Отделка стен пенопластом своими руками


Утепление стен снаружи пенопластом - самая подробная пошаговая инструкция!

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Плиты пенопласта

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

ХарактеристикаЗначение
ПлотностьОт 15 до 40 кг/м3, в зависимости от марки материала
Показатель теплопроводностиОт 0,038 до 0,042 Вт/м*К
Коэффициент водопоглощения 0,02
Коэффициент паропроницаемости 0,05
Диапазон допустимых температур От -50°С до +75°С
Средний срок службы 60 лет

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

  • низкую стоимость;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • малую массу;
  • удобство в обработке и монтаже;
  • непривлекательность для бактерий и грибка;
  • высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

  1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
  2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
  3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Пенопласт

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

  • укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
  • на оконные и дверные проемы;
  • на углы;
  • на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Заполнение зазоров

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Шлифовка выступающих участков

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Расположение блока с одной стороны угла с выходом за границу стены

Установка блока с другой стороны впритык с тем, что выходит за границу стены. Излишек срезается пилой

Первый блок второго ряда

Последующие блоки

Установка блоков пенопласта на втором ряду угла – стороны меняются

Схема нанесения клея на угловой блок. Та часть, которая выходит за границу стены, должна оставаться чистой – раствор на нее наносить нельзя

Схема укладки пенополистирольных плит на внутренних углах

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Разметка плиты утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Нанесение раствора на ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу

Раствор нанесен

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Блок прикладывается к стене

Выравнивание блока

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Нанесение линии среза

Обрезка блока

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Установка блока

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Выступающая часть срезается

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

  1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
  2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Установка двери на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя, вид сверху

По сторонам от дверной коробки можно заметить крепежи

Так как дверь при креплении на одном уровне с утеплителем сильно выдается вперед, то в качестве опоры для нее выступает не цоколь, а два хорошо зафиксированных швеллера

Установка двери на одном уровне с основной стеной. Сам процесс монтажа рамы и полотна происходит как обычно, но утеплитель в проеме необходимо подпиливать. В противном случае дверь при открытии постоянно будет тереться об него, царапаться и портить сам утеплитель

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Край блока подпиливается

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Обезжиривание поверхности дверной рамы

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Подготовка профилей для теплоизоляции проемов

Примерка

Обрезка профиля

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Крепление профиля

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Установка профилей на остальные стороны проема

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Резка рулона стеклосетки

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Полоса клеевой смеси

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Край стеклосетки прижимается к клею

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Сверху наносится клеевой раствор

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

То же проделывается с другими сторонами

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Установка оконного блока «в глубине» проема. Можно заметить зазор между рамой и слоем утеплителя

Та же установка окна, но вид сверху. Добавлена узкая полоска пенопласта на внутренней поверхности проема. Она перекрывает собой образовавшийся зазор, который в противном случае мог бы стать «мостиком холода»

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Вне зависимости от способа установки, слой пенопласта на внешних стенах должен немного перекрывать оконный блок, чтобы не допустить вымораживания дома через него в холодное время года

Схема установки оконного блока с прилеганием к слою утеплителя

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Первый вариант

Второй вариант

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Установка оконного блока

Крепление оконного блока

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Обезжиривание рамы

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

По периметру наклеивается профиль

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Нанесение клея

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Крепление полосы стеклосетки

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Небольшой наклон, необходимый для установки отлива

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Установка блоков под крышей

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Тарельчатый дюбель

Схемы крепления дюбелей

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Распаковка дюбелей

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Подготовка дрели

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие

Закручивание распорной части

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается

Забивание распорного элемента

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Вырезается цилиндрическая выемка

Дюбель закрывается вырезанным ранее пенопластом

Готово

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте здесь.

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

fasad-exp.ru

Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками - инструкция!

Качественная теплоизоляция дома помогает не только хорошо сэкономить, но и повысить комфорт в жилище. Утеплять стены можно как снаружи, так и внутри, особенно, если средства на ремонт ограничены. Есть отличный 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция, после изучения которой выполнить всю работу самостоятельно не составит труда.

Способ утепления стен изнутри пенопластом

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

  • не впитывает воду;
  • не подвергается воздействию плесени и других микроорганизмов;
  • мало весит;
  • легко раскраивается и монтируется;
  • экологичен;
  • имеет низкую теплопроводность.

    Сравнительные характеристики и преимущества использования пенопласта

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Характеристики пенопласта

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

  • в доме постоянно проживают люди;
  • вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
  • отопление работает без сбоев;
  • утепление планируется для всех поверхностей;
  • стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Цены на теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления стен

Технология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

  • ширина – 1 м и 0,5 м;
  • длина – 1 и 2 м;
  • толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

Дополнительно понадобится:

  • цементный раствор;
  • клей;
  • дюбели-грибки;

    Дюбель-грибок

  • водостойкая грунтовка;
  • армирующая сетка;
  • штукатурный состав;
  • шпаклевка;
  • набор шпателей;
  • наждачная бумага;
  • дрель;
  • мастерок;
  • уровень;
  • острый нож.

Шаг 1. Очистка стен

Очистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

Шпаклевка стен

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Антигрибковая грунтовка

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Грунтовка стен
Цены на различные виды грунтовки

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Утепление стен

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Схема нанесения клея

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Нанесение клея

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Утепление стен

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Как крепить пенопласт к стене

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Крепление дюбеля-грибка

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Штукатурка пенопласта

Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Армирование и штукатурка

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Штукатурка пенопласта

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Шаг 7. Завершающая отделка

Шлифование

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Финишная шпаклевка стен

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Окрашивание стен

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

stroyday.ru

Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен пенопластом поможет не только снизить теплопотери, но и подготовит стены к декоративной отделке. Выполнить утепление стен пенопластом своими руками вполне возможно, главное – соблюдать технологию.

Утепление пенопластом производится с внешней стороны стен. При этом используются плиты пенопласта, или пенополистирола – это тот же пенопласт, изготовленный по более современным технологиям. К достоинствам этого метода относятся низкая теплопроводность утепляющего слоя,  простота выполнения, устойчивость материала к влаге, хорошие звукоизоляционные свойства.

Для выполнения утепляющего слоя потребуются:

  1. Плиты пенопласта (пенополистирола) в количестве, равном площади внешних стен за вычетом окон. Толщина плит определяется теплотехническим расчетом, в любом случае, она должна быть такой, чтобы точка росы смещалась в слой внешнего утеплителя. Если толщина получилась нестандартная, то пенопласт крепят на стены в два слоя, причем второй слой клеят только после полного высыхания клея на первом слое.
  2. Минеральные плиты. Их кладут в противопожарных целях вокруг всех окон, дверных проемов, а также между этажами при большой высотности здания. Толщина плит должна соответствовать толщине пенопласта. Плиты нужно выбирать с высоким показателем плотности. Количество их зависит от числа окон.
  3. Арматурная сетка для внешних работ.
  4. Грунтовка для стен. Расход грунтовки зависит от материала стен – пористые материалы нужно покрывать в два слоя.
  5. Клей для внешних работ для крепления пенопласта и арматурной сетки. Продается в виде сухой смеси.
  6. Перфорированный металлический уголок: для выполнения стартовой планки – равный по ширине слою утеплителя, а также меньшей ширины для укрепления углов.
  7. Инструмент: перфоратор с буром Ø10 мм, длина бура равна толщине утеплителя плюс 7-8 см; строительный миксер; уровень; канцелярский нож.

Технология утепления стен пенопластом

До начала работ нужно так распланировать время, чтобы не оставлять на стенах слой закрепленного не покрытого штукатуркой пенопласта более чем на 5-7 дней. Солнечный свет очень быстро разрушает пенополистирол – он желтеет, начинается деструктуризация поверхностных слоев, утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств.

  1. Подготовка стен. Стены очищают щеткой от пыли и грязи, при необходимости ремонтируют и выравнивают. Перепады стен не должны быть более 2 см по длине листа пенопласта. Если стены покрыты краской или штукатуркой – обдирают все плохо закрепленные участки.
  2. Готовят грунтовку. Если грунтовка продается в виде концентрата – разводят ее по инструкции на упаковке.
  3. Наносят грунтовку на стены с помощью кисти или валика. Грунтовку иногда приходится наносить в несколько слоев. Проверить качество высохшей грунтовки можно так: провести рукой по стене, при этом на руке не должно оставаться существенных следов песка, строительной пыли или остатков красящих составов.
  4. Устанавливают стартовую планку на цоколь здания с помощью уровня. Стартовая планка необходима для поддержания слоя утеплителя в процессе высыхания клея. Если высота здания невелика, можно обойтись без нее, при этом первые листы пенопласта снизу нужно закрепить до полного высыхания клея.
Готовим стены к утеплению
  1. Планку крепят по всему периметру здания с помощью дюбелей, минимум три дюбеля на метр длины.
  2. Разводят клей по инструкции на упаковке, для этого всыпают сухую смесь в заранее подготовленную чистую холодную воду. Размер емкости должен быть достаточным для перемешивания.
  3. Размешивают клей с помощью строительного миксера, оставляют для созревания на 5 минут и снова перемешивают.  После этого клей готов к работе.
  4. Наносят клей на плиты полистирола с помощью шпателя. Равномерно распределять клей по плите можно только в случае ровных стен.
Крепление планки для пенопласта по периметру
  1. Для кирпичной или блочной кладки, которой свойственны неровности, его наносят полосой вдоль периметра плиты и несколькими нашлепками в центре.
  2. Плиту ставят на стартовую планку и плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы не было перекосов.
  3. Проверяют установку плиты по уровню во всех трех направлениях. При необходимости выравнивают легкими постукиваниями по плите, рукой или молотком через деревянный брусок.
  4. Укладывают плиты в горизонтальный ряд. Следующий ряд кладут в шахматном порядке, образуя перевязку, как при кладке кирпичных стен
Монтаж плит из пенопласта к стене
  1. В процессе укладки пенопласт при необходимости режут ножом в размер. Необходимо следить, чтобы не оставалось больших зазоров.
  2. Вокруг оконных и дверных проемов обязательно укладывают 20-сантиметровый слой негорючего утеплителя. В качестве него можно использовать базальтовые маты или минеральные плиты, плотность плит должна быть такая, чтобы они без деформации  выдерживали штукатурку и финишное покрытие.  Если высотность здания большая, через каждые 2-3 этажа также укладывают слой негорючего утеплителя.
  3. Минеральные плиты крепят аналогично пенопласту на клей, нанося его по всей поверхности.
  4. После наклейки при необходимости можно замазать клеем все щели между утеплителем и оконным блоком, а также стыки утеплителя и пенопласта.
Образец монтажа пенопласта
  1. Клей сохнет в течение 1-2 суток. После этого необходимо закрепить утеплитель. Для этого используют перфоратор и пару дюбель-гвоздь. В одной плите должно быть не менее 4-5 дюбелей. Для уменьшения числа отверстий допускается сверлить отверстия в стыках плит, прижимая тем самым две или три смежные плиты.
  2. Отверстия в плитах сверлят так, чтобы дюбель входил в стену на 5-6 см, длину бура рассчитывают соответственно как ширина утеплителя плюс 7-8 см.
  3. Для крепления пенопласта применяют специальные пластиковые дюбеля-грибки с широкой шляпкой. Они не образуют мостиков холода, надежно фиксируют плиту и не выступают над ее поверхностью. Их забивают молотком, после чего добивают в них гвоздь.
  4. Все углы усиливают перфорированным уголком, который крепят на клей для утеплителя.
Схема крепления пенопласта
  1. Пенопласт нельзя оставлять на солнце более чем на несколько дней, поэтому после крепления плит приступают к отделочным работам. Зазоры между плитами утеплителя обязательно запенивают. Для крепления арматурной сетки наносят слой клея на поверхность стены, площадь участка выбирают так, чтобы успеть положить и выровнять арматурную сетку до схватывания клея. Арматурную сетку необходимо брать для внешних работ, так как сетка для внутренних работ при воздействии клея на основе цемента со временем разрушается.
  2. Прикладывают арматурную сетку к стене, при этом 5 см по краю сетки должно остаться для образования нахлеста. Сетку удобнее крепить сверху вниз, потихоньку разматывая рулон.
  3. Сетку плотно прижимают к стене, а выступивший над ее поверхностью клей разглаживают широким шпателем. При необходимости можно добавить еще клея. Сетка не должна выступать над поверхностью клея, но ее контуры должны прослеживаться. Следующий участок обрабатывают аналогично, не забывая про необходимый нахлест сетки шириной в 5 см.
  4. После высыхания клея, через 2-3 дня, поверхность стены затирают наждачной бумагой, при необходимости выравнивая, и приступают к финишной отделке.
Завершающий этап — отделка

Утепление стен пенопластом при правильном выполнении позволяет сэкономить до 40% энергоресурсов на отопление дома. При этом пенопласт не подвержен гниению, устойчив к действию грибка, не деформируется от температурных изменений, что позволяет дому сохранить достойный внешний вид в течение десятилетий.

Также советуем почитать про монтаж винилового сайдинга и про термопанели с клинкерной плиткой.

Утепление стен пенопластом своими руками Ссылка на основную публикацию

stroyvopros.net

Утепление стен пенопластом: выбор материалов и способа, расчет, монтаж, крепление

Утепление стен пенопластом своими руками – тема весьма и весьма актуальная. Материал дешев, легок по весу и в работе, и позволяет быстро получить весьма ощутимый эффект. Удешевления же энергоносителей и тарифов на теплоснабжение в обозримом будущем не предвидится.

Строительная индустрия по сути своей мало динамична: ведь главное в «машине для жилья» (Ле Корбюзье) – ее обитатель, человек, а его организм принципиально не меняется. Поэтому скорой разработки недорогих и эффективных технологий строительства энергосберегающих домов ожидать также не приходится: современные образцы энергонезависимых домов жилой площади около 50 кв. м, приходящейся на две жилые комнаты, стоят порядка $1.000.000.

Технология утепления стен пенопластом – вполне приемлемый на несколько десятилетий вариант, позволяющий не только отдельным домовладельцам существенно сократить свои расходы, но и улучшить экологическую обстановку в целом. Но, как и везде вообще, желаемый результат можно получить, лишь берясь за работу с полным пониманием сути дела. Поэтому начнем с основополагающих понятий.

Температурные пороги

+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко меняется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать хочется, скрючившись головой под одеялом, а утром вылезать из постели медленно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя сквозь зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, ничуть не набравшая веса одежда кажется влажной; стены – осклизлыми. Нижнее белье быстро пропитывается потом и приобретает неприятный запах.

Перевалило за +18 – совсем другое дело: ходишь по квартире в спортивных штанах и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь спокойно с руками поверх одеяла, а утром бодро встаешь.

+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в медицинских учреждениях: лечение, даже не простудных заболеваний, проходит по плану, и вероятность осложнений резко уменьшается.

+25 – порог физиологического оптимума: тепло, хорошо, можно спать раздетым, но, если выйти в холод на улицу, вероятность простудиться резко возрастает. В ванне долго не пронежишься, душновато становится.

И, наконец, +28 – верхний порог комфортности и одновременно медико-санитарный: дома уже жарковато, а если выскочить на улицу зимой, то можно и воспаление легких подхватить.

Точка росы

Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.

Важно для дальнейшего: удаляя пары влаги из области с температурой точки росы, можно избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.

В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.

Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.

Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.

Важно №2: при разработке системы утепления необходимо полностью исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет внутрь.

Внутри или снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стен изнутри пенопластом: не нужно нигде ничего оформлять, не нужно оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – капитальное, до расчетной величины теплопотерь (см. далее), утепление изнутри не позволяет избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стене от сезона к сезону, неизбежно попадет в промежуток между несущей конструкцией и утеплителем. А карманы там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень непростая) пойдет во вред.

Рекомендации вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один добросовестный мастер не возьмется положить пароизоляцию по наружной, с радиатором отопления, окнами, балконным проемом, карнизами для штор и т.п., стене, добившись полной герметичности. Одна маленькая, незаметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стена, до поры до времени незаметно, сосет и сосет влагу.

Так что же, изнутри в квартире утепляться совсем нельзя? Можно и нужно, но дополнительно и в ходе отделки или косметического ремонта. Положить в ячейки деревянной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ или гипсокартона плиты самого легкого и дешевого (и самого теплого) пенопласта марки 20 или ниже вполне возможно и нужно. И обязательные условия: на стене обрешетка должна лежать не на голом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень желательно, чтобы рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-первых, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев вверх. Во-вторых, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо вверх, непосредственно возле стены создаст разрежение. Малюсенькое, но достаточное, чтобы пары воды из-под обшивки вытянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, усиливает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт в середине комнаты, у самой стены получим сухой клубок воздуха, еще глубже запихивающий точку росы в стену. И еще более усиливает эффект штукатурка не простая, а теплая. Достаточно керамзитовой, которая лишь чуть дороже обычной.

Имеется и побочный положительный эффект, даже два. Во-первых, в обрешетку можно класть самый рыхлый и дешевый пенопласт, не пригодный для наружной облицовки, что уменьшит общие расходы на последующее наружное утепление. Во-вторых, если таковое будет сделано, то в слоеном пироге из бетона или кирпича между пенопластом с двух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Однако лицевая декоративная отделка стен пенопластом, кроме того, что не прочна и недолговечна, даст обратный эффект: его большое тепловое сопротивление (см. ниже), наоборот, притянет точку росы. Точный расчет требует решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри тепловое сопротивление утеплителя не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

Вывод по разделу: добиться полноценной теплоизоляции внутренним утеплением нельзя, но усилить наружную, на 5-7% сократить расходы на отопление или поднять температуру в квартире до порога комфортности вполне возможно. Утепление внутренних стен также имеет смысл. Во-первых, как звукоизоляция. Во-вторых, уменьшение внутреннего теплообмена позволит легче и точнее отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

ППС или ЭППС?

ППС – привычный большинству пенопласт

Из множества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы наиболее пригоден пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал либо в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и называют пенопластом, либо в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против примерно $4), но имеет меньшую теплопроводность и в несколько раз более прочен. Плиты ЭППС благодаря их относительно высокой прочности выпускаются с четвертью, что весьма важно: с проклейкой стыков или без нее образование мостиков холода по стыкам между плитами исключается.

Какой материал выбрать? В частном доме утепление стен снаружи ради экономии лучше делать ППС: образуя замкнутую коробку, в целом утеплитель обретет достаточную прочность. Если предполагается поверх базовой наружной штукатурки нанести еще декоративную, и деньжат на ремонт имеется, то ради более высокой прочности лучше взять ЭППС.

ЭППС

В городской квартире выбор зависит прежде всего от климатических условий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками нужно поднапрячься и заказать ЭППС. Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровным климатом не возбраняется и простой ППС – вероятность повреждения покрытия на высоте крайне мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.

Чем клеить?

Следующий вопрос, который нужно решить еще до расчета – чем клеить плиты к стене; собственно технология будет описана ниже.

К стенам пенопласт клеят специальными смесями, двухкомпонентными – клеящей и выравнивающей – или одной универсальной. С универсальной смесью работать вроде бы проще, но это только кажется: универсал намного дороже, и на облицовку одной и той же площади его по деньгам выходит на 20-25% больше. Учитывая, что обшить придется несколько десятков или сотен квадратов, сумма выходит вполне ощутимая.

По прочности, стойкости и долговечности как раздельные, так и универсальные смеси равноценны.

Чем крепить?

Зонтики (грибки) для крепления пенопласта

Также забегая немного вперед, подскажем, чем крепить наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стене специальными креплениями – зонтиками, или грибками, см. рис. Металлические грибки лучше не брать: и ржавеют, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об них режется. Способ экономии грибков, описанный далее, к металлическим грибкам неприменим.

Пластиковые грибки нужно брать или комплектные (такие обходятся подороже), или, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы нужно брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевые полиэтиленовые лучше не брать вовсе – гнутся и рвутся, как проклятые.

Тепловой расчет

Какой должна быть толщина пенопласта для утепления стен? Просто налепить потолще значит не только протратиться, но и снизить прочность покрытия.

Исходная величина – допустимая в заданной климатической зоне величина удельных теплопотерь, или тепловое сопротивление здания R. Для стен в европейской части РФ рекомендуемые значения таковы:

  • Юг (Краснодар – Астрахань – Ростов-на-Дону) – 2,8 кВт/кв.м.
  • Черноземная полоса (Воронеж – Липецк – Волгоград) – 3,5 кВт/кв.м.
  • Средняя полоса – 4,2 кВт/кв.м.
  • Бореальная зона (Карелия – Архангельск – Нарьян-Мар) – 5 кВт/кв.м.

Примечание: за Уралом северная граница бореальной полосы в общем следует южной границе вечной мерзлоты. Средняя полоса соответственно сужается и оттесняется к югу. К примеру, Владивосток лежит на одной широте с Сочи, но утепляться там нужно, как в Москве.

В конкретном населенном пункте и в регионах со сложными метеоусловиями R можно узнать из приложений к СНиП, в местном управлении архитектуры или МВК муниципалитета. Для пола R берется с коэффициентом 1,3; для потолка – 1,7. Т.е., в Москве R пола должно быть не менее 5,5 кВт/кв.м, а потолка – от 7 кВт/кв.м.

Указанные значения R получаются из типичных значений температурного градиента Г изнутри наружу. Например, в Подмосковье он считается равным 40 градусов: +20 внутри и –20 снаружи. Если Г меняется не более чем в 1,7 раза, зависимость от него R можно считать линейной и брать его с соответствующей поправкой. Например, хочется иметь +25 дома в Барвихе при –40 за бортом. Г = 25 – (-40) = 65. 65/40=1,625. Умножаем на него рекомендуемые для Подмосковья 4,2 кВт/кв.м, получаем 6,8 кВт/кв.м. На такое R и нужно рассчитывать изоляцию.

Далее нужно знать значения k для различных строительных и отделочных материалов. Что это за k? Это их удельное тепловое сопротивление, R квадрата материала слоем толщиной в 1 м, т.е. через квадрат метровой толщины наружу при стандартном Г уйдет именно столько тепла. Некоторые значения таковы:

  1. Железобетон марки 400 – 2,00 кВт/м.
  2. Цементно-песчаный раствор марки 200 – 1,16 кВт/м.
  3. Кирпич силикатный – 0,7 кВт/м.
  4. Кирпич керамический обожженный – 0,56 кВт/м.
  5. То же, пустотелый – 0,35-0,41 кВт/м.
  6. Штукатурка гипсовая – 0,43-0,47 кВт/м.
  7. Штукатурка теплая (ТШ) на пенопласте или вспученном вермикулите – 0,057 кВт/м.
  8. ТШ на перлитовом песке – 0,063 кВт/м.
  9. ТШ на керамзите – 0,22-0,25 кВт/м.
  10. Керамзит в гранулах 20 мм – 0,16 кВт/м.
  11. Дуб, ламинат – 0,20 кВт/м.
  12. Сосна, МДФ, фанера строительная – 0,16 кВт/м.
  13. ДВП, ОСП, гипсокартон – 0,15 кВт/м.
  14. Пенопласт ПСБ-20 – 0,033-0,035 кВт/м.
  15. То же, ПСБ-25 – 0,035-0,037 кВт/м.
  16. ЭППС – 0,028-0,032 кВт/м.

Примечания:

  1. Для пористых материалов значения k указаны в воздушно-сухом состоянии; для древесных – при 12% влажности.
  2. Цифры в марке пенопласта обозначают его плотность в кг/куб.м. Вообще она меняется в пределах 11-35 кг/куб.м (у ЭППС – 30-45 кг/куб.м); соответственно k ПСС меняется от 0,031 до 0,041 кВт/м.

Далее определяем R наличного конструктива. Допустим, это стена, считая изнутри наружу, такой конструкции:

  • Ламинат 0,012 м (12 мм);
  • ПСБ-20 0,030 мм;
  • ТШ на керамзите 0,020 мм;
  • Стена в два глиняных кирпича с прослойкой кладочного раствора 1 см – 0,50 м кирпича и 0,010 м раствора;
  • Наружная цементная штукатурка 0,030 м.

Rn каждого слоя вычисляем по формуле:

Rn = pn/kn, где p – толщина слоя в метрах; n – порядковый номер слоя.

Имеем:

  1. R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;
  2. R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;
  3. R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;
  4. R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;
  5. R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;
  6. R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.

Общее R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 кВт/кв.м. Маловато даже для Краснодара, а уже в средней полосе без утепления придется померзнуть, или выложить на отопление дополнительно за 4,2 – 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) с каждого квадрата площади наружных стен.

Теперь рассчитаем толщину наружного утеплителя, необходимую, чтобы довести R до нормы в 4,2 кВт/кв.м. То, что нам нужно задержать в помещении Rутепл = 2,3 кВт/кв.м дополнительно, мы уже выяснили. Будем утепляться ЭППС, для которого K=0,032 кВт/; верхнее значение берем в расчете на влагопоглощение. Толщину же P утеплителя определяем по обратной формуле:

P = K*Rутепл

Имеем: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка из 80 мм ЭППС или даже ПСБ-25 за глаза позволит утеплиться как следует, ведь по наружи ляжет еще и штукатурка.

Задачка для желающих: Выкиньте из списка R2 (пенопласт в обрешетке под облицовкой), пересчитайте, и определите сколько дорогого НАРУЖНОГО утеплителя сэкономлено за счет всего 3 см дешевого (можно бросового, из отходов) внутреннего. И переведите на деньги, по ценам в своем регионе.

Примечания:

  1. Утепление пола и потолка в частных домах рассчитывается аналогично. R для разных типов крыш можно найти в СНиП или других строительных справочниках, либо считать шифер цементом, черепицу – кирпичом, а для металлической кровли считать R = 0.
  2. В расчете утепления на последнем этаже многоэтажки пол не считают, т.к. внизу квартира, в которой топят. А на первом этаже, наоборот, утепляют только пол.

Утепляемся

Правильно выполненное наружное утепление стен представляет собой «слойку», показанную на рисунке. Ее сборка включает в себя следующие этапы:

  • Ревизия и подготовка стен;
  • Обшивка пенопластом карниза;
  • То же – откосов;
  • То же – стен;
  • Закрепление пенопласта на стенах;
  • Оклеивание карниза, откосов, стен армирующей стеклосеткой под штукатурку;
  • Грунтовка под штукатурку;
  • Штукатурка стен.

Схема наружного утепления стены

Какого-либо специального инструмента не требуется, можно обойтись обычным домашним и ремонтно-строительным. Но обязательно нужно подготовить подмости или козлы такой высоты, чтобы карниз приходился на уровне лица, иначе качественное его утепление получить трудно. И так же обязательно – подкозельчик, с которого лицо окажется где-то на высоте верха окна.

Прикинем: даже если потолки в доме стандартной квартирной высоты – 2,7 м – то, с учетом выступа фундамента, толщины перекрытия пола и его стяжки, от земли до карниза получится более 3,5 м. Это значит, что посередине стены по высоте окажется участок, на котором неудобно работать как с подмостей, так и с земли. Можно, конечно, взять в аренду разборные леса, но обойдется это недешево: понадобятся они надолго. И таскать их туда-сюда неудобно.

Физико-финансовые особенности

К утеплению нужно приступать весной, спустя 3-4 дня после того, как будет выключено отопление. Или осенью, через столько же после того, как среднесуточная наружная температура упадет ниже +18, т.е. незадолго до включения отопления. Но тогда нужно успеть обшить стены до того, как затопят.

Физика тут в том, чтобы дом пришел в термодинамическое равновесие. Если наклеивать пенопласт на еще не выстывшую в толще стену, она в процессе высыхания клея сморщится, на глаз незаметно, но достаточно, чтобы клеевой стык оказался непрочным. В летнюю жару стена слишком уж пухнет и ежится в течение суток; вообще, на лето в утеплительных работах лучше сделать перерыв, затянув уже обшитое пленкой на скотче.

По финансам тоже лучше начинать весной: в экономике в это время всегда спад, накопления за зиму проедены, денег мало. Начав с откосов и карниза, что оптимально с точки зрения организации работ, можно попервоначалу обойтись минимальными затратами и приобрести навыки, с которыми потом стены пойдут быстрее и легче. В конце весны – начале лета за стены уже можно будет браться, и по погоде работать еще можно, а в ценах на утеплители как раз начнется сезонный спад, и можно будет закупить подешевле.

В общем, начинаем весной, а осенью – это если уж проворонили и спохватились.

Монтаж пенопласта нужно начинать с северной стороны. Клей в тени хорошо схватится, и северная обшивка даст опору, позволяющую завершить прочную коробку. А вот если начать с юга, то наоборот, играющая от неравномерного нагрева южная обшивка будет таскать за собой все прочее.

О цейтнотах

В работе есть две операции, нормированных по времени; каждая – на 3-4 дня:

  1. Поклейка сетки после укрепления плит.
  2. Затирка грунтовки и штукатурка.

В первом случае играет роль светочувствительность пенопласта: на прямом Солнце его нельзя хранить даже в пачках (кстати, сарайчик для материалов имеется?) И в то же время, клею нужны сутки, чтобы застыть. Во втором – затертая пересохшей грунтовка не будет как следует держать штукатурку.

То есть, не рассчитывайте сделать сразу всю коробку или большую стену, работать придется по участкам. В первом случае – клеим столько плит, чтобы за завтра-послезавтра успеть закрепить, наложить и наклеить сетку. Во втором – грунтуем кусок, завтра его затираем, послезавтра штукатурим. День-два запаса – на случай дождя. И на тот же случай – 2-3 бруса на крышу, и большой кусок пленки для завесы.

О подготовке ЭППС

ЭППС – материал довольно плотный, с гладкой поверхностью. Чтобы он на клее держался как следует, его перед поклейкой нужно прокатать игольчатым валиком для гипсокартона. Катать – с обеих сторон, т.к. по наружи будет клеиться сетка.

О клее

Клеящую смесь (при покупке обратите внимание, чтобы на упаковке было: «Для пенополистирола») нужно разводить двух консистенций: сметанообразную для плит и желеобразную для стен; желе должно колыхаться на горизонтально расположенном шпателе, не стекая с него.

«Сметанки» для первого слоя пенопласта понадобится примерно 1/8 часть от желе; конкретно – смотрите по работе. Для второго, карниза и откосов, желе вовсе не нужно, там все клеится сметаной. При такой организации расход клея у новичка получается близким к минимальному – 4 кг/кв.м. А если разводить по инструкции, то и в максимум 6 кг/кв.м вряд ли уложимся. Ну, а разница видна сразу – в полтора раза.

Стены

Грунтовать стены необязательно только «залетным» халтурщикам-шабашникам. Грунтуют грунтовкой глубокого проникновения по камню или бетону, в зависимости от материала стены. Но перед грунтовкой необходимо снять мазок со стены (в прямом смысле, но не тампоном или медицинским шпателем, а ладонью с небольшим нажимом) и, в зависимости от результата, стену подготовить:

  • Осталась бурая или темная уличная пыль – помыть водой шваброй для окон, а назавтра грунтовать.
  • Остался беловатый налет минеральных солей и продуктов начального выветривания поверхностного слоя – пройтись круглой металлической корд-щеткой в дрели или болгарке, обеспылить сухой макловицей или мягкой корд-щеткой, и грунтовать.
  • Остался серый (бетон, силикатный кирпич), красный или коричневый (глиняный кирпич) налет – эрозия поверхности пошла вглубь. Нужно как следует поработать корд-щеткой до цельного, или даже сбить шелуху перфоратором с долотом, затем обработать бетоноконтактом и затереть до ровного цементной шпаклевкой по бетону.

Карниз

Карниз оклеиваем полосами из листа минимальной (30 мм) толщины на одной «сметанке» – куда там еще дюбели загонять, если и так всего полкирпича из стены торчит. Тонкий лист ППС легко режется монтажным ножом, а для ЭППС придется применить электролобзик с пилкой по пенопласту или ножовку по металлу с полотном – струной.

Клеим, начиная от стены, чтобы потом подпереть стеновыми плитами. Горизонтальные элементы клеим с выносом, на который лягут вертикальные. Висячих торцов быть не должно.

Откосы

Установка нового подоконника

На откосах придется заменить наружные подоконники, чтобы итоговый вынос составлял 40-60 мм. К примеру, если толщина утеплителя 80 мм, новый подоконник должен быть на 150-170 мм шире старого; 20-30 мм придется на сетку и штукатурку. Слишком широкий подоконник не нужен, он будет громким во время дождя.

Перед установкой подоконника пазуху под ним заполняем обломками пенопласта, запениваем, накладываем подоконник и придавливаем кирпичами или другими подручными грузами. Пустоты под подоконником быть не должно, см. рис; в нее неизбежно проникнет влага, и стена пойдет сыреть безо всякой точки росы. Пена застывает сутки, после этого можно клеить пенопласт.

Материал на поклейку откоса берем из стандартного ряда толщин: 30, 40, 50 мм, такой, чтобы не мешал створкам открываться. Клеить нужно с выносом, учитывая высоту угла полосы пенопласта: после застывания клея утепление откоса обрезается заподлицо со стеной, или оставляется выносок на 5-7 мм, чтобы стеновые плиты его прижали и держали весь откос.

Оклейка стен

Стены оклеиваются рядами сверху вниз; если клеить снизу вверх, то под давлением вышележащих плит все покрытие поползет. Плиты располагаются горизонтально (в ширину, а не в высоту). Вертикальные стыки должны располагаться попеременно, в шахматном порядке, для чего придется угловые плиты разрезать напополам по длине.

На стену зубчатым шпателем не менее 400 мм (а лучше – 800-1000 мм) наносят клей-желе; на широкий шпатель его накладывают средним (60-100 мм) ровным. Если обнаруживается глубокая выбоина, над которой шпатель проскакивает, подмазывают средним. Далее на торец плиты узким (10-20 мм) угловым шпателем, или из тубы пистолетом, наносят колбаску «сметанки», плиту ставят на место и, покачивая, выравнивают и подгоняют к предыдущей.

Слоем утеплителя в 50 мм дело чаще всего не обходится, так что клеить приходится в два слоя. Верхний слой клеят со сдвигом на полплиты по горизонтали, т.е. над половинными угловыми плитами нижнего слоя будут верхние цельные, и наоборот. Верхний слой клеят целиком на «сметанке».

По теплотехнике слои должны быть одинаковой толщины. Если, скажем, общая толщина вышла 80 мм, как разобрано ранее, то нужно брать 40+40 мм, а не 50+30.

Крепление

Крепление пенопласта к стене грибками производители рекомендуют делать конвертом, что в общем правильно. Но в фирменных инструкциях почему-то рекомендуется угловые грибки ставить с отступом от края плиты. Единственное более-менее разумное объяснение таким наставлениям высокоумных экспертов – желание продать круглым идиотам побольше крепежа, а через годик, когда из-за задравшихся углов плит потребуется ремонт утепления – продать им же еще.

Расположение грибков для крепления пенопласта

Мастера немедленно, мягко говоря, проигнорировали, про себя и словесно, такие вот ЦУ, и угловые грибки относят на углы плиты, как показано на рисунке. так один угловой грибок держит не одну плиту, а три, и в целом крепление выходит надежнее. Сомневаетесь? Вспомним сопромат: прочность сборного узла определяется прочностью самой слабой его детали. Которая в данном случае – пенопласт. Хоть всю плиту истыкай грибками, прочнее не будет.

Единственное условие – грибки должны быть пластиковыми. Металлические не согласованы с пенопластом по ТКР (температурный коэффициент расширения), и пенопласт об них режется. Кроме того, металлические грибки коррозируют.

Грибок должен сидеть в стене не менее чем на 60-80 мм. Т.е., если утепление 80 мм, Грибки нужны 150-160 мм. Бур под них тогда нужно брать 200 мм – с запасом на посадку в патрон и на пылевой карман в глухом отверстии.

Точнее, брать нужно сразу ДВА бура. Бурить придется много, бур, еще вполне прилично грызущий стену, может износиться по калибру, и Грибок в отверстие не полезет. Пока износится второй, можно без суеты докупить следующий.

Грибки в отверстия вставляют руками и подбивают до соприкосновения с пенопластом резиновым молотком. Им же забивают в них пропиленовые гвозди, до утапливания головки грибка в пенопласт. Лунки с головками грибков заделывают выравнивающим раствором, см. ниже.

Углы и периметры откосов оформляют грибками с шагом в 150-300 мм, с отступом от угла в 200-220 мм, считая ПО СТЕНЕ. Т.е., если утепление, опять же, 80 мм, отступать нужно на 300 мм. На углы откосов должно приходиться по грибку; исходя из этого и выбирают шаг их размещения.

Поклейка сеткой

Наклеивание сетки на пенопласт

Спустя сутки поверхность пенопласта выравнивают теркой с абразивной сеткой. Подызносившуюся сетку выбрасывать не нужно: ею хорошо ровнять грунт под штукатурку, а новая сетка по грунту идет туго и рвет его. Затем готовят уже ВЫРАВНИВАЮЩУЮ смесь, и на ней клеят сетку.

Оклеивают сначала углы, постепенно разматывая рулон сетки сверху вниз. Подпирают его, положив на пару наклонно воткнутых в пенопласт гвоздей. Смесь опять же, широким зубчатым шпателем наносят на пенопласт, накладывают сетку, растягивают, и придавливают, пробивают слегка влажной торцевой кистью, или прикатывают, пока сетка не ляжет на пенопласт. Накладывать сетку, а затем наносить на нее смесь – широко распространенный, но халтурный способ.

Примечания:

  1. В местах с суровым климатом на углы сначала на «сметанке» наклеивают специальные перфорированные уголки. Предпочтение нужно отдать пластиковым.
  2. вариант подороже, но менее хлопотный – сетку наклеивают «сметанкой», а сутки спустя заполняют выравнивающей смесью, и еще сутки спустя затирают ее.

Края сетки оставляют поначалу свободными (см. рис), иначе стык получится выпирающим. Нахлест полос сетки – примерно на 2/3 запаса, т.е. 5 см при запасе 7 см и 7 см – при запасе 10 см. После схватывания смеси (где-то через 2-4 часа; как раз достаточно, чтобы при некотором навыке оклеить средней площади стену) края сетки отгибают, наносят смесь, края опять накладывают и пробивают до пенопласта.

Грунтовка и штукатурка

Через сутки по выравнивателю проходят теркой с абразивной сеткой б/у (см. выше). Теперь в течение 3-х суток поверхность нужно загрунтовать грунтовкой под штукатурку и оштукатурить, но это уже штукатурные работы. Одно только (см. выше о цейтнотах) – грунт под штукатурку нужно выровнять тем же абразивом б/у спустя сутки после нанесения, но обязательно в течение 3-4 суток. Штукатурить можно и потом, раз рельеф грунта сформирован.

Примечание: если штукатурка будет делаться позже, грунт перед ней нужно обработать жидкой грунтовкой глубокого проникновения по камню.

Утепляем пол

Если нижняя поверхность перекрытия пола доступна, скажем, подвал под всем домом, утепляем его снизу, рассчитав толщину пенопласта по стеновой методике, но по R для пола. В таком случае работу можно закончить, прикрепив пенопласт грибками.

Если же утепление пола пенопластом приходится делать изнутри, то здесь эффективны три способа, первый – без замены стяжки:

  • На стяжку укладываем ЭППС 30-40 мм.
  • По ЭППС делаем обрешетку на перекрещивающихся врезных деревянных лагах с ячейкой 300-400 мм из брусьев 40-60 мм.
  • В ячейки обрешетки укладываем ППС-15 или ППС-20.
  • По обрешетке делаем черновой настил из фанеры 16-20 мм, а по нему – декоративный из ламината, мармолеума или пробки.

Второй, если под стяжку менее 150 мм:

  • На базовом полу делаем пароизоляцию, как обычно.
  • Вместо керамзита укладываем ЭППС 30-40 мм.
  • Далее – арматурная сетка и бетонная стяжка, как обычно.
  • Настил – по деревянной обрешетке с ППС в ячейках, как описано.

Если же под стяжку есть более 150 мм по высоте, то делаем по пароизоляции сухую стяжку из газобетонных (не пенобетонных!) блоков или пенопластобетона толщиной по тепловому расчету. Затем – арматурная сетка, стяжка по маякам, обрешетка с утеплением, настил, см. опять выше. Этот способ хорош тем, что в сухой стяжке можно устроить каналы под скрытые коммуникации.

Утепляем потолок

Утепление потолка пенопластом сложно тем, что много материала к нему не подвесишь. Но упрощается тем, что воздух там теплый и хорошо (кроме углов) циркулирует. Поэтому дадим совет: раз при утеплении потолка без фальшпотолка не обойтись, сгладьте при его устройстве углы. Это существенно, за счет усиления общей циркуляции воздуха, уменьшит вероятность выпадения конденсата в межпотолочном пространстве.

Есть чердак – очень хорошо, можно точно просчитать по теплу и утеплиться пенопластом сверху. Нужно только не забыть и под пенопласт, и по нему уложить как можно тщательнее пароизоляцию: появления точки росы на чердаке никак не избежать. Если по чердаку свободно, без подмостков, ходят, утепляться нужно ЭППС, и сформировать по нему влагонепроницаемую стяжку, с присадкой в раствор водно-полимерной эмульсии.

Хорошо утеплить потолок в квартире возможно, если обрешетку фальшпотолка сделать из поставленных на ребро досок 40х100 мм. К базовому потолку их крепят уголками с двух сторон с шагом 100-120 мм. Ячейки заполняют ППС-15 или 20, и делают гипсокартонный потолок. Углы сглаживают (см. выше), а их полости заполняют пенопластом.

А как он горит?

Напоследок – вопрос пожарной безопасности, ведь пенопласт горюч. Да, но группа горючести упомянутых в статье пенопластов – Г1, т.е. они самогаснущие. Полистирола в пенопласте ничтожное количество, основное там – воздух, в пламени пенопласт спадается в мелкие капельки, которые тут же сгорают. Вне пламени пенопласт гаснет; поджечь его зажигалкой невозможно. Но токсичные газы, хоть и в очень малом количестве, все же выделяются, так что с огнем в утепленном доме нужно быть поосторожнее.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Утепление стен пенопластом. Как обшить стены пенопластом: советы мастера :

Очень неплохим способом уменьшения затрат на отопление дома является утепление его стен. Изоляторов, подходящих для этой цели, существует множество. Одним из самых эффективных и при этом недорогих является пенопласт. Использовать этот материал для утепления стен можно как изнутри, так и снаружи.

Преимущества и недостатки

Пенопластом называют группу материалов класса вспененных газонаполненных масс. Основным их отличительным признаком является низкая плотность, зернистая поверхность и небольшой вес. На 98 % пенопласт состоит из воздуха. К основным достоинствам этого материала можно отнести:

  • Устойчивость к повышенной влажности. Воды этот материал совершенно не боится и гниению не подвержен. Обрабатывать какими-либо дополнительными средствами, повышающими влагостойкость, этот материал не обязательно.
  • Низкая степень теплопроводности. Тепло пенопласт сохраняет очень хорошо.
  • Способность держать форму. Нагрузки пенопласт способен выдерживать гораздо большие, чем разного рода волокнистые материалы.

Но разумеется, при всех плюсах имеются у пенопласта и недостатки. К таковым можно отнести:

  • Горючесть. При использовании пенопласта для утепления деревянных стен их предварительно в обязательном порядке следует обработать специальным повышающим огнестойкость составом.
  • Неспособность пропускать воздух. Утепление стен пенопластом приводит к тому, что они перестают «дышать».

Как выбрать материал?

При покупке пенопласта следует обратить внимание на следующие его особенности:

  • Плотность. Для утепления стен подходит вариант материала на 9-18 кг/м3. Более плотный пенопласт используется обычно в перекрытиях.
  • Теплопроводность. При утеплении вертикальных ограждающих конструкций используется материал на 0,042-0,039 Вт/(мК).

Узнать, какой пенопласт для утепления стен подходит лучше всего, можно, посмотрев на маркировку. Описанными выше параметрами обладает материал ПСБ-С15 и ПСБ-С25. Пенопласт ПСБ-С35 и ПСБ-С50 больше подходит для утепления пола или чердачного перекрытия.

Разумеется, при выборе следует обращать внимание в том числе и на такой показатель, как толщина пенопласта. Для утепления стен обычно выбирают вариант на 2-10 см. Выбор конкретного варианта зависит в основном от того, в каком регионе расположен дом. Для теплых районов общая толщина утепляющей прокладки должна составлять не менее 5 см. Для холодных – 10-15 см.

Помимо толщины следует обратить внимание и на такой показатель, как размеры пенопласта. Для утепления стен, в принципе, можно взять абсолютно любые листы. Однако наиболее удобными в использовании считаются плиты 0,5х1 м. Если таких в продаже найти не удастся, можно приобрести материал 1х1 м.

Сколько купить

Расчет утепления стен пенопластом произвести не слишком сложно. Для этого следует определить площадь изолируемой поверхности. То есть умножить длину каждой стены на ее ширину и сложить полученные результаты. Сумма делится на площадь одной плиты.

Утепление снаружи или изнутри

Выбор способа изоляции ограждающих конструкций может зависеть от нескольких факторов. Чаще всего утепление стен пенопластом производится снаружи. В этом случае процедура будет наиболее эффективной. Изнутри стены обшивают только тогда, когда по каким-либо причинам этого нельзя сделать снаружи. Например, в городской квартире. При утеплении изнутри используется обычно особая разновидность пенопласта – пеноплекс.

Изоляция снаружи: основные этапы

Утепление стен пенопластом со стороны улицы выполняется в несколько шагов:

  1. Приобретаются все необходимые инструменты и материалы.
  2. Производится подготовка поверхности.
  3. Выставляются маяки.
  4. Выполняется оклеивание стен пенопластом.
  5. Накладывается армирующая сетка.
  6. Производится оштукатуривание стен.

Далее рассмотрим технологические особенности выполнения каждого из этих этапов.

Подготовка инструментов

Для выполнения такой процедуры, как утепление фасадов пенопластом, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • валик для грунтовки;
  • шпатель;
  • дрель;
  • клей для пенопласта;
  • дюбеля-грибки;
  • армирующая сетка.

Подготовка поверхности стен

Эластичностью пенопласт отличается не слишком хорошей. А поэтому клеить его лучше на ровные стены. Небольшие перепады можно выровнять с использованием штукатурки. Если неровности значительные, утепление стен пенопластом производить нецелесообразно. Для таких поверхностей больше подходят волокнистые материалы, установка которых производится на каркас.

Перед тем как приступать к оклеиванию стен пенопластом, их следует прогрунтовать. Для обработки используется специальное средство глубокого проникновения. Это может быть, к примеру, Cerasit CT17.

Как выставить маяки?

Для того чтобы утепляющий слой получился ровным, предварительно на стену устанавливается так называемый ориентировочный паук. Для этого вверху на углах вбиваются два дюбеля. На них навешиваются отвесы. После того как они примут устойчивое положение, на нижних углах также вбивается по два дюбеля. К ним нужно привязать концы веревок отвесов. Затем дюбеля соединяются горизонтально вверху и внизу.

Как загрунтовать стену?

Технология утепления стен пенопластом выполнение этой процедуры подразумевает в обязательном порядке. Обработка поверхности повышающим адгезивные свойства составом производится посредством валика. Стену нужно промазывать качественно, не оставляя сухих участков. Предварительно поверхность следует тщательно очистить от пыли и грязи. Если стена оштукатурена, ее следует простучать деревянным молотком. Таким образом можно определить и подкорректировать проблемные участки.

Грунтовку желательно перелить в широкую емкость, по размеру подходящую к валику. Труднодоступные места лучше обрабатывать с использованием кисти. Чем больше впитывается грунтовка, тем большее ее количество следует наносить на стены.

Крепление материала

Утепление стен пенопластом производится с использованием специального клея. Выбранная смесь разводится согласно инструкции на упаковке. Обычно в качестве растворителя используется простая вода. Перемешивание производится строительным миксером. Разводить клей стоит как можно гуще. Тогда плиты при установке не будут сползать вниз.

Наносится клей на пенопласт «ляпухами» - по четыре штуки с каждого края. Далее лист прикладывается к стене и плотно прижимается. Выравнивать плиты нужно при помощи строительного уровня.

Одного клея для того, чтобы надежно закрепить пенопласт, обычно бывает недостаточно. Дополнительная фиксация производится на дюбеля-грибки. Для каждого листа используется по пять таких крепежей. Их шляпки должны быть слегка утоплены в плиты. Крепить листы нужно таким образом, чтобы они располагались в шахматном порядке. Допускать схождения четырех плит в одной точке нельзя.

Армирование

После того как стены будут полностью оклеены, дожидаются высыхания пенопласта. Затем приступают к армированию утеплителя. Для закрепления сетки пенопластовую поверхность промазывают тонким слоем того же клея, который использовался для фиксации плит. Клеят ее таким образом, чтобы стыки не приходились на стыки между листами. Нахлест между полосами сетки должен составлять 10-15 см. На смежную стену ее нужно заводить примерно на 20 см.

Оштукатуривание стен

К этому этапу приступают после того, как клей под сетку полностью высохнет. Оштукатуривание производится цементным составом. Чаще всего хозяева домов используют смеси таких производителей, как «Полимин», Ceresit, Ecomix и «Столит». Можно также взять тот же клей, который применялся для крепления листов и сетки. Финишный слой в наше время чаще всего делают при помощи особой декоративной штукатурки.

Собственно сама процедура отделки стен производится следующим образом:

  • Первым наносится выравнивающий слой. При этом состав накладывается участками. Стыки их должны располагаться подальше от стыков сетки. На заключительном этапе выравнивающий слой затирается посредством специального инструмента.
  • Стена еще раз грунтуется.
  • Наносится базовый слой декоративной штукатурки.
  • Формируется декоративная текстура.
  • Полностью просохшая штукатурка окрашивается.

Вот таким вот образом и производится утепление стен пенопластом. Отзывы об этом изоляторе в основном неплохие. Преимуществ у него более чем достаточно. Единственное, некоторые хозяева домов не советуют использовать этот материал в том случае, если в доме много грызунов. Дело в том, что мыши и крысы любят проделывать в пенопласте ходы и устраивать норы. В таких зданиях лучше использовать минеральную вату.

Утепление пенопластом под вагонку

В этом случае перед установкой изолятора на стены монтируется деревянный каркас. Расстояние между его элементами должно быть равно ширине плит. Положение бруса на стенах зависит от того, как именно предполагается монтировать вагонку. Если ламели будут расположены горизонтально, элементы каркаса располагают горизонтально, и наоборот.

Вагонку лучше всего крепить к брусу посредством специальных потайных кляймеров. В этом случае отделанная стена будет смотреться очень аккуратно.

Каркасным способом проводят в том числе и утепление пенопластом деревянных стен (рубленых). Ведь наклеить листы на поверхность в данном случае не получится. Однако для таких зданий лучше всего использовать все же минеральную вату. Поскольку она отличается упругостью, ее можно крепить просто враспор. Пенопласт же обязательно следует дополнительно закреплять на дюбеля. Предварительно поверхности прокладываются пароизоляционной пленкой. На брусчатые стены материал можно и просто наклеить.

Изоляция верхней части фундамента

Разумеется, для того чтобы температура в доме в зимний период была комфортной, нужно произвести еще и такую операцию, как утепление цоколя. Производится эта операция точно так же, как изоляция стен. Однако в этом случае лучше всего использовать не пенопласт, а более современную его разновидность - экструдированный пенополистирол. Этот материал несколько более устойчив к воздействию влаги и механическим нагрузкам. Для фиксации помимо клея используются дюбеля (по 4 штуки на плиту). Для выполнения такой операции, как утепление цоколя, лучше всего применять специальный фрезерованный пенополистирол.

Утепление стен изнутри

С тем, как производится утепление фасадов снаружи, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, как делают изоляцию стен изнутри. Применяется такой способ только при невозможности выполнения операции обшивки снаружи. Обычно он используется в городских квартирах, но иногда изолируют стены таким образом и в частных домах. К примеру, в том случае, если к дому пристроено какое-либо неотапливаемое помещение либо в непосредственно близости расположено какое-нибудь здание.

Производится утепление квартир и домов изнутри следующим образом:

  • Стены очищаются от старой отделки.
  • Поверхность обрабатывается грунтовкой, улучшающей адгезивные свойства.
  • На кирпичной стене закрепляется штукатурная сетка и наносится выравнивающий состав.
  • Замешивается клей.
  • Изнанка «Пеноплекса» прокатывается с использованием игольчатого валика. Это позволяет повысить ее адгезивные качества.
  • По периметру плиты наносится клей. Небольшая его горка укладывается посередине.
  • Оклеивание стены производится с нижнего угла. Каждый второй ряд смещается на половину панели.
  • Плиты дополнительно фиксируются посредством дюбелей-грибков.
  • Зазоры заполняются монтажной пеной.

Армирование и оштукатуривание

Выполняя утепление квартир и домов изнутри, пенопласт сверху нужно проклеить армирующей сеткой. Крепят ее так же, как и при изоляции снаружи, на специальный клей. Далее на стены наносится выравнивающий слой толщиной примерно 2-3 мм. Перед тем как продолжать работу, следует дождаться его полного просыхания. Затем наносится собственно финишный слой штукатурки. При этом используется широкий шпатель.

Отделать стену желательно за один проход. Обрабатывать швы оштукатуренной поверхности очень сложно. Готовую поверхность выравнивают с использованием специальной терки. На заключительном этапе стены можно дополнительно оклеить обоями.

Утепление «Пеноплексом» под гипсокартон

Технология изоляции стен изнутри пенопластом в этом случае схожа с методикой утепления под вагонку. Однако при этом на стены монтируется обычно не деревянный каркас, а специальный алюминиевый или стальной профиль. Под него предварительно выполняется разметка. Закрепляют профиль на саморезы или дюбеля. Эти же крепежные элементы применяются для фиксации ГКЛ. После окончания монтажа стыки между листами заделываются шпаклевкой.

Вот таким вот образом и производится утепление стен пенопластом. Цена за работу этого рода достаточно высока (1400-1700 рублей за 1 м2). Поэтому оклеивание на самом деле лучше всего производить своими руками. Тем более что операция эта не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.

www.syl.ru

Обшивка дома пенопластом своими руками

Строительство дома всегда было дорогостоящим проектом и если есть возможность на чем-нибудь сэкономить, то почему бы это не сделать. Для снижения затрат на теплоизоляцию все чаще делается обшивка дома пенопластом.

Этот материал не уступает своими характеристиками дорогостоящим утеплителям, прост в работе, и обшить стены можно самостоятельно. В чем еще преимущества пенопласта и как правильно с ним работать?

Достоинства материала

Несмотря на дешевизну, пенопласт является высококачественным и безопасным материалом. Информация о токсичности – всего лишь миф. Главное свойство, благодаря которому его активно используют в обшивке домов – это его высокие теплоизоляционные качества.

Лист пенопласта, имеющий толщину 10 см, сберегает жилище от потери тепла так же, как и бетонная стена, толщиной 60 см. А толщиной в 5 см как кладка из кирпича в 2 слоя.

Также материал имеет еще немало достоинств:

  • Высокие шумоизоляционные свойства.
  • Небольшой вес, что снижает нагрузку на фундамент и стены.
  • Устойчивый к воде материал и не деформируется при большой влажности.
  • Не возгорается.
  • Долговечный и не теряет своих свойств около 50 лет.
  • Распространенность и доступность. Купить пенопласт можно в любом строительном магазине.

Но все эти достоинства распространяются только на качественный материал и при грамотном монтаже. Как правильно обшить дом пенопластом?

Что нужно для работы

Прежде чем приступить к монтажу пенопласта, приобретаются и подготавливаются необходимые материалы и инструменты.

  • Пенопласт;
  • Клеевой состав, подходящий для материала;
  • Монтажная пена;
  • Дюбели;
  • Грунтовка и штукатурка;
  • Строительная сетка для армирования;
  • Стартовая планка.
  • Дрель (хорошо, если имеется насадка миксер);
  • Зубчатый шпатель для нанесения клеящего состава;
  • Обычные шпатели;
  • Строительный нож;
  • Тара для разведения клея;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Сверло;
  • Терки с зубцами различного размера.

Важно для утепления стен приобрести «правильный» пенопласт. Для этого его плотность должна быть около 25 кг на кубометр. Толщина плит должна быть не меньше 8 см, чаще всего используется 10.

Иногда обшивают здание пенопластом, толщиной в 5 см в 2 слоя, делая смещение швов между собой для большего тепло сбережения.

Крепить пенопласт можно на клей или дюбели. Но как показывает практика, лучше и то и другое. Наклеенные листы в нескольких местах для большей прочности фиксируют гвоздями.

По желанию внизу стены устанавливается стартовая планка-профиль, которая служит для надежности положения листов и не дает им сползать при монтаже. Также она предотвращает порчу пенопласта грызунами, поэтому если имеется проблема посещения непрошеных гостей, то лучше ее использовать.

Подготовка поверхности

Обшивка дома пенопластом своими руками будет качественной, если правильно подготовить поверхность. Листы должны максимально к ней прилегать. Для этого со стен удаляют неровности, зачищают от мусора. Штукатуркой заполняют ямки.

Утеплить дом можно 2 способами:

Какой способ выбрать зависит от того, новое строение или старое, а также чем отделаны фасады. Если они имеют качественную и долговечную облицовку, то удобнее сделать утепление изнутри. При этом нужно учитывать, что площадь помещения станет меньше. Новые строения и те, у которых планируется менять отделку фасада, обшивают снаружи.

Если прошивка делается внутри помещения, то удаляются старые обои и облупившаяся краска. Рекомендуется пройти стены грунтовкой, для лучшего выравнивания поверхности и более крепкого сцепления листов.

Снаружи стены очищаются и по возможности заделываются неровности, рельеф выступов не должен превышать 1,5 см. Для устранения наружных дефектов можно использовать обычный цементный раствор, для этого смешивают 1:3 цемент и песок, добавляют воду. Раствор наносят в ниши и выравнивают шпателем.

Техника обшивки стен

Как обшить пенопластом дом, чтобы получилось быстро, аккуратно и надежно? На самом деле технология достаточно простая и требуется лишь знать лишь последовательность шагов и учитывать некоторые нюансы, помогающие предотвратить появление проблем и отслоения материала.

Также нужно внимательно разрезать части и делать замеры, чтобы щели между плитами были как можно меньше. Если все же получатся просветы более 1 см, то их с легкостью можно заделать монтажной пеной. Мелкие щели заполняются раствором клеевого состава.

Пошаговая инструкция по обшивке стен:

  • Согласно инструкции разводится клеевой состав. Чтобы избежать появления комочков можно использовать дрель со специальной насадкой – лопастью. Но если таковой не имеется, то можно перемешать лопаткой. Раствору нужно немного постоять.
  • Клей наносится на лист пенопласта и при помощи зубчатого шпателя распределяется по поверхности. Если стена ровная, то можно состав наносить непосредственно на нее.
  • Листы прижимаются к стене. Обшивка всегда начинается снизу вверх. Начальная планка предотвратит сползание пенопластовых листов. Второй ряд делают со сдвигом плит относительно первого. Разрезается пенопласт строительным ножом. Особое внимание нужно уделить углам и устранению щелей в них. В противном случае теплоизоляционные свойства будут снижены.
  • Стыки пластин заполняются клеем, излишки удаляются при помощи плоского шпателя. Стене дают просохнуть, и схватится клею. Сколько это займет времени, зависит от состава, температуры и влажности воздуха. Иногда может доходить до 3 суток.
  • Перфоратором или дрелью просверливаются отверстия под дюбели нужной глубины. Обязательно по углам и в центре.
  • Дюбели должны утонуть в листах пенопласта и не выступать. Это позволит снизить расход выравнивающего состава, который будет использоваться для отделки. Если утеплитель используется под обкладку кирпичом или, обшив сайдингом, то можно не усердствовать. На этом работа закончена, требуется лишь проверить наличие щелей и при необходимости замазать.
  • Если планируется нанесение штукатурки или другого декоративного покрытия, то делается армирующий слой. Для этого на пенопласт наносится клеевой состав, а затем армирующая сетка.
  • Поверхность повторно шпаклюется. Лучше это делать густым клеевым составом.
  • После того как все высохнет, стену обрабатывают терками и при необходимости повторно шпаклюют.

С этой статьей также читают:

Создать атмосферу тепла и уюта своими руками поможет… пенопласт

Пенопласт как теплоизоляционный материал для каркасного дома

Как дёшево утеплить деревянный дом

Как обшить дом пенопластом своими руками

Грамотное утепление собственного жилья позволяет снизить затраты на обогрев в течение отопительного сезона более чем на треть. Существенных вложений в процесс практически не потребуется, а потраченные деньги быстро вернутся в виде уменьшенных счет на отопление.

В большинстве случаев собственники жилья применяют пенопластовые панели для стен, чтобы утеплить здание снаружи. Работать с данным материалом смогут даже те, кто имеет мало опыта в строительстве. Важно лишь придерживаться пошаговых инструкций.

Положительные свойства

Повысить температуру в доме удастся с помощью утепления стен пенопластом. Он обладает большим количеством достоинств, которые часто являются решающими при выборе подобного материала:

  • относительно небольшая стоимость готового продукта;
  • с материалом очень легко работать за счет небольшой массы, доступности в обработке;
  • при работе с ним не требуется специальная подготовка;
  • материал не подвергается гниению или быстрому разрушению при правильной эксплуатации;
  • пенопласт не токсичен и не выделяет вредных веществ, что делает его экологически безопасным;
  • за счет своей минимальной теплопроводности в большинстве ситуаций требуются небольшой слой панели из пенопласта для стен, обеспечивающий высокую степень защиты.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола

Считается, что оба эти материала производятся по одной и той же технологии. На самом деле, это не совсем так. Принцип замешивания и вспенивания с помощью углекислого газа действительно идентичен, но если пенопласт укладывают в заготовки и оставляют отлеживаться на протяжении нескольких часов, то пенополистирол выдавливают в заготовки через формующие отверстия, за счет чего полностью удаляется углекислый газ, но микропоры остаются. Этот метод называется экструзия, и он обеспечивает более высокую плотность изделия и, соответственно, прочность.

Для наглядности приведем в таблице сравнительный анализ обоих материалов

Предварительные операции

Ровные плиты пенопласта для качественного утепления стен своими руками должны плотно прилегать к обрабатываемой поверхности. Для этого понадобится избавиться на стенах от возможных впадин, трещин, бугров. Такие существенные неровности могут помешать в процессе дальнейшей эксплуатации защиты жилья.

Следующей ступенью является избавление от грязи и пыли с поверхности. Делать это можно вручную при помощи щеток или механически, установив специальную насадку. Обязательно удаляется возможная старая краска. Очищенную сторону грунтуем, используя концентрированную или уже готовую к применению жидкость (грунтовку).

Обработать плоскость удастся быстрее валиком, чем кистью. Также и расход грунта будет экономичнее. Проверять качество данной обработки можно просто рукой. Проведя по поверхности, она не должна оставлять мелкую пыль или грязь на ладони.

Специальными чернилами отбиваем отмеренную по уровню горизонталь. Она потребуется для базирования, когда будем проводить утепление пенопластом стен. Поверх данной линии фиксируют металлический профиль, выполняющий опорную функцию. Фиксация проводится анкерными креплениями или дюбелями.

Монтаж панелей

Перед тем, как обшить дом пенопластом своими руками, можно посмотреть видео по этому процессу. Стоит учитывать, что нежелательно оставлять утеплитель, не укрыв его защитной штукатуркой в течение 5-7 дней после монтажа. Негативное влияние ультрафиолета способно разрушить материал. Внешне данные изменения проявляются в изменении цвета, появлении рыхлости в фактуре. Это значит, что нужно, утеплив и отделав одну стену, переходить ко второй и т.д.

Фактура плит пенопласта достаточно гладкая, поэтому принято его обрабатывать специальным валиком с встроенными шипами. Вместо него разрешено применять наждачную бумагу для ошкуривания поверхности.

В продаже есть уже специально подготовленные экструдированные плиты, которые не нуждаются в обработке. Свою поверхность они получили еще на заводе изготовителе.

Для клея необходимо предусмотреть большую емкость. В ней разводят сухую смесь и холодную воду. По стороне, которая будет прилегать, наносим шпателем окантовку 100-120 мм из клеевой массы. В центре также немного мажем клеем.

Нижний ряд станет опираться на опору из строительного профиля. Подготовленные листы прижимаем к стене. Следующий ряд должен монтироваться таким образом, чтобы не формировать нежелательные вертикальные сквозные швы. В некоторых случаях проводится предварительный раскрой материала. Данное правило касается дверных и оконных проемов.

Монтаж проклеенных листов должен проходить максимально плотно, чтобы минимизировать или полностью удалить вертикальные и горизонтальные швы. Появившиеся из зазоров капли клея необходимо срочно удалять. При возникновении крупных просветов между плитами, их необходимо запенить.

Обрамление дверных и оконных проемов проводится плитами не менее 200 мм ширины по меньшей стороне. Меньшие куски могут быть слабо эффективными в такой ситуации. Поклейка коробки дома заканчивается двух- или трехдневным ожиданием высыхания клея. Лишь после этого разрешено применять фиксирующие гвозди в виде грибков.

Составные элементы «пирога»

Каждая плита должна удерживаться на 5-6 фиксаторах. Под них отверстия сверлят на 10-12 мм глубже, чем длина гвоздя. Ставим пластиковый грибок и вбиваем в него гвоздь так, чтобы уровень шляпки пластика зашел на уровень с поверхностью пенопласта.

«Грибок» для фиксации плиты

Строители смогут существенно сэкономить на монтаже грибков без ущерба качества. Для этого сверлить нужно в швы между плитами. При таком решении удастся одним фиксатором удержать 2 или 3 плиты пенопласта одновременно.

Использовав все грибки, и, чтобы не подвергать поверхность воздействию ультрафиолетовых лучей, переходят к армированию углов. Они охватываются пластиковым уголком и сеткой, ширина которой не менее 100 мм.

На лицевой стороне пенопластовых плит распределяем клеевой слой, который применялся и для приклеивания с тыльной стороны. Наносить нужно небольшими участками, так как он быстро высыхает. Процедуру начинают сверху-вниз. При таком решении легко использовать сразу и армирующую сетку. Она может быть параллельно зафиксирована вверху с помощью небольшого количества клеевого раствора.

Далее полотно прижимают и равномерно распределяют клеевую смесь по поверхности, смазывая всю площадь сетки. Выступающие частицы раствора удаляют при помощи шпателя. Второй слой сетки должен укладываться внахлест с предыдущим на 50-60 мм. После полной обработки всех стен необходимо дать около трех дней для просыхания поверхности. По истечении этого времени аккуратно затирают поверхность наждачной бумагой.

На следующем этапе наносится выравнивающий объем штукатурки. Поверх него можно формировать декоративное покрытие.

Самостоятельно утеплить стены пенопластом очень просто – для этого не надо иметь предварительной подготовки или колоссального опыта. Но нужно помнить, что сами по себе панели не в состоянии сохранить в доме тепло, если на окнах сквозные щели, плохо утеплена входная дверь, а на крыше изоляционный материал скомковался и давно не выполняет поставленные задачи. Утепление нужно начинать именно с устранения всех потенциальных мостиков холода, чтобы в дальнейшем в доме было действительно тепло и комфортно при любой температуре за окном.

ВИДЕО: Практические советы по утеплению стен

Утепление дома пенопластом: как правильно обшить дом пенополистиролом своими руками?

Абсолютно не важно, в каком доме вы живете: это может собственный загородный дом, дача, квартира в многоэтажке и прочие сооружения. Всегда хочется жить в тепле и уюте, для чего обязательно нужно позаботиться об обшивке дома утеплительными материалами. Если стены будут правильно и качественно утеплены, вам не придется беспокоиться, что в холода они промерзнут, тепло в вашем жилище сохранится по максимуму.

Как утеплить дом с помощью пенопласта?

Особенно не обойтись без утепления, если ваш дом возведен из брусьев, ведь они не способны сберегать тепло, в результате чего за обогрев дома в зимние холода придется выкладывать приличные суммы.

Чтоб утепление дома не влетело в копеечку, стало популярным использовать пенопласт. Пенопласт не только дешево стоит, но еще имеет такие преимущества:

  • небольшой вес;
  • беспрепятственная воздухопроницаемость;
  • способен подавлять шум;
  • имеет высокий уровень теплового сопротивления;
  • не боится влаги;
  • прост в работе и декорировании.

Так как теплый дом – залог правильно выполненного монтажа утеплительного материала, дальше в статье мы расскажем, как утеплить дом пенопластом делая все своими руками быстро и качественно.

Что собой представляет пенопласт?

Утепляем частный дом с помощью пенопласта

В первую очередь хочется обратить ваше внимание, что пенопласт – это материал, в котором отсутствует паропроницаемость, использовать его для обшивки помещения изнутри категорически запрещается.

Также очень важна плотность пенопласта. Наиболее подходящий вариант плотности должен составлять около 25. Если вы решите утеплить стены не таким плотным материалом, возникнет вероятность в травмировании поверхностей, а слишком плотный материал приведет к неоправданным финансовым растратам, ведь чрезмерная плотность никак не отразится на теплоизоляционных характеристиках.

Третий, не менее важный момент – толщина пенопласта, от чего напрямую зависит качество утепления поверхностей. Лучше всего пользоваться пеноплексом с толщиной в 50мм, но можно приобретать и более толстый материал, этого вам никто не запрещает, а толщина в 100мм также имеет право на существование. Используя более толстый пенопласт, приготовьтесь к тому, что увидите более высокую ценовую категорию. Чтоб избежать необдуманных и ненужных финансовых вложений, можно привлечь опытных мастеров, которые проведут правильные расчеты и подберут оптимальный вариант именно для вашего климатического пояса. При расчете они возьмут во внимание такие показатели:

  • средние значения температур;
  • толщину стен, которые вы планируете обшить;
  • материал, из которого те стены изготовлены и многое другое.

Сравнительная характеристика обычного пенопласта с экструдированным приведена в таблице ниже.

Как видно из таблицы, более уместно утеплять дом экструдированным пенопластом, технические особенности которого по многим показателям превосходят обычные листы пенопласта.

Без чего не обойтись во время работы с пенополистиролом?

Утепление дома пенопластом своими руками

До того, как утеплять дом снаружи экструдированным пенопластом, необходимо обзавестись стройматериалом и девайсами, без которых нельзя обойтись в таком деле. Работая с пенополистиролом вам понадобиться:

  • перфоратор;
  • острый нож;
  • несколько разных шпателей;
  • дюбели из пластмассы с широкой шляпкой;
  • клей;
  • армировка;
  • правило;
  • шпаклевка для работ снаружи дома;
  • грунт;
  • проставки из металла;
  • декоративным материал для оформления фасада.

Технология утепления дома

Утепление дома пенопластом самостоятельно

Утепление деревянного дома пенопластом, как и любой другой постройки, требует качественной подготовки поверхности.

Очень важно правильно подготовить поверхности:

  • снять старый отделочный материал;
  • зачистить поверхность;
  • заделать впадины и зачистить выпуклости;

Безусловно, идеальная поверхность вам абсолютно не понадобится, но сильные повреждения и дефекты также не допустимы, ведь они не дадут правильно обшить поверхность и могут образоваться мосты холода.

Тогда, как поверхность будет должным образом подготовлена, можно приступать к ее пропитке грунтовочным раствором. Грунтовка обязательно должна быть глубокого действия, что повысит уровень адгезии с монтажным клеем.

На следующем этапе можно производить непосредственное утепление поверхностей экструдированным пеноплексом.

Для такой работы вам необходимо развести клеевую массу водой следую инструкции. Масса должна быть хорошо вымешана без сухих грудок, а консистенция должна быть однородной, не слишком густой, но и не слишком жидкой – лучше, чтоб густота напоминала консистенцию сметаны.

Для нанесения монтажного клея своими руками можно воспользоваться шпателем с зубцами, но не спешите покрывать им всю поверхность. Он может очень быстро высохнуть, и вам не удастся ту территорию обработать должным образом.

Чтоб обшивка строения снаружи своими руками пенополистиролом была выполнена правильно, соблюдайте такую последовательность действий:

  1. покройте стену клеем (площадь стены должна соответствовать размеру листа пенопласта);
  2. выложите утеплитель;
  3. нанесите клей под второй лист пенопласта и так далее.

Такая очередность говорит о том, что очень важно, чтоб листы укладывались постепенно, а стыки полотна тщательно смазывались клеем.

Чтоб утепление дома снаружи пеноплексом своими руками было выполнено правильно, контролируйте ровность плит.

Чтоб листы максимально прочно держались на стенах, их можно не только плотно прижимать к поверхности стен, но и фиксировать специальными крепежами. Для этих целей лучше подобрать дюбеля, которые нужно вводить в стену на 50 мм, а то и глубже.

Чтоб крепежи не проваливались в утеплитель, стоит обзавестись металлическими проставками. До того, как вкручивать дюбеля, в пенопласте нужно предварительно сделать отверстия при помощи перфоратора или дрели.

Обратите внимание, что не нужно сильно придавливать пенопласт, ведь от чрезмерного вашего воздействия он может треснуть.

Когда утепление здания снаружи будет завершено, потребуется прикрепить на стену армировку. Для этого вам лучше порезать ее на полосы одинакового размера, которые соответствуют длине стен. Затем широким шпателем распределить клей по поверхности под одну полосу сетки, выложить ее на поверхность и разровнять шпателем, чтоб избежать заминок. Прикладывайте следующую полосу армировки внахлест, это позволит избежать растрескивания материала на стыках.

Обшивка дома пеноплексом требует финишной отделки, ведь необработанная армированная поверхность выглядит не весьма привлекательно, да и постоянное воздействие на нее природных катаклизмов повредит целостность и качество отделки.

В качестве финишной отделки снаружи дома можно использовать декоративную штукатурку или краску. Но, прежде чем наносить их на поверхность, стену нужно ошпаклевать.

Советы и рекомендации

Утепление дома пенопластом

До того, как вы начнете обшивать свой дом снаружи утеплительными материалами, ознакомьтесь с такими рекомендациями по проведению работ:

  • чтоб качественно обшить дом и сэкономить как можно больше средств на коммунальных счетах в отопительный период, подберите пенопласт с плотностью в 25 и толщиной в 40мм;
  • если вам не удалось купить специальный клей, можно воспользоваться обычным клей-цементом, который используется для керамики;
  • приобретите армировочную сетку с размером ячеек 5мм;
  • чтоб пенопласт прочнее зафиксировался на стене, перед нанесением клеевой массы поверхность можно обработать игольчатым валиком, который образует дополнительную перфорацию;
  • чтоб повысить уровень адгезии пенопласта с армировочной сеткой, перед ее укладкой стоит обгрунтовать поверхность.

В завершении хотелось бы добавить, что соблюдая выше представленную технологию монтажа пенопласта можно получить теплое жилье, не нарушая его микроклимат. Таким образом, в работе вы не допустите никаких ошибок и сократите количество теплопотерь в своем жилище.

Как видите, такое утепление дома не занимает много времени и ваш семейный бюджет не понесет больших финансовых растрат, если работы вы проведете своими силами, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Также рекомендуем к прочтению:

Как своими руками возвести дом из пенопласта? Утепление дома минватой. Руководство по обшивке Утепление дома снаружи минватой под сайдинг. Особенности материала и технология выполнения работ своими руками

Источники: http://uteplitelinfo.ru/penoplast/kak-obshit-penoplastom-dom.html, http://www.portaltepla.ru/montagh-otopleniya/penoplastovie-paneli-dlya-sten/, http://pootdelke.ru/otdelka-doma/uteplenie-penoplastom.html

sam-doma.ru


Смотрите также