циркулярная пила значительно упрощает процесс порезки, но не является обязательно необходимой для проведения работ. Вместо складной линейки, будет достаточно рулетки. Проще выполнять фиксацию панелей саморезами, для чего используется шуруповерт, но не понадобится молоток.

Поверхность

Так как сайдинг устанавливается на специальную подвесную систему, то особых требований к уровню поверхностей не предъявляется. Важно, чтобы она обладала достаточной прочностью для удержания веса каркаса и самого сайдинга. Если монтаж осуществляется на стены, которые уже находились в эксплуатации, тогда необходимо оценить их состояние. Поверхность потребуется очистить от различного вида грибков и загрязнений. Кроме того, в некоторых случаях пере процессом утепления, если он будет производиться, потребуется ликвидировать старую штукатурку, если она начала обсыпаться. Определенные виды лакокрасочных покрытий несовместимы с пенопластом и экструдированным пенополистиролом, поэтому такое покрытие также важно ликвидировать.

Обрешетка

Процесс монтажа обрешетки является ключевым этапом в подготовке. Именно от правильности ее установки будет зависеть конечный результат. Некоторые мастера использовали и продолжают использовать деревянный брус для организации обрешетки, но более современным вариантом является использование алюминиевого или оцинкованного профиля. Благодаря ему прочность обрешетки возрастает, а ее общий вес уменьшается. Кроме того, такой вид основы для сайдинга имеет более длительный срок службы, т. к. древесина подвергается гниению или может быть повреждена различными насекомыми.

Первым делом необходимо определить количество вертикальных стоек профиля под сайдинг. Шаг во многом будет зависеть от используемого утеплителя, стандартным является расстояние до 50 см. Крепиться вертикальные стойки будут на алюминиевые подвесы. Они размещаются каждые 50–70 сантиметров. Чтобы упростить процесс, используется шнур с краской. По всей плоскости стены с указанным шагом отбиваются горизонтальные линии, которые будут служить ориентиром для размещения подвесов.

На ширину профиля, который будет использован для вертикальных стоек, сверлится два отверстия, в которые и будет фиксироваться подвес. Крепить подвесы для каркаса под сайдинг необходимо на дюбели и саморезы, как видно на фото выше.

Как только подвесы будут на своем месте, их можно изогнуть в форме буквы «П», чтобы они могли охватить профиль под сайдинг. Вертикальная планка выставляется с использованием пузырькового уровня, после этого происходит фиксация стойки саморезами к подвесу. Благодаря запасу длины подвеса профиль можно закрепить в разных точках, чтобы компенсировать кривизну стены.

Начать монтаж обрешетки под сайдинг проще со стоек, которые будут установлены ближе к углам. Монтируется по две для каждой стены. Они должны быть четко выдержаны по уровню. После этого можно упростить себе задачу по креплению остальных элементов. Для этого между двумя стойками обрешетки под сайдинг натягивается леска или прочная синтетическая нить. При этом лучше натянуть сразу несколько, как это видно на фото. Нить образует плоскость, в которой будет проще выставить профиль без использования уровня для каждой, достаточно будет выровнять элемент по нитям и зафиксировать его.

Вокруг оконных и дверных проемов монтируются дополнительные планки профиля, чтобы укрепить плоскость, где будет фиксироваться сайдинг. При необходимости выполняется монтаж горизонтальных планок для увеличения прочности обрешетки, а также дополнительные вертикальные стойки по углам конструкции. Наглядно процесс монтажа обрешетки под виниловый сайдинг можно посмотреть в видео ниже.

Обратите внимание! Если планируется утепление стен в процессе отделки сайдингом, тогда утеплитель монтируется заранее, а уже после этого производится установка каркаса под сайдинг.

Установка сайдинга

Процесс монтажа начинается с выбора нижней точки первой планки сайдинга. Она будет зависеть от того, каким образом будет осуществляться отделка цоколя. Начальная линия обозначается леской или цветной нитью. Для этой цели нивелиром проецируется линия, по которой натягивается нить. Можно использовать водяной уровень, с помощью которого отмечаются точки и вкручиваются саморезы, между которыми и натягивается нить.

Следующим шагом приставляется угловой профиль сайдинга. Он выставляется в вертикальной плоскости, после чего на обрешетке делается пометка края замковой части, как показано на фото. Пометка необходима для правильного размещения стартового профиля под сайдинг.

Стартовый профиль монтируется верхней частью по натянутой нити. При этом до отмеченных точек края замковой части углового элемента под сайдинг стартовый профиль должен не доходить 6 мм. Делается это для компенсации температурного расширения элементов. Чаще всего на всю длину стены не хватает одной стартовой планки, поэтому монтируется несколько элементов, между которыми также оставляется температурный зазор в 10 мм. К обрешетке стартовый профиль не фиксируется жестко. Саморез должен быть вкручен не до конца, чтобы планка могла смещаться в горизонтальной плоскости.

Как только стартовый элемент будет на своем месте, можно перейти к монтажу углового элемента под сайдинг. Для этого он выставляется по предусмотренным стойкам и выставляется в вертикальной плоскости, после чего фиксируется саморезами с небольшим зазором. Компенсировать температурный зазор в 6 мм, о котором говорилось выше, можно подрезкой замковой части углового профиля, как показано на иллюстрации выше.

После установки и фиксации угловых элементов на стенах и стартовой планки, выполняется монтаж внешних и внутренних угловых элементов сайдинга на оконные проемы. Впритык к оконной раме монтируется J-профиль, который имеет необходимый паз под сайдинг. По ширине откоса производится подрезка софитов. Они вставляются между внешним углом и J-профилем. Если ширина откоса небольшая, тогда не потребуется подрезать планки сайдинга, а будет достаточно околооконного профиля, как показано на иллюстрации выше.

В некоторых случаях оконный проем может находиться в одной плоскости с отделочным материалом. В этом случае его отделка несколько отличается от предыдущего варианта. Впритык к оконной раме монтируется J-профиль или специальный профиль для обрамления таким образом, чтобы пазы смотрели в противоположные от окна стороны.

В конструкции здания могут присутствовать и внутренние углы. Для них под сайдинг предусмотрены специальные элементы, которые призваны закрыть возможную щель. Варианты того, как еще может быть пройден внутренний угол, а также необходимые зазоры приведены на иллюстрации выше. Первый вариант является идеальным. Если нет возможности использовать внутренний угол под сайдинг, тогда монтируется одна планка J-профиля с отступом от стены на ширину планки сайдинга, планка сайдинга впоследствии заводится за профиль. Третьим вариантом является установка двух J-профилей, как показано на правом крайнем рисунке и сайдинг заводится с каждой стороны.

После монтажа всех опорных элементов для сайдинга можно приступить к набору плоскости планками сайдинга. Они устанавливаются в замок, и каждая из них прикручивается саморезом с небольшим зазором, чтобы сайдинг имел небольшой свободный ход для компенсации температурного расширения. Если планки сайдинга не хватает по длине, тогда потребуется установка соединительного профиля, который закроет торцы сайдинга.

Перед установкой такого профиля производится подрезка фиксирующей части планки, как показано на иллюстрации выше. При этом необходимо также соблюдать компенсационные зазоры в 6 мм между профилями.

Когда плоскость будет доходить до уровня крыши, необходимо установить под крышей финишный профиль или J-профиль. После этого замеряется расстояние от предпоследней планки до внутренней части профиля. Если расстояние меньше ширины планки сайдинга, тогда последняя подрезается по всей длине и устанавливается на свое место.

Если отделка карнизов будет также выполняться сайдингом, тогда есть смысл установить профиль для внутреннего угла, как это показано на иллюстрации выше.

Процесс отделки фронтона ничем не отличается от способа, который применяется для стены, только в этом случае все профили должны располагаться под углом ската кровли. Под таким же углом подрезаются торцы планок отделки. Полностью процесс монтажа отделки можно посмотреть в видео.

Резюме

Проще будет выполнить отделку сайдингом дома в том случае, если предварительно попрактиковаться на каком-либо объекте в качестве помощника. Сотрудничая с опытным мастером, можно подметить важные нюансы, которые сложно учесть самому при первом опыте.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: как все реализовать

В данном материале описаны способы и приемы обшивки дома виниловым сайдингом, а также рассмотрена работа с соответствующим инструментом и строительными материалами. Информация рассчитана на обширный круг аудитории — начиная от новичков в строительстве, заканчивая профессионалами в области внешней отделки зданий. Каждый сможет почерпнуть из статьи что-то новое и полезное для благоустройства своего дома.

Способы и технология обшивки дома гипсокартоном схожи с обшивкой виниловым сайдингом, поэтому тем, кто когда-то устанавливал гипсокартон, без проблем справится и с монтажом сайдинга. Однако существует незначительные особенности и отличия одного процесса от другого, которые стоит учитывать при отделке здания для лучшего качества и внешнего вида дома.

Оглавление:

Какой виниловый сайдинг лучше выбрать для обшивки здания

Виниловый сайдинг — это самый распространенный и востребованный материал для внешней отделки зданий. Его применяют для отделки фасадов малоэтажных зданий, гаражей, дач и загородных домов. Большой спрос такой вид строительного материала получил из-за его высокого срока службы, приятного внешнего вида и простоты монтажа и демонтажа.

Что бы решить вопрос, какой же все-таки виниловый сайдинг лучше выбрать для конкретного случая, нужно в первую очередь определиться с дизайнерскими предпочтениями. Существует немалый выбор вариантов этого материала, среди которых популярностью пользуются виды сайдинга:

  • Панельный;
  • Под кирпич;
  • Под природный камень;
  • Под бревно;

Плюсы и минусы облицовки фасада дома виниловым сайдингом

Благодаря ряду технических преимуществ и сравнительно небольшой цене, облицовка фасада дома при помощи винилового сайдинга становится все более популярной. Этот материал обладает следующими достоинствами:

  • Простота укладки: сайдинговые панели укладываются довольно легко, демонтаж так же не составит труда.
  • Большой выбор внешнего вида: существует огромное количество форм, цвета и текстур винилового сайдинга, которые подойдут по дизайну к любому зданию.
  • Отсутствие со временем геометрической деформации, гниения и ржавчины.
  • Продолжительный срок службы — до 40 лет.
  • Низкая стоимость материала в купе с простотой монтажа делают виниловый сайдинг одним из наиболее экономичных вариантов для отделки здания.

Среди «минусов»этого материала можно отметить маленькую устойчивость к механическим воздействиям. Любой предмет, попавший в стену с виниловым сайдингом, может вызвать появление трещин на его поверхности. При воздействии сильных потоков ветра, плохо закрепленные панели расшатываются и отпадают.

Основные виды винилового сайдинга и схема его монтажа

Существует несколько самых распространенных видов винилового сайдинга, среди которых плоские панели пользуются наибольшей популярностью. [vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»P6Fm09eY6Lk» text=»Видео — Монтаж сайдинга на дом из пеноблоков» autoplay=»true»]Это связано с их приемлемой стоимостью, простотой монтажа и легкостью в обслуживании. Следующим по популярности идет сайдинг под бревно. Он представляет собой выпуклые панели расцветок разных пород дерева. Сайдинг под кирпич так же достаточно распространен, внешне стены из такого материала не отличить от настоящего кирпича. Существуют панели, выполненные под природный камень, здания обшитые таким материалом смотрятся экстравагантно в классическом стиле.

Схема монтажа винилового сайдинга состоит из следующих операций:

  • установка несущих профилей каркаса.
  • монтаж к профилям кронштейнов.
  • крепление панелей к кронштейнам.
  • установка перемычек для придания жесткости всей конструкции.

Технология монтажа винилового сайдинга

Монтаж винилового сайдинга — достаточно легкий и нетрудоемкий процесс, технологию которого легко освоят даже новички в строительстве. Для начала следует установить металлические несущие профили, являющегося основой общего каркаса. Далее на расстоянии метр друг от друга, крепим горизонтальные кронштейны к этим профилям, используя дюбеля. Монтируются угловые профили, после чего при помощи натяжной горизонтальной нити, крепятся промежуточные несущие профиля. [vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»ZzacSyPzkEA» text=»Видео — Монтаж винилового сайдинга» autoplay=»true»]К несущим профилям монтируются перемычки для придания прочности каркасу. Дальше устанавливаются наружные углы и откосы, при необходимости добавляем дополнительные кронштейны. Каркас можно считать готовым. Теперь нужно утеплить здание при помощи минеральной ваты или другого материала, предварительно рекомендуется подложить паро- и гидроизоляцию.

После монтажа каркаса приступаем к монтажу самих виниловых панелей. Начинать нужно с нижней планки, которая выравнивается по линии горизонта в строгой точности — от того насколько она будет горизонтальной, зависит внешний вид всего фасада. Далее монтируем боковые элементы и внешние углы, под которые будут прятаться концы панелей. Отличительной особенность винилового сайдинга заключается в том, что его нельзя прикручивать саморезами намертво — это связано с тем, что винил при высокой температуре расширяется и если саморезы будут закручены до конца, то панели станут деформироваться. Для того, что бы избежать этого, следует обрезать панели чуть больше, чем это требуют габариты здания, что бы при расширении они не выбивали внешние уголки.

Инструмент для установки винилового сайдинга своими руками

Установка винилового сайдинга не требует специального оборудования и техники, поэтому его можно монтировать своими руками с использованием простого инструмента. Для этого нужно иметь в своем распоряжении перфоратор или дрель, обычный слесарный молоток, шлифмашинку для подрезки элементов каркаса, ножницы или пилку по металлу, что бы вырезать панели по размерам, шуруповерт, рулетка, отвес и отвертки. Данным инструментарием обладает любой хозяин частного дома, так что проблем с установкой сайдинга не возникнет. Единственное, что может потребоваться — это возведение строительных лесов для монтажа на большой высоте.

Инструкции и правила монтажа винилового сайдинга

Установка этого материала не требует особых знаний и умений в области строительства. Но все же существуют есть конкретные правила для монтажа именно винилового сайдинга. Основное, что нужно помнить, что данный материал чувствителен на механические воздействия, поэтому его монтаж нужно выполнять максимально аккуратно и осторожно. При чрезмерном изгибе панели могут треснуть, и весь участок придется заменять новым. Так же следует помнить о том, что виниловому сайдингу нужно дать пространство для геометрического расширения, в противном случае он начнет подниматься и корежится. Это достигается путем дополнительной подрезки панелей, на 1–2 см больше с каждой стороны, чем это требуют размеры каркаса.

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Оформление фасада или цоколя частного дома не всегда продиктовано одним только желанием сделать дом оригинальнее. Зачастую преследуются исключительно практичные цели — защита стен, скрытие явных недостатков. Поэтому не всегда есть возможность и целесообразность применять дорогие фасадные материалы. И в этих случаях на помощь приходит виниловый сайдинг.

Особенности винилового сайдинга

Виниловый сайдинг — это относительно новый и практичный материал для отделки фасадов, представляющий собой облицовочные панели толщиной около 1 мм и стилизованные под натуральные строительные материалы для обшивки. Панель может быть как вертикально ориентированной, так и горизонтально, но суть остается одна — изменение внешнего вида фасада и защита стен он природных воздействий, механических повреждений, для установки утепления и т. п. О его эстетических качествах можно спорить, но основными бесспорными преимуществами материала называют:

  • низкую цену;
  • легкий и экономный монтаж;
  • возможность проведения монтажа «сухими» методами при любой температуре;
  • огромное количество визуальных решений;
  • ПВХ-панели не поддерживают горение;
  • нет необходимости в дополнительной обработке перед монтажом;
  • не требует сложного ухода в процессе эксплуатации.

Для того чтобы ПВХ панель показала все свои положительные стороны, ее нужно правильно смонтировать, а это довольно кропотливый процесс. Монтаж винилового сайдинга своими руками видео урок по которому мы приготовили, в общих чертах представлен в уроке, а мы коснемся некоторых особенностей и хитростей при монтаже.

Подготовка к укладке винилового сайдинга

Очень важно, перед тем как уложить виниловый сайдинг, определиться с его видом, исходя из дизайна экстерьера дома. Дело в том, что в магазине по одной образцовой панели очень сложно судить о том, как будет выглядеть дом в целом. Неправильно выбрав даже цвет панели, можно навредить внешнему виду или не достичь желаемых результатов. После того как сайдинг уже куплен, необходимо приступать к подготовительным работам.

ПВХ-сайдинг монтируется только на каркас или обрешетку. Их конструкция зависит от того, какой сайдинг, вертикальный или горизонтальный, мы выбрали для отделки. В качестве каркаса используются деревянные рейки или оцинкованный металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартона. В редких случаях можно обойтись без обрешетки, если речь идет только об эстетическом оформлении и стены при этом идеально ровные. Но сайдинг, как правило, укладывается на слой утеплителя, а это вносит некоторые трудности, поэтому с утепления, пожалуй, мы и начнем.

Монтаж сайдинга с утеплителем

Независимо от того, предусмотрен утеплитель в конструкции облицовки, или нет, разметка фасада — обязательный этап. Несмотря на то что панели имеют идеально ровные геометрические формы, разметка необходима как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. При помощи уровня или отвеса на стены здания наносят места крепления элементов каркаса. В зависимости от типа сайдинговых панелей, рейки или профили располагают как вертикально, так и горизонтально строго по разметке. Профили из оцинкованного металла крепят на расстоянии 40 см, а деревянные рейки на расстоянии не более 50 см друг от друга.

  1. Монтаж утеплителя производится по такому алгоритму, и от того, какой отделочный материал применяется, схема монтажа меняется очень редко:
  2.  Непосредственно к стене крепится дистанционная планка, которая обеспечивает вентиляцию стены. Толщина ее может быть около 10 мм.
  3.  К планке прибивают слой рулонной пароизоляции.
  4. В промежутках между основными рейками каркаса укладывается слой или несколько слоев теплоизолятора — минеральная вата, как правило, в этом случае наиболее вероятный претендент на монтаж.
  5.  Поверх утеплителя монтируют ветроизоляцию.
  6.  Иногда устанавливают поверх нее дистанционную планку для лучшей вентиляции.
  7.  Только после этого к базовой каркасной рейке крепят сайдинговые панели.

Хотелось бы отметить, что все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком. Это исключит возможность появления грибков и вредителей в каркасе, что в свою очередь повлияет на долговечность всей конструкции.

Цена монтажа винилового сайдинга

Конечно, монтаж винилового сайдинга своими руками позволит сэкономить значительные средства. Сколько? Сейчас разберемся. Как правило, компании, которые продают виниловый сайдинг, предлагают и его монтаж. Средняя цена указана в таблице.

А вот примерная смета на оформление сайдингом фасада дома, в таблице указана только стоимость работы:

Как видим, выполняя своими руками монтаж сайдинга, мы экономим значительную сумму. При этом оставляем за собой право выбора материалов и технологий. Внимательно разобравшись с технологией монтажа сайдинговых панелей, потратив некоторое время на монтаж, дом получит совершенно другой внешний вид и усиленную защиту от холода и ветра.


Смотрите также