Отделка углов сайдингом


Как проводится установка углов сайдинга максимально эффективно? Установка стартового профиля и углов Как правильно установить наружный угол для сайдинга.

Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.

Простые и сложные угловые элементы сайдинга

Простые

Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.

Габариты угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются

На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.

Сложные

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

  • Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.
При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля
  • Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
  • Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.

Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:

  1. Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
  2. Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.
Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX

Цокольные

Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.

Особенности стыковки

Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:

Монтирование внахлест

Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:

  1. Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
  2. Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
  3. Изделия соединяются.
  4. Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.
Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм

Наращивание

Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:

  1. Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
  2. Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.
Соединение наружного углового профиля: а – через накладку на клею; б – через пробиваемую накладку; 2 – верхняя панель профиля; 3 – нижняя панель; 4 – накладка

Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.

Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.

На заметку! При монтировании фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.

Монтаж угловых профилей

Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

  1. Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
  2. Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
  3. Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.

Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:

  1. Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
  2. С учетом зазора выставляется стартовая планка.
  3. Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
  4. Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
  5. Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.

Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Следует знать! Простые элементы крепятся поверх созданной обшивки, для этого в них просверливаются отверстия.

Крепление простого угла поверх сайдинга

Чтобы сделать работу правильно, можно воспользоваться простыми советами:

  • Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, избавит от проблем с подгонкой.
  • Обрезка производится при помощи болгарки, ножниц по металлу или электрического лобзика.
  • Обязательно формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
  • Лучше отказаться от слишком дешевой продукции. Из-за теплового расширения она может деформироваться и потянет за собой всю облицовку стен.

Если выбрать подходящий материал и выполнить работы правильно, то отделка дома прослужит долгие годы.

– отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым , предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

  • материал слоился;
  • был деформированным;
  • имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное , обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Узнайте, как , а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить на высшем уровне.

Наименование (модель) Примущества Длина х ширина х толщина, мм Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).3660 х 230 х 1,1 20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс» Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами;

Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).

3660 х 230 х 1,1 20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг «Альта-сайдинг» – это: один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); неподверженность заражению плесневелыми грибками.3660 х 230 х 1,1 20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: устойчивость к перепадам температур (-50°С - +80° С) и механическим повреждениям; длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); экологичность; негорючесть; возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.Длина до 6000, ширина до 200,

толщина 0,5

-

Удачной работы!

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Инструкция по установке сайдинга

Устанавливая сайдинг, необходимо выполнять каждый пункт инструкции по монтажу. Сложнее всего грамотно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лег ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.

Типичные ошибки при установке сайдинга : не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, не оставляется зазор в 1 мм между шляпкой гвоздя и виниловым листом. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором - материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.

Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если забить гвоздь в середину технологического отверстия с требуемым зазором, то полоса сдвигается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставлять небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы она имела возможность свободно двигаться по горизонтали.

Сайдинг можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае нельзя ставить его вертикально, и наоборот.

Дышит ли дом, покрытый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорационные отверстия. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и аксессуаров обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская при этом воду.

Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1–1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30–40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

Оставляйте зазор в 5–6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9–10 мм. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5–6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1–1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Установка горизонтального сайдинга

Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8–4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установите стартовую полосу сайдинга верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно! Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Внутренний угол сайдинга устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.

Установите внешний угол сайдинга, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20–40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения - сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!

Изготовление крышки для внешнего угла

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.

Примечание: если ширины рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Установка рейки вокруг оконных и дверных проемов

J-рейка устанавливается наверх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J- рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

Формирование углов на рейке

Отрежьте и установите край рейки по обрезу оконного проема. Другую деталь рейки установите над оконным проемом, поверх боковых реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны. Крепление углов на j- рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 °С. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

Установка первой панели сайдинга

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание: работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Правильное размещение панелей сайдинга

После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

Замер сайдинга под окном

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

Резка сайдинга

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

Установка сайдинга под окном

Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17–20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j- рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

Замер панели над окном

Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.

Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная j-рейка. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17–20 см, выступы лицевой стороной наружу.

Установка верхней панели

Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Установка сайдинга на фронтонах

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j- рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J- рейки.

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Обрешетка и утепление

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х 8 см, прибивая их гвоздями к стене. Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между j-рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Уход за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг отличается от других типов сайдинга (облицовочных панелей) своей практичностью, неприхотливостью, привлекательностью и не требует особого ухода для того, чтобы прекрасно выглядеть. Однако, как и другие изделия, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, виниловый сайдинг периодически будет нуждаться в Вашем уходе. Следуя нашим советам по чистке и уходу винилового сайдинга, то он постоянно будет выглядеть самым лучшим образом.

Виниловый сайдинг спокойно можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если же в некоторых участках загрязнения наиболее сильные, то их можно устранить мягкой тряпкой или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Если же присутствуют загрязнения, которые не смываются простой водой, тогда лучше воспользоваться специальным раствором: 1 часть моющего средства (подойдет любой стиральный порошок) и 2 части трисодиум фосфата на 4 литра воды.

В районах, где преобладает повышенная влажность воздуха, может возникнуть проблема, связанная с появлением плесени на сайдинге. Для ее очистки в растворе, о котором указывалось выше нужно заменить 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия. Чтобы удалить трудновыводимые пятна можно использовать без вреда для сайдинга абразивные чистящие порошки или пятновыводители.

Максимальные повреждения, которые они могут принести панели винилового сайдинга - это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такие повреждения будут незаметны уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед тем, как использовать чистящие порошки рекомендуется предварительно ополоснуть всю обшивку водой. Чистящие средства желательно оставлять на поверхности сайдинга лишь на несколько минут, после чего их нужно тщательно смыть водой.

Внимание: н е используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (они могут «разъедать» поверхность панели), жидкости для удаления жира, растворители, жидкость для снятия лака, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность винилового сайдинга.

Виниловый Наружный виниловый сайдинг – строительство и ремонт своими руками предназначен для облицовки фасадов зданий.

Для его монтажа вам понадобится:

  • правильно провести расчет всех необходимых материалов;
  • подобрать цвет панелей сайдинга под расцветку крыши;
  • соорудить каркас из специальных доборных элементов;
  • утеплить здание;
  • провести облицовку сайдингом.

В этой статье мы расскажем, как правильно провести все этапы установки сайдинга своими руками.

Расчет материалов

Панели сайдинга

Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.

Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:

  1. Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
  2. Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.

Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели .

Обратите внимание! Для правильного расчета количества панелей и профилей – поштучной продукции – округляйте полученные значения в большую сторону.

Финишные планки

К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:

  • карнизы;
  • оконные проемы;
  • дверные проемы.

Н-профиль

Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.

Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга

  1. Внутренние углы – рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла.
  2. Наружные углы – рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
  3. Стартовые планки – от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
  4. Софиты – рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество.
  5. Ветровые доски – определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
  6. J-профиля – определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля.
  7. Сливные планки – рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки.
  8. Отливы – определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.

Инструменты и крепежи

  • Перфоратор, молоток, шуруповерт.
  • Рулетка, уровень, угольник.
  • Ножницы и ножовка по металлу.
  • Циркулярная пила.
  • Просекатель отверстий.

Для установки сайдинга используют такие метизы:

  • гвозди оцинкованные;
  • саморезы оцинкованные.

Для монтажа 100 квадратных метров сайдинга нужно приобрести не менее 1600 штук метизов.

Подготовительный процесс

  • Монтаж сайдинга выполняйте на обрешетку, для установки которой используйте оцинкованный профиль или древесину влажностью не больше 15…20%. Сечение брусков должно составлять 40х50 мм.
  • Обработайте дерево антисептической жидкостью.
  • Для горизонтального монтажа сайдинга бруски обрешетки устанавливайте вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади постройки. Сложнее всего это будет сделать вокруг окон и дверей.
  • Закройте места установки углов водонепроницаемым материалом.
  • Для утепления дома установите в пространство обрешетки теплоизоляционные негорючие материалы. Дополнительно проведите ее защиту, укрыв специальной гидроизоляционной пленкой.

Обратите внимание! Толщина утеплителя всегда должна быть меньше толщины деревянных брусков. Это обеспечит образование вентилируемого зазора.

Обрешётка является основной опорой, когда устанавливаются плиты под сайдинг. Существует несколько разновидностей каркаса. И независимо от того какой вид выбран, технология производится по единым правилам. Отделочные плиты можно крепить без вспомогательной конструкции, тогда дом потеряет свой первоначальный вид.

Описание

На поверхности стены есть различные перепады и неровности и при помощи каркаса удаётся выровнять поверхность. Дом в таком случае не потеряет своих эксплуатационных характеристик, а отделочные плиты не деформируются. К тому же только добавятся дополнительные возможности по теплоизоляции фасада и обустройстве гидро- и пароизоляции.

Каркас, построенный под отделочные плиты, позволяет поверхности стены «дышать». То есть, обеспечивать прекрасную вентиляцию фасада, а, следовательно, надёжно защищать от грибковых заболеваний, плесени, влаги и конденсата.

Функции

Основными функциями обрешётки являются:

  • Опора для крепления плит сайдинга.
  • Выравнивание поверхности стены.
  • Основа для облицовочных листов сайдинга.
  • Обеспечивает зазор между утеплителем, поверхностью дома и облицовочной плитой.
  • Вентилируется фасад дома.
  • Нормализует режим влажности в доме.

Виды обрешёток

Применяется всего два вида обрешёток, это обусловлено использованием различного материала: дерева и металла.

Деревянная

Использование деревянных брусков делают строительство более экономичным. Но здесь есть существенный недостаток, деформация материала от природных явлений (снег, дождь). Если используемый брус имеет показатель влажности 12-15%, это считается нормальным. Но когда этот показатель будет больше нормы, можно ждать негативных последствий. Во-первых, произойдёт искривление материала. Во-вторых, нарушается целостность обрешётки и её внешний вид.

Низкий уровень влажности можно исправить ещё до монтажа. В течение одного месяца следует выдержать материал в естественном состоянии, он высохнет и только тогда приступать к его монтажу.

Внешний вид деревянного профиля представляет собой брус, который имеет сечение 0,5х 0,5 см. Для того, чтобы предупредить порчу древесины, на бруски наносится специальная антисептическая пропитка. И даже при такой защите, брус нельзя использовать для устройства обрешётки в дождливую погоду.

Металлическая

Здесь используются профиля, материалом которых, является оцинкованное железо с сечением 0,6х 0,27 см. Аналоги таких профилей могут быть использованы для к различной поверхности.

Существуют профили и другого сечения. Например, 0,5х 0,5 и 0,4х 0,4 см, но они не подходят для крепежа сайдинга. Причина кроется в недостаточной жёсткости материала. В них не делается отбортовка кромки полотна.

Для крепления металлических профилей используются подвесы, в виде тонких оцинкованных листов. Они имеют П-образную форму, и к поверхности стены крепёж производится саморезами. С противоположных концов поверхности начинается крепление двух полотен, которые выполняют функцию направляющих.

Чтобы проверить точность крепежа, стоит использовать строительный или лазерный уголок. После того как измерения произведены, надо натянуть леску между направляющими полотнами. По ней будут устанавливаться дополнительные планки.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.

В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.

Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.

Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.

Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.

Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.

Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к .

Какие материалы и инструменты необходимы

  • Молоток.
  • Шуроповёрт.
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Комплектующие.
  • Крепёжные детали.

Технология монтажа обрешётки

Используем вентилируемые прогоны или обычный , для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.

Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.

Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.

При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.

Технология монтажа заключается в следующем:

  • Подготовительные работы.
  • Разметка.
  • Монтаж обрешётки.

Подробное пошаговое руководство, по которому читатель может сделать работу своими руками

  1. На первоначальном этапе подготавливаем стены , для любого вида каркаса (деревянного или металлического). Для этого производим демонтаж наличников с дверей и окон и все детали, что выступают за плоскость строения. Производим очистку дома от всевозможных загрязнений. Допустим, дом обшит вагонкой из дерева, не забываем осмотреть надёжность крепления досок. В случае если, есть разболтавшиеся доски, делаем фиксацию их саморезами. Далее, обрабатываем стены антигрибковым средством, это предотвратит образование плесени под сайдингом.
  2. Следующим этапом является разметка. Расстояние выбираем от веса листов. Если панели большого веса, стоит делать шаг меньше между профилями или брусками конструкции. Иногда расстояние между брусками уменьшается из-за региона с сильными ветрами. И здесь же мы должны определиться как будет направлена панель, для того чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение реек.
  3. Завершающим этапом будем монтировать деревянный каркас под сайдинг. Этот вариант будет немного дешевле, чем использование металлических профилей и наиболее простой в монтировании. Брусья все тщательно просушиваем, обработку делаем антисептиком, и только тогда используем для работы. Длину бруса подготавливаем одной длины со стеной. Если длины не хватит можно состыковать две, но это не желательно.
  4. Начало ведём с установки кронштейнов. Брусья накладываем сверху и производим крепление саморезами. Вариант крепления может быть сразу на стену, если утепление не предусмотрено. Обрешётку, если потребуется выравниванием по уровню пластиковыми клиньями. Конструкция готова.

Как сделать угол обрешётки под сайдинг

Угловые детали обрешётки крепим на 0,6 см, отступая от карниза и на такую же величину от стартовой полосы.

Внутренние углы дома фиксируем внутренним уголком или J-профилем.

Монтаж сайдинга на обрешётку

  • Когда все профиля готовы, начинаем . Первый лист начинаем крепить на стартовый профиль снизу вверх. И движемся слева направо от угла. Угол первого листа устанавливаем на 0, 2 см ниже кромки стартового профиля. Продвигаем первый лист до упора влево, то есть во внешний угол.
  • Наносим герметик на край и стыкуем с углом. Крепим детали саморезами или гвоздями через подложку и выдерживаем прямой угол. Следующий лист заводим в стартовый профиль и прижимаем к начальному листу и так все последующие ряды. Допустим, сайдинг выбран под кирпичную или под каменную кладку, то тогда каждый ряд сдвигаем на 15 см, в отношении к предыдущему. То есть придаём ему естественный вид.
  • Плавно опускаем лист вниз, не пытаясь его затолкнуть, тогда крепление получиться надёжным. В есть специальные столбики, или монтажные штыри, которые служат защитой от деформации, но не для крепления к стене. Для свободы конструкции устанавливаем пять крепёжных элементов на один лист.
  • Крепёжные элементы должны входить в стену на 15 см для надёжности. И что ещё важно, подготавливаем отверстия в самом листе для крепежа, они должны быть чуть больше диаметром, чем используемый крепёж.

  • Типичной ошибкой при монтаже деревянных брусков в обрешётке, является использование их не просушенными. Со временем, их будет вести. Поэтому пусть это займёт время, их надо просушить.
  • Расстояние между саморезами и гвоздями, для надёжного крепления, стоит делать 35 см, максимально до 60 см и длина не менее 3-х см.
  • Нахлёст между панелями должен быть 25 мм, для предотвращения попадания снега, дождя, грязи.
  • Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
  • Не забывайте оставлять зазор между утеплителем и сайдингом 30 мм, это предохраняет от конденсата.

Инструкция по монтажу сайдинга

Популярность сайдинга возрастает с каждым днем. Это самый востребованный материал для обшивки фасада. Он доступен любому владельцу коттеджа, красиво выглядит и легко устанавливается.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга своими руками поможет выполнить облицовку качественно и быстро. Какие бы панели вы не выбрали: виниловые, металлические, фиброцементные, технология проведения работ практически универсальна.

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами - для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

  • шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
  • для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

Второй шаг: Установка стартовой планки.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

  • С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку - вкрутить шуруп.
  • По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
  • Натянуть капроновые нити между метками на углах.
  • Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
  • От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
  • Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

Третий шаг: Монтаж угловых планок.

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

  • Разметить софиты.
  • Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
  • Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
  • Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
  • Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

  1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

  • Проложите гидроизоляцию.
  • Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
  • Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
  • Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
  • Скрепить верхнюю и боковые элементы.
  • Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

  1. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

  • Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
  • Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
  • Сделайте соединения как описано выше.

  1. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

  • По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
  • Между ними монтируйте сайдинг.

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

  • Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
  • Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

  • Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
  • Н-профилем - выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

  • Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
  • Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
  • Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
  • Крепление осуществляйте «зацепами».

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

  • Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
  • На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
  • Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
  • Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

Восьмой шаг: Обшивка фронтонов.

  • Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
  • Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
  • Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

  1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
  2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
  3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
  4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм., со шляпкой минимум 8 мм.
  5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение - последняя планка на фронтоне.
  6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих - 25 см. и меньше.
  7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Установка и облицовка углов

Облицовка углов на домах с различными видами цоколей имеет отличия в расчетах размеров профилей. Сначала рассмотрим порядок облицовки внешних углов для домов с западающим или ровным цоколем. Если длина угловой планки превышает высоту стен, то на ней отмеряют расстояние, равное высоте угла плюс 3 мм. Оставив зазор 1–3 мм между краем угловой планки и карнизом крыши или софитом, приставляют планку к углу дома. Начинают закрепление профиля сверху, в качестве крепежей используют гвозди или саморезы. При этом первые крепежи располагают у верхнего края перфорированных отверстий. После их установки угловая планка должна вертикально висеть на двух первых креплениях. При правильной установке верхний край планки должен находиться на расстоянии 1-3 мм от карниза крыши, а нижний выступать на 4-6 мм ниже края стартового профиля.

Чтобы гвоздевые планки углового профиля не были видны из-под сайдинга при температурном расширении материала, их подрезают на 4-6 мм.

После проверки вертикальности углового профиля, его закрепляют по всей высоте. Крепежи при этом устанавливают в центре перфорированных отверстий с шагом в 20-40 см (рис. 19а). Они не должны слишком плотно прижимать профиль к основе.

Если длина угловой планки меньше, чем высота угла, то состыковывают два профиля. Места их соединений должны находиться на одном уровне на всех углах дома. Угловые планки стыкуют внахлест, при этом на стыке нижняя планка - под верхней. Для этого внизу верхнего профиля подрезают гвоздевую планку и фигурные элементы, чтобы между планками оставался температурный зазор 2-9 мм. Оставляют только плоские полосы, соединяющиеся в угол. Сначала прикрепляют нижнюю часть углового профиля, а затем с нахлестом в 25мм устанавливают верхнюю панель (рис. 19б). Соединенный таким образом угол защищен от дождя и снега.

Рис. 19. Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхний профиль; 3 — нижний профиль

Если облицовка углов осуществляется из наборных элементов, их устанавливают аналогично обычным угловым профилям. То есть сверху оставляют температурный зазор 1-3 мм до карниза крыши или софита. Нижняя планка должна выступать за край стартового профиля на 4-6 мм.

При установке угловых профилей на дома с выступающим цоколем между панелью и карнизом крыши также оставляют зазор 1-3 мм. Нижний край угловой панели подрезают на 1-6 мм выше цоколя или препятствия. Так поступают и при наличии каких-либо препятствий для удлинения угловой панели (например, пола при отделке сайдингом веранды).

Установка внутреннего угла

Порядок монтажа внутренних углов такой же, как и для внешних. Установка внутреннего угла показана на рис.20.

Рис. 20. Монтаж внутренних угловых профилей: а — из одного углового профиля; б — стыкование по длине внутренних угловых профилей; 1 — внутренний угловой профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — J-профиль; 4 — верхний профиль; 5 — нижний угловой профиль

Облицовка непрямых углов

Некоторые архитектурные решения предполагают наличие в домах не только прямых углов, но и иных конфигураций. Например, это могут быть эркеры или какие-либо архитектурные элементы. Для отделки непрямых углов используют обычные угловые профили Docke.

Если угол раскрытия углового профиля не совпадает с углом дома, то профиль раскрывают или сужают до нужной величины (рис. 21). При этом для облицовки тупого угла нажимают на середину приставленного к углу профиля и закрепляют обе его стороны. На острый угол закрепляют сначала одну сторону угловой панели, а затем другую.

Рис. 21. Монтаж угловых профилей на не прямоугольные углы

Крепежи устанавливают так же, как и при облицовке прямых углов: первые самоорезы вверху крепежных отверстий, а последующие - по центру. При правильном закреплении углового профиля ширина его раскрытия никак не повлияет на возможность температурного расширения. Аналогично устанавливают внутренние угловые профили Docke. Все описанные выше правила монтажа и наращивания угловых панелей действительны также для облицовки непрямых углов.

Установка наружного угла сайдинга

Наружный угол сайдинга имеет свои нюансы в процессе монтажа. Здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В основном установка наружного угла для всех современных видов сайдинга одинакова. Главное — знать, как это правильно сделать. Наружный угол для сайдинга монтируется по определенным правилам, в строгом соответствии с инструкцией.

Схема установки внешних углов и стартового профиля.

Сначала наружный угол нужно отрезать на определенную длину. С этого и начинается процесс монтажа наружного угла сайдинга. Имеется ряд особенностей установки. Рассмотрим их на примере винилового сайдинга, т.к. именно этот тип является самым распространенным на сегодняшний день.

Подготовка и особенности материала

Для начала стоит поговорить о том, как произвести подготовку всех необходимых материалов, которые помогут произвести монтаж наружного угла. Сам внешний угловой обязательно нужно отрезать строго по размеру. Его длина определяется вершиной угла и карнизом. При этом необходимо оставлять 1/3 часть для теплового зазора. Об этом уже не раз говорилось, но стоит повториться, что сайдинг делается из такого материала, который имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения.

Для его компенсации обязательно нужно оставлять соответствующие зазоры в процессе монтажа. Только таким образом можно произвести грамотную компенсацию. Далее необходимо заняться установкой крепежа. Это может быть саморез или гвоздь. Часто используются и специальные скобы.

Инструменты для монтажа сайдинга на наружные углы.

Крепеж устанавливается в верхние части перфорированных отверстий. При этом они должны находиться по обеим сторонам угла. После установки угол должен висеть на двух гвоздях вертикально. Далее нужно продумать то, как будет осуществляться температурная компенсация с крепежом. Здесь все элементы стоит устанавливать на определенном расстоянии относительно стартовых, а прикручивать или прибивать их не плотно, а с небольшим зазором. Перед тем как непосредственно переходить к установке угловых профилей, все верхние и нижние гвоздевые планки стоит подрезать.

При этом сверху они подрезаются на величину теплового зазора с добавлением высоты завершающей планки. Снизу это расстояние определяется 5-6 мм. Только так можно добиться того, что нижняя планка не будет свисать из-за сайдинга. В некоторых случаях углы закрываются крышкой. Тогда нужно производить подрезание нижней гвоздевой планки на 2/3 температурного зазора.

Если был приобретен угловой профиль, который по размерам меньше высоты угла, то придется производить стыковку двух углов между собой. Для того чтобы картина получалась более качественной, необходимо, чтобы все угловые профили по углам соединялись на одинаковой высоте.

Три типа стыковки угловых профилей

Монтаж наружного угла сайдинга зачастую подразумевает стыковку двух профилей между собой, если они имеют недостаточно большую высоту, то есть длину. В настоящее время существует 3 основных способа, как это можно сделать. Самым простым и распространенным методом является стыковка профилей внахлест. Верхний профиль должен на несколько сантиметров сверху ложиться на нижний. Здесь следует устранить все лишние элементы конструкции, которые будут мешать монтажу. Таковыми являются соединительные элементы сайдинга.

Инструкция по монтажу профилей на углы дома.

Остаются только две тонкие пластиковые планки сайдинга, которые и будут образовывать угол. Сначала нужно произвести монтаж нижнего угла. Крепится он с помощью саморезов. Далее сверху к нему крепится и верхний профиль. Получается конструкция, которая отлично защищает стены дома от дождя, снега и т.д.

Величина отрезания профиля должна быть равна или немного превышать значение температурного зазора. После того как один профиль укладывается на другой, должна получиться величина нахлеста, которая будет равна температурному зазору с добавлением 20 мм.

Второй метод подразумевает стыковку углов с помощью специальной накладки. При этом профили помещают на одной плоскости друг относительно друга. Они подлежат соединению с помощью специальной накладки, которая может быть вырезана из тех же угловых профилей.

Далее накладку необходимо последовательно прикрепить сначала к нижнему профилю, а затем к верхнему. При этом получается более красивое соединение с точки зрения эстетики. Однако в инженерной сложности оно проигрывает первому варианту.

Правила стыковки угловых профилей.

К тому же в месте соединения влага может попадать на стены, что приведет к их скорейшему разрушению. Именно поэтому данный метод используется гораздо реже, чем тот, который был описан выше.

Третий способ тоже подразумевает установку накладки. При этом она должна выглядеть как обыкновенный профиль, то есть соединительные элементы с нее не удаляются. Этот метод имеет свои недостатки. Во многом они схожи с предыдущим вариантом.

Какой бы метод ни использовался, необходимо предусматривать температурный зазор между элементами, которые подлежат соединению. Не стоит забывать и о том, что здесь должен образовываться нахлест в несколько десятков миллиметров.

Монтаж наружного угла сайдинга

В некоторых случаях наружный угол требуется закрывать. Для этого изготавливается специальная крышка. Из рейки вырезается деталь, которая по длине будет соответствовать двойной ширине наружного угла. В центре детали нужно вырезать угол в 90°. Далее крышка сгибается и разрезается. Затем уже готовую деталь необходимо прибить к внешнему углу здания. В результате образуется некое подобие канала, в который и устанавливается деталь внешнего угла. Далее она прикручивается на свое место с помощью саморезов.

При подготовке углового профиля к крепежу у него необходимо отрезать все лишние элементы, которые могут упираться в детали крышки после монтажа.

Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга.

Это делается для исключения деформаций углового профиля в результате температурного расширения. Снизу эти детали профиля нужно подрезать на 2/3, а сверху — на 1/3 теплового зазора.

Чаще всего крышку изготавливают из остатков углового профиля. При этом подрезаются его углы, а все лишнее загибается внутрь. Нужно крепить все эти детали друг к другу посредством специального крепежа. В противном случае крышка может получиться рыхлой. Самым эффективным способом оформления всех углов является использование четырех элементов. Здесь речь идет о стартовом угловом профиле, двух виниловых досках и декоративной угловой планке. Так углы здания будут более подчеркнутыми, их можно будет украсить с помощью разнообразных цветовых оттенков.

Практические рекомендации

Второй способ монтажа заключается в использовании вместо цельного углового профиля двух прямых. В этом случае получается наборный профиль, который будет выглядеть не хуже, чем целиковый. Однако в этом случае стоит говорить о более низкой стоимости.

Целесообразно использовать такой подход в формировании углов не всегда. Можно применять подобный метод только в тех случаях, когда речь идет о строительстве и облицовке в местности, где преобладает сухая погода. В противном случае лучше всего использовать целиковый профиль, который является более герметичным и прочным. Он защитит стены здания от попадания на их поверхность губительной влаги, которая может достаточно быстро вывести их из строя.

Схема правильного крепления листов сайдинга.

Также в большинстве мест можно использовать наборные элементы вместо целиковых, а на фасаде здания применить целиковый угловой профиль. В этом случае эстетика не сильно пострадает.

При этом крепление наборных элементов осуществляется точно по таким же правилам, как и целиковых. Снизу нужно отрезать 2/3 от ширины стартовой полосы, а сверху убрать 1/3 для формирования теплового зазора. Все гвоздевые планки необходимо подрезать на величину выступающих элементов. Величина температурных зазоров не для всех угловых элементов одинакова. Состав материала, из которого изготавливается сайдинг, может быть различным. Это касается только винилового варианта.

Здесь нужно оставлять зазоры, которые предусмотрены инструкцией, прилагаемой к материалу. Если говорить о деревянном, металлическом и других видах сайдинга, то иногда тоже нужно обеспечивать наличие зазоров для компенсации температурного расширения.

Итак, наружный угол сайдинга крепится в четком соответствии с инструкцией, которая приведена выше. Это позволяет производить правильный монтаж элемента, который выполняет достаточно важные функции. Главное — всегда помнить, что без температурной компенсации не обойтись. Материал обеспечит целостность конструкции в течение всего срока ее эксплуатации.

Все про наружный угол для сайдинга: виды, цвета, монтаж

Сайдинг, которым проводится отделка дома снаружи — проверенное временем и надежное решение, которое не только обеспечит особую эстетику, но и защитит строение от невзгод. Достаточно вспомнить, что пространство между сайдингом и стеной можно заполнить утеплителем, который поспособствует существенной экономии на отоплении даже при сильных морозах.

Выбираем наружный угол

Виниловый сайдинг состоит из множества элементов, и один из них – наружный угол, который официально называется наружным угловым профилем. Важность этой детали сложно переоценить, так как без нее стыковка сайдинговых панелей оказалась бы слишком сложной задачей. Монтажникам пришлось искать решения, базируясь на подручных материалах. Что изначально непросто, так как простым строительным инструментом определить различные размеры с большой точностью весьма проблематично.

Несколько слов о сайдинге и его креплении

Главные преимущества, которыми обладает сайдинг, это:

  • обеспечение надлежащего уровня тепло- и звукоизоляции;
  • отличные эстетические характеристики, возможность создания покрытия под дерево, под камень и под другие природные материалы;
  • легкость, с которой производится монтаж;
  • наличие деталей, позволяющих крепить сайдинг на любой поверхности.

Для чего нужен наружный угловой профиль

Сайдинг крепится на наружной части строения не то, чтобы очень сложно, но с довольно хорошей точностью (см. фото). Монтаж сайдинговых панелей не имеет смысла, если не удается выдержать наружный угол с определенными требованиями.

Наружный угол – это не только данность, составляющая часть конструкции дома или другого здания. Это еще и одно из названий наружного углового профиля, который предназначен для обеспечения плавного перехода сайдинговой облицовки между перпендикулярными друг к другу стенами. Следует уточнить, что наружный угол пригодится не только для углов 90°, но для тупых и острых углов тоже. Достаточно лишь выгнуть элементы профиля в нужном направлении, и можно крепить сайдинг.

Наружный угол, совместно с внутренним углом и монтажной планкой являются теми элементами, благодаря которым сайдинг можно выставить точно как по горизонтали, так и по вертикали. Точность в этом плане позволит сделать дом визуально ровным, соблюдающим все угловые соотношения,, органично вписывающимся в окружающее пространство.

Следуя из особенностей размещения, наружный угол не может быть только крепежом, он еще и важный декоративный элемент. К примеру, если цвет сайдинга и наружного угла не совпадает, это не обязательно ошибка, это может быть также оригинальным дизайнерским решением.

Цветовые решения

Обычно наружный угол можно приобрести в комплекте с сайдинговыми панелями. В таком случае не будет необходимости в точном подборе цвета элемента. Если комплект поставлен от одного производителя, сайдинг, наружный угол и внутренний угол будут иметь абсолютно одинаковый цвет.

Но если попробовать подобрать наружный угловой профиль немного не таким по цвету и текстуре, как сайдинговые панели, может получиться достаточно оригинальный дизайн. Главное – не увлекаться контрастностью, так как резкое противопоставление цветов элементов оформления дома зачастую будет выглядеть не слишком привлекательно.

Интересный вариант – наружный угол с узором под камень или под бревно. Камень и дерево – естественные материалы для постройки дома, их имитация будет выглядеть естественно. А в симбиозе с виниловым слайдингом такой профиль может стать основой неповторимо красивого внешнего оформления дома.

Способы крепления наружного угла и его конструкция

Дом не всегда имеет размеры и углы, которые бы соответствовали понятиям перпендикулярности и параллельности. Иногда углы могут значительно отличаться от привычных 90°. Как в таком случае крепить наружный угол, в который потом будет ставиться сайдинг?

На самом деле ответ на этот вопрос прост. Как видно на фото 2, наружный угловой профиль имеет сложное сечение. Но он специально сделан очень гибким для того, чтобы обеспечивались беспроблемные стыковка со слайдинговыми панелями и монтаж на очень широкий диапазон углов дома. Даже будучи сильно изогнутым в каком-либо направлении, профиль не теряет своих механических характеристик и не создает избыточного давления на сайдинговые панели.

Способ крепления профиля зависит от материала, из которого построен дом. Для дерева достаточно саморезов определенной длины, при этом нет необходимости в высверливании отверстий, если дерево достаточно мягкое. Для дома из кирпича, камня или бетона необходимо просверлить отверстия под пластиковые дюбеля. Гвоздевые отверстия на профиле обычно размещены достаточно часто, и сами они гораздо больше гвоздя или самореза, так что особой точности в процессе крепления не понадобится.

Для того, чтобы закрепить наружный угловой профиль на углы, размеры которых превышают 90°, необходимо надавить пальцами у основания так, чтобы основной угол увечился до требуемого. После этого можно приступать к креплению. Если угол стены меньше прямого, надавливать необходимо на край профиля, после чего удерживать до полного закрепления.

При установке углового профиля следует помнить о необходимости соблюдения вертикальности. Для этого применяется или традиционный водяной уровень, или более современный лазерный.

Виниловый наружный угловой профиль обычно тонкий, обращаться с ним необходимо осторожно, не применяя лишних усилий, особенно в направлении на растяжение.

Резать наружный угловой профиль можно тем же инструментом, то и сайдинговые панели. Подойдут ножницы по металлу, ножовка или другой режущий инструмент из набора мастера-любителя.

Посмотрев видео, можно познакомиться с особенностями наружного углового профиля, процессом его монтажа и процессом монтажа слайдинговых панелей более детально.

Выводы

Наружный угол, предназначенный облицовки дома сайдингом, представляет собой материал, работа с которым доступна непрофессионалам. Его подбор, нарезка и крепления не требуют специальной подготовки монтажника.

Смотрите также:

Как самостоятельно обшить углы дома сайдингом?

Дмитрий, Майкоп задает вопрос:

Приветствую всех, кто поможет разобраться. Хочу отделать фасад дачного домика сайдингом. Работа несложная. Одна закавыка: не знаю, как обшить углы дома?

Эксперт отвечает:

Внешняя облицовка фасада считается незаконченной без отделки углов. Больше того, только после завершения работ на этих участках можно приступать к основной отделке. Работа с панелями в местах со сложной конфигурацией поверхности требует определенных знаний и навыков. Это касается и углов. Сложность монтажа заключается в маскировке торцевых частей панелей сайдинга на местах их схождения. Внешние и внутренние угловые элементы как раз и закрывают участок стыка, соединяют обшивки перпендикулярно расположенных одна к другой стен. После того как по всему периметру здания прикреплен стартовый профиль, приступают к фиксации углового винилового профиля, т.е. формированию углов.

Предварительно нужно скорректировать длину элементов. При необходимости лишнюю часть отрезать болгаркой с учетом небольшого запаса для теплового расширения между карнизом и верхней угловой точкой.

  • Начало работ производится в верхней точке профиля (при высоте стен более 3 м крепеж выполняется снизу).
  • Угловой профиль прикладывается к стене с расчетом того, что его расположение будет на 4-5 мм ниже, чем стартовое основание и на 0,6 см ниже верхнего края стены.
  • Вначале элемент крепится вверху к брускам заранее установленной обрешетки. В качестве крепежа используются саморезы с антикоррозийным алюминиевым покрытием. Они ввинчиваются в первое перфорационное отверстие вверху по обе стороны угла. Весь профиль висит на метизах. Отвесом проверяется строгая вертикаль.
  • Затем фиксируется в самой нижней точке.
  • Не обнаружив неровностей, можно закреплять угловую планку полностью по всей высоте стены. Крепится она свободно, чтобы могла «ходить», т.е. компенсировать температурное расширение материала панелей при изменении температуры. Это достигается неплотным закручиванием саморезов: не нужно это делать впритык, лучше оставить примерно 1 мм запаса на резьбе. Метизы следует вкручивать в середину перфорационного продолговатого отверстия с шагом между ними 20-30 см
  • Если высота раствора больше, чем длина винилового углового профиля и нужно нарастить угловую полосу, используют дополнительно другую, соединяя их между собой внахлест. Тогда общая длина двух элементов будет превышать исходную высоту. Требуется усовершенствование верхнего угла удлиненного профиля. Отрезается 0,25см полосы по высоте от боковушек до серединной оси. Верхний угол накладывается с небольшим запасом (0,2 см) на нижний. Плотного соединения между двумя совмещенными фрагментами не должно быть, т.к. нужен зазор в 0,05 см для компенсационного расширения. Следует также выдерживать расстояние в 0,06 см на расширение между краями угла с обоих боков и сайдинговым листом. Нужно проследить, чтобы все угловые элементы на фасаде дома соединялись на одном уровне.
  • При возникновении необходимости замаскировать нижний или верхний торец внешнего угла можно изготовить заглушки (крышки). Для этого пойдут фрагменты J-планок. Их длина должна быть такой, как двойная ширина наружного угла. В центре заготовки вырезается прямой угол, а края обрезаются. Изготовленные крышки сгибаются по центральной оси и прибиваются к внешнему углу на здании. Сначала фиксируются в самой верхней и самой нижней точке стены. Затем в них вставляются внешние углы, после чего прибиваются.

Крепление «внахлест» не единственный способ фиксации. Можно произвести наращивание профиля через накладку. Для этого два соединяемых элемента, находящихся в одной плоскости, не контактируют краями, а укладываются на промежуточную деталь, вырезанную из такого же профиля. Она приклеивается к нижней панели.

Приведенный порядок работ – не единственно возможный. Существуют другие способы отделки, при которых угловые части фасада будут выглядеть эстетичными, надежными. Только работать нужно с качественным сертифицированным материалом.


Смотрите также