Отделка углов фасада дома сайдингом


Отделка фасада сайдингом – обзор материалов и пошаговая инструкция

MesterulManole

2715 0 0

Если надо отделать дом быстро и недорого, сайдинг — это именно то, что нужно

Отделка фасада сайдингом — это популярный вариант внешней облицовки здания. Такая технология позволяет справиться с отделкой фасада быстро и с небольшими трудозатратами.

Можно ли самостоятельно без помощи квалифицированных специалистов облицевать фасад? Нет ничего невозможного, если правильно выбрать сайдинг и следовать инструкциям, предложенным в этой статье. 

Технология и ее особенности

Преимущество технологии – это простота отделочных работ и, как следствие, возможность самостоятельного выполнения

Сайдинг крепится на предварительно собранный каркас. Такая технология работы с внешними стенами позволяет:

  1. Компенсировать неровности фасада. Если внешние стены неровные или имеют косметические дефекты, необязательно их штукатурить, достаточно набить перпендикулярный горизонту каркас и поверх него выполнить отделку сайдингом;
  2. Сделать вентилируемый или утеплённый фасад. В зазор между стеной и отделкой помещаются плиты теплоизоляции в сочетании с пароизоляции и ветрозащитой. Если толщина стен и без того велика, фасад делается неутеплённым, то есть, вентилируемым;
  3. Выполнить скрытую проводку коммуникаций по фасаду. В промежуток между внешней отделкой и поверхностью стены помещается электропроводка, водопроводные трубы и прочие коммуникации.

Выбираем отделочные материалы

Ассортимент сайдинга в продаже широк – модификации различаются по типу материала, по размерам и по конфигурации. Рассмотрим популярные варианты отделки и решим, что предпочтительно использовать.

Иллюстрации Модификации по типу материала и их описание
Пластиковый. Такой тип сайдинга изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ). Это самый дешевый и наиболее распространённый тип сайдинга.

Материал отличает небольшой вес и как следствие небольшая нагрузка на несущие стены и на фундамент.

В продаже встречаются модели с поверхностным и сквозным прокрасом. И в том, и в другом случае поверхность материалов устойчива к воздействию ультрафиолетов.

Недостаток материала – деформация при температурных изменениях вплоть до растрескивания.

Металлический. Такой тип сайдинга изготавливается из горячекатаной тонколистовой стали толщиной до 0,5 мм. Реже в продаже встречается дорогой алюминиевый сайдинг. Для защиты от коррозии изделие окрашивается или покрывается слоем полимерного напыления.

Преимущество материала – низкий коэффициент расширения и, как следствие, отсутствие деформации при температурных расширениях.

Фиброцементный. Композитная фиброцементная обшивка стен изготавливается из цементопесчаной смеси с добавлением микрофибры.

Отличительное качество фиброцементной облицовки – надежность и долговечность. Недостаток панелей – большой вес в сравнении с другими разновидностями.

Деревянный (планкен). Такая облицовка изготавливается из цельнодеревянной просушенной и/или термообработанной доски. Практически весь современный деревянный сайдинг заводского производства подвергается пропитке антисептиками для защиты от гниения.

Недостатки материала – низкая атмосферостойкость и высокая цена, в пересчёте на количество материала, необходимое для отделки всего дома.

Если использовать более дорогой планкен или обшивать стены корабельной доской, то затраты вырастут многократно.

Слева блок хаус – панели с округлым профилем, справа панели с прямым профилем – корабельной доской

По форме виниловый и металлический сайдинг подразделяется на модели с прямым и округлым профилем. Выбор того или иного варианта обусловлен запланированным дизайном внешней части дома.

Цветовые исполнения виниловых панелей и это лишь малая часть ассортимента!

Стандартные размеры винилового сайдинга:

  • Длина 3-4 м;
  • Ширина 20-25 см;
  • Толщина 1-1,5 мм.

Что выбрать из перечисленных разновидностей? Если отделочные работы своими руками выполняются впервые и опыта монтажа сайдинга нет, рекомендую купить пластиковые или металлические панели. Работать с виниловым сайдингом просто, даже не имея специальных навыков. Если хочется чего-то более солидного, выбираем отделку деревянным планкеном или фиброцементными панелями.

Доборные элементы для монтажа винилового сайдинга

На схеме показаны доборные элементы и обозначено их расположение

Кроме сайдинговых панелей для монтажа потребуются доборные элементы, среди которых:

  • Н-профиль – обеспечивает соединение поперечных срезов стыкуемых панелей;
  • J-фаска – устанавливается на стыке фронтона и кровельной системы;
  • J-профиль – устанавливается на разных частях фасада, где есть необходимость закрыть технологические зазоры;
  • Угловые профили (внешние и внутренние углы) – устанавливаются на внутренних и внешних углах дома опять же для того, чтобы прикрыть зазор на стыке панелей;
  • Приоконная планка – используется как обрамление оконных проемов;
  • Финишная планка – это разновидность J-профиля, который устанавливается в верхней части облицовки там, где сайдинг стыкуется с фронтоном или с кровельным свесом;
  • Стартовая планка – устанавливается вначале стены на стыке с цоколем.

Материалы для сборки каркаса

Иллюстрации Материалы и их описание
Металлический профиль. Для сборки каркаса используется направляющий профиль (ПН).

Профиль с поперечным сечением 27×28 мм применяется при сборке каркасов для вентилируемого фасада. Профиль с сечением 40×50 мм применяется для отделки с утеплением, когда в промежутки металлоконструкции укладывается теплоизоляция.

Деревянный брусок. Цельнодеревянный брусок с сечением 40×50 мм или около того повсеместно используется для набивки каркаса. Использовать дерево можно только сухое и предварительно обработанное антисептиками.

И на металлических и на деревянных каркасах для монтажа панелей используются саморезы. Но, в металлический каркас вкручиваются саморезы по металлу, а в деревянный по дереву.

Технология монтажа сайдинга на утепляемые стены

Иллюстрации Пошаговая инструкция
Сборка деревянной обрешетки. На поверхности стены в горизонтальном направлении крепим деревянные бруски. Шаг между брусками 59 см из расчета на установку плит минеральной ваты шириной 60 см. Все брусья выравниваем по уровню и отвесу в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Чтобы продлить ресурс деревянного каркаса, рекомендую сторону бруска, примыкающую к стене, обработать битумной мастикой

.

Закладка теплоизоляции. В ячеи каркаса закладываются плиты минеральной ваты. Толщина плит должна быть подобрана в соответствии с толщиной бруса. Теплоизоляция фиксируется на месте дюбелями с зонтиками по 4-6 шт. на плиту.
Монтаж пароизоляции. Поверх теплоизоляции выстилаем и крепим степлером полосы пароизоляции.

Полосы пароизоляционного материала крепим по направлению снизу вверх. В итоге верхние полосы материала должны нависать над нижними полосами. Крепеж пароизоляции выполняется степлером скобами.

Монтаж контробрешётки. Поверх пароизоляции крепится вертикальная контробрешетка с шагом 50 см между брусьями.

Контробрешетку крепим саморезами к обрешетке. Перекрестья, на которых выполняется крепление несложно обнаружить, прощупывая пароизоляцию.

Монтаж внешних и внутренних углов. По внешним и внутренним углам стен крепятся соответствующие планки. Крепление пластиковых планок осуществляется саморезами в боковую кромку с шагом в 30 см.
Монтаж стартовой планки. Стартовая планка крепится в нижней части каркаса. Крепление выполняется саморезами в края вертикального бруса.

При монтаже стартовой планки проверяем ее положение относительно горизонта ватерпасом.

Монтаж финишной планки. Финишная планка крепится также, как и стартовая, но в верхней части стены, где вы предполагаете закончить монтаж сайдинга.
Обрамление окна. Из J-профиля и приоконной планки собираем обрамление окна.

Для разных модификаций сайдинга инструкция монтажа этих элементов может быть разной, но суть одна, в J-профиль должен войти сайдинг, набитый на стену, в то время как приоконная планка прикроет откос.

Монтаж первой панели. Первая сайдинговая панель нижним краем устанавливается в стартовую планку, а боковыми краями в углы по бокам стены. В перфорацию в верхней части панели вкручиваются саморезы по одному в каждый брус обрешетки.
Монтаж последующих панелей. Вторая панель нижним краем вставляется в замок первой панели, а краями в боковые планки. Крепление выполняется по верхнему краю саморезами.
Монтаж сайдинга вокруг окна. Панели по периметру проема устанавливаются как обычно, с тем отличием, что торцы по бокам заводятся в J-профиль.

Инструкция обхода окна стандартная для всех видов сайдинга. Тем не менее особенности технологии нужно уточнить в инструкции производителя выбранной вами облицовки.

Монтаж последней панели. Когда между предпоследней панелью и финишной планкой останется небольшой зазор, меряется его ширина и по этим размерам нарезается панель. Подготовленная панель нижним целым краем вставляется в замок предпоследней панели, а верхним краем вдвигается в финишную планку.
Прохождение сложных участков. Для монтажа сайдинга на участках со сложной конфигурацией, как на фото, панели подрезаются и выполняется обход. Технологический зазор закрывается J-профилем.

Важность компенсационного зазора

При монтаже винилового сайдинга помним о коэффициенте расширения и оставляем компенсационный зазор

Пластик при температурных изменения деформируется, а потому между головками саморезов и панелями нужно оставлять зазор в 1 мм. В итоге установленный сайдинг должен смещаться вправо-влево. Кстати, именно для этого перфорация по верхнему краю панелей овальная.

Если затягивать саморез до упора, при тепловом расширении деформация не будет компенсирована и пластик выгнется или наоборот потрескается. Если нет опыта, используйте шуруповерт оснащённый битой с ограничителем.

Подведём итоги

Облицевать дом сайдингом не так сложно, как может показаться поначалу. Следуйте предложенной инструкции и все получится. Если при монтаже появятся вопросы, задавайте их в комментариях к статье.

5 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Процесс отделки фасада сайдингом и особенности монтажа

Можно смело утверждать, что одним из самых популярных материалов для отделки фасадов домов является сайдинг. Такая его популярность связана не только с привлекательным внешним видом и замечательными эксплуатационными характеристиками, но и с лёгкостью монтажа. Последний фактор и являются решающим в выборе вида отделки для частного дома, поскольку установка сайдинга настолько проста, что её под силу выполнить самостоятельно. Далее мы рассмотрим последовательность работ по самостоятельной облицовке сайдингом.

Для работы вам нужны будут следующие инструменты и материалы: перфоратор, особые ножницы по металлу, рулетка, шуруповёрт, ножовка, угольник столярный, уровень длиной 2 метра, карандаш, строительная верёвка.

Подготовительные работы

Перед проведением любых отделочных работ, как фасадными панелями, так и другим отделочными материалами базовая поверхность нуждается в подготовке, не исключение тому и стены дома под обшивку сайдингом. Поверхность фасадов домов должна быть подготовлена самым тщательным образом:

  • стены здания необходимо очистить от веток, вьющихся растений, различных конструкций водосточных систем, элементов крепежа навесных деталей;
  • если поверхность старого дома уже обшита вагонкой, то стоит убедиться в надёжности крепления всех элементов, подпорченные или отставшие детали нужно заменить или прочно закрепить;
  • любые декоративные элементы, наличники, ветровые доски, подоконный отлив, ставни и другие выступающие детали должны быть сняты с поверхности стен;
  • стоит проверить ровность стен при помощи рейки, отвеса или уровня;
  • следует устранить погрешности оконных проёмов, подогнав рамы и блоки окон.

Процесс отделки фасада частного дома сайдингом состоит из следующих технологических этапов:

1. Монтаж обрешётки и теплоизоляция стен здания. Очень часто возникает вопрос, обязательно ли устройство каркаса под сайдинг? В случае монтажа панелей сайдинга на неровные стены, они будут повторять все их неровности и со временем растрескаются. Даже если стены идеально ровные, стоит установить обрешётку. Благодаря ней образуется небольшой вентиляционный зазор между облицовкой и стеной, а это способствует повышению звуко- и теплоизоляции дома. Обрешётка может быть изготовлена из металла или дерева. Для монтажа сайдинга по горизонтали обрешётку нужно размещать строго вертикально, а для вертикального сайдинга – наоборот. Обрешётка крепится к стенам при помощи гвоздей через каждые 30-40 см. Обязательно устанавливать обрешётку по углам дома, вокруг всех проёмов, по границам крепежа сайдинга. Для утепления здания между стойками обрешётки закладывается любой вид утеплителя, например утеплитель из пенополистирола или утеплитель из минеральной ваты.

2. Установка стартовых и вспомогательных элементов сайдинга. Для начала необходимо по контуру здания установить стартовую полосу. Верхний край стартовой полосы должен находиться строго по нижней линии старой облицовки дома. По углам дома устанавливают виниловые уголки для создания красивого стыка взаимно перпендикулярных элементов. Угол надо монтировать так, чтобы сверху он не доходил до свеса карниза или профиля на 6 мм, а снизу был длиннее стартового профиля на 8 мм. Уголок крепится гвоздями через каждые 20-40 см, так чтобы обеспечивалась возможность температурных деформаций материала.

3. Крепление сайдинга на обрешётку. Выделяют два вида установки сайдинга на стену. В первом случае применяется Н-рейки, во втором – обходятся без неё. При первом способе монтажа края панелей стыкуются при помощи их заведения в пазы Н-рейки с двух сторон. Такие вертикальные рейки будут частью вашего фасада. Но при их подборе в цвет панелей они не очень заметны. Во втором случае сайдинг монтируется внахлёст, для этого стыки панелей нужно располагать “в разбежку” (стыки панелей не должны попадать на одну вертикальную линию), чтобы менее были заметны швы. Оба способа крепления нужны для очень больших домов, где длины одного элемента недостаточно, чтобы покрыть всю площадь фасада. Монтаж панелей начинаем с нижнего стартового профиля. Обеспечиваем зазор между панелью и стеной в 2-3 мм для деформаций при перепаде температур. Между панелями зазор должен быть в 6-9 мм. Крепя панели при минусовых температурах, зазор увеличиваем до 12 мм. Резать сайдинг на улице можно максимум при -10 градусах.

Не нужно спешить и подрезать все панели сайдинга сразу, лучше укорачивать элементы по мере необходимости. Так вы избежите ненужных расходов.

Если необходимо устанавливать панели в проёмах (между окнами), то очень удобно не закреплять J-профиль в верхней его части. Заводя панель, его легко можно отогнуть. После монтажа панели планку профиля можно закрепить.

Стыковка двух панелей происходит по принципу гребень-паз. После защёлкивая замковой части между ними, последняя панель закрепляется к обрешётке гвоздями (саморезами) через крепёжные отверстия в ней.

Рекомендации специалистов по монтажу виниловых панелей

Идеальным вариантом для крепления, к примеру фиброцементного сайдинга являются короткие саморезы с небольшой округлой шляпкой. Помимо них, можно использовать гвозди толевые.

Крепление элемента необходимо осуществлять только посередине крепёжной прорези и ни в коем случае не с края. Иначе при скачках температуры панель не сможет свободно поддаваться сжатию и расширению.

Панель можно закреплять к стене только после того, как был защёлкнут её замок с предыдущим элементом. При закреплении элемент не стоит сильно прижимать или, наоборот, натягивать, поскольку в дальнейшем это может вызвать перекос всех последующих деталей облицовки.

В ходе работ приходим к выводу, что можно неплохо реализовать отделку балкона сайдингом, здесь как всегда и прежде всего - экономичность.

Если необходимо сверлить дырки в сайдинге для монтажа различных навесных элементов на фасаде, то их диаметр должен быть на 5 миллиметров шире, чем нужно. Это необходимо для беспрепятственного сжатия и расширения деталей облицовки.

Как обделывать фасад дома сайдингом?

Сегодня все больше самодеятельных строителей интересуется, как обделывать сайдингом фасад дома. Процесс облицовки дома сайдинговыми панелями не так трудоемок, как оштукатуривание. Стены дома можно дополнительно утеплить, а облицовка защитит теплоизолятор от влаги и солнечного света. Срок ее эксплуатации рассчитан на несколько десятилетий. Кроме того, панели не нуждаются в сложном уходе.

Комплектующие, необходимые при обшивке дома сайдингом

Что нужно для работы

Для облицовки дома сайдингом потребуются не только сами панели, но и другие материалы:

  • бруски или металлические профили для обрешетки;
  • стартовый и финишный профили;
  • Н- и J-профили;
  • угловые профили;
  • П-образные подвесы;
  • наличники и околооконные планки;
  • дюбель-гвозди;
  • саморезы;
  • тарельчатые дюбели;
  • утеплитель из минваты;
  • паропроницаемые мембраны.
Для крепления сайдинга к обрешетке понадобятся п-образные подвесы

Еще в работе понадобятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • шлифмашинка;
  • строительный нож и ножницы по металлу;
  • синтетические шнуры;
  • шуруповерт;
  • ударная дрель;
  • молоток.

Подготовка и утепление стены

Иногда облицовка сайдингом фасадов производится без их утепления, но в любом случае панели набиваются на обрешетку, которая создает между облицовкой и стеной пространство с естественной вентиляцией. Панели на внешних стенах лучше располагать горизонтально (защита утеплителя и стены от осадков). Профили нужно установить перпендикулярно им.

Утепление стен снаружи под сайдинг

Отделка фасада начинается с подготовки стены. С проемов снимаются наличники, удаляются откосы и отливы. Убираются все выступающие элементы, отслаивающиеся фрагменты, загрязнения и т.п. Трещины и впадины заделываются раствором. Поверхность пропитывается антисептиком и грунтуется.

Теперь следует подготовить плоскость для обрешетки. В верхние и нижние углы стенки нужно вбить 4 штыря и натянуть по периметру шнур, пользуясь уровнем и отвесом. Расстояние между шнуром и стеной должно быть равно толщине профилей. Между верхней и нижней нитью натягивают еще несколько шнуров. Плоскость для обрешетки готова.

Теперь к стенке нужно прикрепить обрешетку. Профили первого слоя (между которыми будет закладываться утеплитель) должны располагаться горизонтально. Расстояние между рядами обрешетки не должно превышать 60 см. Не более 40 см должно быть расстояние между П-образными профилями.

Крепление п-образного подвеса к профилю cd 60

Теперь к подвесам прикручиваются профили (CD-60) или бруски (5х5 см). Деревянные бруски должны быть просушены в течение 2 недель в недоступном для прямых солнечных лучей месте, освобождены от остатков коры и обработаны антисептиком. Если будет облицовываться цоколь здания, то обрешетка для него должна быть только металлической. Нужно сказать, что цокольные панели своими габаритами отличаются от стеновых. Как правило, шаг обрешетки в цокольной части дома не превышает 45 см.

Теперь в пространство между профилями плотно закладывается минеральная вата. Толщина утеплителя должна быть такой же, как толщина обрешетки. Сверху минваты надо навесить паропроницаемую мембрану. К обрешетке она крепится либо степлером, либо саморезами. Кромки соседних пленок должны захлестывать друг друга. Швы проклеиваются скотчем. Дополнительно между профилями через каждые 50-60 см в стену вбиваются тарельчатые дюбели. Они надежно зафиксируют теплоизолятор. Шляпки дюбелей обмазываются гидрофобизирующим составом.

Установка обрешетки и монтаж сайдинга

Если первый слой обрешетки установлен правильно, монтаж контробрешетки не составит труда.

На этом этапе профили монтируются перпендикулярно планкам первого слоя. Расстояние между профилями — 40-50 см. Крайние бруски монтируются в 10 см от углов дома. Обрешетка ставится по периметру оконных и дверных проемов. Качество ее монтажа проверяется уровнем.

Вначале к планкам крепится стартовый профиль. К брускам по углам дома прикручиваются угловые профили. Проемы дверей и окон обрамляются околооконными планками или J-профилями.

Отделка сайдингом окон

Облицовка сайдингом начинается снизу. В стартовый профиль вставляется панель. Ее торцы нужно завести в угловые профили, но не до упора (чтобы обеспечить компенсацию тепловых деформаций). Облицовка дома сайдингом часто проводится элементами, которые короче, чем длина стены. В этом случае соседние панели соединяются Н-профилями. Они тоже не должны входить в соединительные профили до упора.

При отделке дома сайдингом крепить облицовочные панели к обрешетке следует, начиная с их средней части. Саморезы (или гвоздики) должны вставляться в центры продолговатых монтажных отверстий. Прижимать панели к обрешетке вплотную запрещается.

Довольно просто при облицовке дома сайдингом устанавливать панели, обрамляющие проемы. Главное — точно сделать разметку. При этом не следует забывать о компенсационных зазорах. К примеру, если ширина проема равна 1000 м, то длина выреза в панели будет равняться 1012-1015 мм. Поперечные вырезы в виниловом сайдинге лучше делать ножницами по металлу, а продольные — строительным ножом. Возможно, придется разрезать последнюю панель, которую можно вставлять в паз только после установки финишного профиля. При разметке нужно учитывать ширину компенсационного зазора.

Инструкция по монтажу софитов

При облицовке дома сайдингом часто проводится монтаж софитов. Они делаются из того же материала, что и сайдинговые панели. Установка софитов придает внешнему облику строения законченный вид. Облицовку карниза лучше крепить к деревянным брускам (5х5 см), проложенным вдоль стен и края кровли. При расстоянии между ними менее 45 см перемычки устанавливать не надо. В ином случае перемычки располагаются с шагом в 40 см. Для человека, самостоятельно облицевавшего стены дома, установка софитов — простая операция.

В качестве заключения

Облицовка дома сайдингом — более передовая технология отделки фасадов, чем оштукатуривание, позволяющая решать как дизайнерские задумки, так и сугубо практические задачи по улучшению эксплуатационных характеристик дома и исправлению некоторых недочетов, допущенных при возведении его стен.

Отделка фасада сайдингом своими руками

Популярность сайдинга для отделки фасадов зданий можно объяснить не только низкой стоимостью и высоким качеством материала, позволяющими надолго придать зданию эстетичный вид. Несомненным плюсом считается то, что отделка фасада сайдингом своими руками позволит значительно сэкономить, не прибегая к услугам строителей. Как правильно провести монтаж, будет рассказано ниже.

По сути, монтаж сайдинга считается сухим вариантом отделки. Он подходит для любых типов построек независимо от материала. Очень кстати придется такая отделка, если вам нужно быстро и недорого преобразить внешний вид старого дома.

Инструмент для монтажа

Прежде чем начать работу, нужно приготовить весь необходимый инструмент. Итак, нам понадобятся:

  • ножовка (лучше с мелкими зубьями) или болгарка;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповёрт с крестовой битой;
  • рулетка и угольник;
  • молоток;
  • большая стремянка, чтобы достать до крыши здания.

Обратите внимание! Если у вас нет стремянки подходящей высоты, а покупать её на время выполнения работ вы считаете нецелесообразным, то можно сделать временные леса, которые после выполнения облицовки легко демонтируются. Главное, использовать толстую доску и тщательным образом провести сборку, чтобы в процессе работ конструкция не рухнула.

Подбор материала

Сегодня производители сайдинга предлагают большое разнообразие панелей по цветовой гамме, а также всевозможные соединения, при использовании которых можно сделать отделку здания любой сложности.

Вам нужно только прийти в специализированный магазин со схематическим планом здания и размерами. Продавец сам рассчитает необходимое количество панелей и соединительных элементов.

Доборные элементы

Чтобы не чувствовать себя белой вороной в этом вопросе, лучше ознакомиться с составляющими конструкции, которые необходимы для обшивки.

Угол для наружного крепления

Этот соединительный элемент используется не только как декоративная отделка, он применяется для закрытия торцов и придания конструкции законченного вида. В зависимости от высоты здания варианты крепления можно разделить на два способа:

  1. Максимальная длина углов – 3 метра, поэтому для одноэтажного строения используются цельные элементы.
  2. Если требуется отделка более высокой конструкции, то приобретается несколько уголков, которые нужно стыковать друг с другом, учитывая запас 5–7 см.

Угол для внутреннего крепления

Подбор этого соединения происходит по тому же плану, что и в варианте с наружным углом. Нужно добавить, что такие крепления используются и для отделки карнизов. Если же вы не будете обшивать эту часть здания, то для завершения используется финишная планка.

Отделка карниза

Для отделки этой части здания применяются такие соединения как ветровая доска и софиты. Чтобы рассчитать необходимую длину, берётся начальный размер стартовой планки, от которой нужно убрать длину фронтонов здания.

J – профиль

J-профиль

Этот соединительный элемент помогает в тех случаях, если у здания имеются видимые перепады высот.

Обшивка окон

Для этого нужно приобрести оконную планку. Для начала проводятся замеры всех окон, чтобы не были видны места соединения, вам придётся обрезать её под углом, поэтому нужно брать с запасом, примерно 2–5 см на каждую сторону.

Отделка цоколя

Для облицовки этой части здания используется сливная планка, как правило, её производят шириной в 40 мм. Если этого недостаточно, то конструкцию можно завершить отливом.

Соединение панелей

Максимальная длина сайдинговых панелей составляет 3,66 метра, и если этого будет недостаточно, чтобы одним отрезком закрыть всю сторону здания, то для стыка используются Н-профили.

Обратите внимание! Чтобы сохранить пропорции здания и не нарушить зрительную целостность конструкции, места соединения нужно продумать заранее.

Расчёт панелей

Расчет панелей

Перед тем как сайдингом обшить фасад здания, нужно провести расчёты количества необходимых для этого панелей. Существует следующая формула: нужно перемножить длину и ширину стен дома, так вы получите общую площадь. Из полученной площади нужно отнять площади всех оконных проёмов и дверей. Затем вычисляем площадь одной панели, зная ее ширину и высоту, и делим площадь фасада на площадь панели. В результате получаем необходимое количество панелей, к которому нужно прибавить 10% на расходы при обрезке и стыковке.

Крепления

Оцинкованные саморезы

Чтобы закреплять панели, нужно использовать оцинкованные саморезы. Максимальная длина 35 мм, минимальная — 25. Расчёт примерного количества: на 1 м2 понадобится примерно 2–4 самореза (их также лучше приобрести с запасом).

Обратите внимание! Саморезы с прорезиненной пресс-шайбой позволят лучше закрепить панель, защитят её от растрескивания, и со временем на местах соединения не появятся следы ржавчины.

Подготовительные работы

Обшивка фасада сайдингом производится только на подготовленную поверхность. Что для этого нужно сделать?

  1. Для начала демонтируются все выступающие элементы здания: решётки, наличники двери и т.п.
  2. Все видимые щели вокруг оконных и дверных проёмов заделываются монтажной пеной.
  3. Если отделывается старое здание, то с него нужно удалить все следы грязи. На оштукатуренном фасаде подчищаются все возможные места отслаивания.
  4. Деревянные стены перед работой лучше обработать антисептиками, а строения из пенобетона — грунтовкой.

Установка обрешётки

Установка обрешетки

Основой для монтажа сайдинга является обрешётка. Её можно сделать из металлопрофиля или деревянных брусков 50×50.

Варианты устройства обрешётки

  1. Для кирпичных или бетонных стен оптимальным вариантом будет оцинкованный профиль.
  2. Для деревянных или каркасных конструкций лучше подойдёт деревянная рейка (обработанная и просушенная).

Как правильно сделать обрешётку: поэтапная работа

  1. В начале при помощи уровня и рулетки по всему периметру здания нужно разметить прямые линии.
  2. Следующую процедуру нужно провести с максимальной точностью. В углах дома от проведённой линии нужно замерить расстояние до цоколя и, отложив вниз, провести ещё один круг, чтобы получился ещё один контур, по нему будет монтироваться стартовая планка. Этот замер нужно провести максимально точно, если немного отклониться от уровня, все панели будет перекошены.
  3. Далее приходит очередь закрепления направляющих П-образных профилей, начинать нужно с углов здания. Рекомендуемое расстояние между креплениями — 35–40 см. В тех местах, где на профиль будет оказываться большая нагрузка (места крепления ламп или углов), можно вмонтировать их с более частым шагом.

Обрешётка готова. Переходим к следующему этапу.

Гидроизоляция и утепление

Влаговетрозащитная мембрана

Гидроизоляция обязательна для газобетонных и деревянных домов, во всех других вариантах можно обойтись только утеплителем. Из материала рекомендуется влаговетрозащитная мембрана. Если утепление не будет производиться, то она крепится к стене с необходимым для естественной вентиляции расстоянием. При монтаже утеплителя её укладывают поверх него.

Инструкция по креплению направляющих элементов

  1. Начинать работу нужно с монтажа водоотлива к цоколю здания. Крепление производится верхним краем к ранее размеченной линии. Эта конструкция обладает большей жёсткостью, чем стартовая планка, и поэтому закрепить её будет проще.
  2. Затем устанавливаются угловые профили. Начинать нужно сверху карниза, крепить саморезами. При необходимости соединения производится накладка последующего профиля на предыдущий.
  3. Установив профили, нужно по ранее размеченной над отливом линии, вмонтировать стартовую планку. Он крепится выше нижней части угловых профилей на 5-7 мм.
  4. Вокруг дверей и окон следует прикрепить J-профили или оконные планки. Это делают так, чтобы край, который будет снаружи, был немного ниже внутреннего (2–3 см).
  5. При установке Н-профилей вертикальных нужно заранее предусмотреть и разметить места. Как и при монтаже других вертикальных соединений, при их монтаже нужно оставить зазор между карнизом и цоколем здания в 5 мм. Это нужно, чтобы при температурном расширении планки не выгнулись.
  6. Под крышей здания и в тех местах, где монтажа сайдинга будет заканчиваться, устанавливаются финишные планки.

Теперь всё готово к последнему этапу.

Монтаж панелей

Крепление панелей

Установка сайдинговых панелей начинается от стартовой планки. Первая панель вставляется в неё до характерного щелчка замка, а верхняя крепится саморезами. Вворачивать их нужно ровно по центру продолговатых отверстий.

Все последующие панели монтируются по тому же принципу, при необходимости их нужно аккуратно отрезать в местах соединения или отделки оконных проёмов. Не следует тянуть панель вверх, она должна немного ходить в замке. Последний верхний ряд нужно закрыть финишной планкой.

Вот главные правила по работе с сайдингом. Примите их во внимание и вы сможете самостоятельно провести монтаж. Ниже будут приведены небольшие советы специалистов, которые помогут вам избежать ненужных ошибок в работе.

  1. Материал, из которого изготавливают сайдинг, имеет свойства сжиматься и расширяться при перепадах температуры. Собственно, для этого производители и предусмотрели овальные отверстия для крепления. Поэтому при монтаже не нужно стараться закрепить сайдинг максимально жёстко, оставьте зазор между шурупом и планкой в 1 мм.
  2. При прикреплении сайдинга к направляющим также нужно оставлять зазоры, чтобы избежать прогиба панелей в жаркую погоду. Достаточно будет 5 мм.
  3. Производить работы с сайдингом можно в любую погоду. Только важно помнить следующее: при температуре на улице -10° C, элементы соединения и сами панели могут растрескаться при нарезке. Поэтому к этой процедуре нужно отнестись со всей серьёзностью — лучше резать сайдинг болгаркой.

Правильно проведя работы по обшивке дома сайдинговыми панелями, вы преобразите его внешний вид минимум на 30 лет, именно такой срок службы заявляют производители материала.

Последняя редакция: 13.04.2015 Автор: Андрей Макаров


Смотрите также