Отделка погреба внутри


Из чего нельзя выкладывать стены погреба

Для того, чтобы подвальное помещение было прочным основанием, служило долго и не приносило хлопот в эксплуатации следует тщательно подбирать материалы для его устройства и неукоснительно соблюдать технологию. Поскольку подвал, как минимум, на 80% располагается под землей, его стены должны обладать конкретными качествами и выносить определенные нагрузки.

В принципе, при определенном желании подвал можно построить из любого материала. Вопрос лишь в том, будет ли рациональным использование средств. Для подземных строений не стоит использовать влагопоглащающие материалы. Да и при устройстве из материалов с низким уровнем впитывания воды, прокладка наружной гидроизоляции не будет лишней.

Возможные материалы

Подземное устройство предполагает постоянное горизонтальное давление на стены массы почвы, а грунтовые воды гарантируют высокий уровень влаги окружающей среды. По этим причинам для устройства подвала использовать следует материалы с низким уровнем водопоглащения и высокой степенью прочности:

 

  • Железобетон — монолитное устройство с армирующей конструкцией внутри. Очень качественное основание, но потребует внешней гидроизоляции, поскольку бетон очень хорошо впитывает влагу. А коррозия металлического армирования очень быстро снизит прочностные характеристики;
  • Полнотелый обожжённый кирпич — сам материал практически не впитывают влагу, но кладочные швы быстро разрушаться без дополнительной обработки. То есть, опять внешняя гидроизоляция;
  • Для того, чтобы снизить расходы на закупку материала, можно использовать природный камень местного происхождения. Но перед укладкой важно проверить степень водопоглащения, которая не должна превышать 20%. Наберите воду, замерив объем, поместите в воду камень. Через 3 часа уберите камень и измерьте объем. Воды стало меньше на 20% и более — камень не подойдет;
  • Дерево — для северных районов приемлемым материалом станут бревна. Песчаные сухие грунты позволяют использовать такой вариант, но при условии наличия земляных полов. Во время сезонных паводков вода должна иметь возможность спокойно уйти. Кроме того, помещение должно иметь мощную систему естественной вентиляции.

Внешняя изоляция

Нормальное функционирование подвала возможно в том случае, если влажность в помещении будет низкой. Этому сильно поспособствует внешняя гидроизоляция стен. Кроме того, данная процедура усилит прочностные характеристики стен подземелья. В северных широтах было бы не лишним проложить слой из теплоизоляционного материала. Все мероприятия производят до обратной засыпки. При этом важно соблюдать технологический процесс и тщательно фиксировать места стыков материалов.

Что нужно для постройки стен в погребе

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • стеновые материалы;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

  • глиняного кирпича;
  • монолитного железобетона;
  • дерева;
  • бутового камня;
  • бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

  1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
  2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
  3. Заливают битумом после затвердения.
  4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
  5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.
Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

  • обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
  • рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
  • проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
  • жидкое стекло;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Отделка Стен Подвала Частного Дома Изнутри » Подробная Инструкция Из Чего Сделать + Фото + Видео | Погреб-Подвал

Способ отделки стен подвала

Для любого загородного дома подвал – это его основа. Правильность эксплуатации помещения оказывает влияние на состояние фундамента дома, существующее перекрытие между подвалом и жилыми помещениями.

Оказывает влияние и площадь, которая может использоваться самыми разными способами, от чего зависит и отделка стен подвала. Особенности подвальных помещений и их отделки подскажет статья.

Подвалы можно использовать для самых разных целей.

При оборудовании помещения нагревательными приборами, здесь можно:

  • Поместить кладовку.
  • Организовать стирку и сушку белья.
  • Устроить сауну (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).
  • Соорудить мастерскую.
  • Обустроить место для хранения автомобиля.
  • Даже создать помещение для временного, а иногда и постоянного жилья.

Однако в сухих и отапливаемых подвалах нельзя хранить картофель, корнеплоды и фрукты. Для этих целей лучше подойдут помещения, где земляной пол и естественная влажность, которая соответствует влажности земли.

Совет: В качестве жилья подвал использовать можно лишь при наличии возможности сохранить в сухом состоянии его стены и полы. В противном случае сырое помещение может стать причиной ухудшения здоровья проживающих здесь людей.

При выполнении стен из бетона их высокая теплопроводность не позволяет создать нужный микроклимат, что требует утепления. Помогает улучшить положение создание вентилируемой конструкции для изоляции.

Полы в подвале делаются из:

Потолок может стать мостиком холода, что является нежелательным и будет служить причиной потери тепла в помещении. Для этого нужна его теплоизоляция.

Какой утеплитель подойдет для стен подвала

Стены подвала подлежат изолированию с внутренней и внешней стороны. Правильный выбор утеплителя – это половина успеха при отделке стен такого помещения.

Приобретая материал необходимо, чтобы он отвечал некоторым требованиям:

  • Обладал устойчивостью к проникновению влаги, сохранял свои отличные свойства при неблагоприятном воздействии окружающей среды.
  • Имел способность противостоять сжатию и давлению, возникающих от толщины грунтовых масс.
  • Был достаточно прочным и долговечным.

Таким требованиям отвечают:

  • Экструдированный пенополистирол или специальный пенопласт. Его особенность — закрытые герметично поры, что создает ему высокую прочность, большую теплопроводность, увеличивает гидрофобность. На сегодня это самый популярный материал, который:
  1. имеет небольшой вес;
  2. не гниет;
  3. не подвержен крошению;
  4. экологически безопасный;
  5. с отличными теплоизоляционными характеристиками;
  6. имеет долгий срок эксплуатации при правильном проведении гидроизоляции;
  7. легко поддается обрезке, что позволяет придать ему нужную форму и требуемые размеры.

Недостаток – легко подвергается горению, а при нагревании выделяет неприятный запах.

  • Вспененный пенополистирол или обычный пенопласт (см. Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ). Его характеристики аналогичны экструдированному пенопласту, но из-за впитывания влаги, ему необходима дополнительная гидроизоляция. Прочность материала почти в три раза ниже, его любят грызуны, что требует проведения дератизации помещений. Невысокая цена позволяет его широко применять для отделки подвалов.
  • Пенофол. Это вспененный полиэтилен с включением алюминиевой фольги. Иногда используется как дополняющий слой для утепления стены, который кладется на пенопласт.
  • Пенополиуретан. Наносится несколькими слоями с использованием метода мелкодисперсного распыления, что очень удобно для отделки стен, потолка и пола. Затвердевает за 20 секунд и создает при этом достаточно ровное долговечное покрытие, на котором отсутствуют пустоты, швы и стыки. Раствор проникает в наиболее труднодоступные места. При устройстве такого утеплителя нет необходимости проводить влагоизоляционные мероприятия.

Серьезный недостаток материала – высокая стоимость. А для его нанесения потребуется специальное оборудование и мастер, выполняющий качественно такие операции.

Внутреннее утепление стен пенополиуретаном

  • Стекловата. В состав материала входят мелкие волокна отходов стекольного производства. Имеет низкий показатель теплопроводности, невысокую цену.

Недостатки:

  1. потеря при намокании теплоизоляционных свойств, что требует дополнительной усиленной изоляции;
  2. легко воспламеняется.

Совет: При проведении работ со стекловатой следует особое внимание уделять защите дыхательных путей и глаз от попадания в них мелких стекловолокон. Не стоит использовать материал для наружного утепления подвала.

  • Минеральная вата. Зрительно она напоминает стекловату, но получают ее другим методом. Это сложная технология плавления базальтовых горных пород. Ее основные характеристики такие же, как и стекловаты.

После приобретения материала необходимо произвести подготовку к теплоизоляции стен. Для этого:

  • Аккуратно исследуется состояние стен.
  • Поверхность очищается от загрязнений.
  • Заделываются герметиком все трещины и сколы.
  • Сглаживаются неровности.

Как утеплить стены подвала изнутри

Утепление подвала изнутри дает возможность увеличить теплоизоляцию всего дома. Но такая технология не очень распространена из-за наличия сырости в помещении, что при наличии теплоизоляции внутри подвала может привести к конденсату и к дополнительному воздействию от него испарений на материал.

Утеплитель может утратить свои положительные свойства и деформироваться.

Процесс внутреннего утепления подвала состоит из двух этапов:

  1. поли-винил-хлоридная пленка;
  2. гидроизоляция для обмазки всей поверхности;
  3. битумный рубероид.

Наиболее популярные методики проведения процесса:

  • Обмазка стен составами, изготовленными на основе цементного раствора. При этой методике создается эластичная прослойка толщиной несколько миллиметров. Двухфазная смесь на поверхность стены наносится жесткой щеткой, а затем тщательно разравнивается валиком.
  • «Проникающая гидроизоляция». Состоит из комплекса мероприятий, при котором используются составы типа «Кальматрона», «Пенетрона».
  • Отсечная горизонтальная гидроизоляция, в которую вводятся водоотталкивающие составы.

Совет: Для предотвращения образования конденсата и излишков влаги следует предусмотреть в цоколе вентиляционные отверстия с шагом примерно пять миллиметров, что обеспечит циркуляцию воздушных масс и одновременно отвод испарений на улицу.

  • Теплоизоляция. В этом случае будет гарантировано сохранение тепла в подвале, на что не повлияет толщина стен.

Самым простым и распространенным способом утепления подвала изнутри является использование пенопласта.

Для этого:

  • Выполняется гидроизоляция.
  • Укладывается слой пенопласта толщиной пять сантиметров, пропитанного снизу вверх клеящим раствором.
  • Крепится пенопласт на клей, а иногда и с помощью пластиковых с широкими шляпками дюбелей в центре и по всем углам плиты, что позволяет увеличить срок эксплуатации слоя для утепления.
  • Пеной задуваются стыки между плитами.
  • В пенопластовые элементы вдавливается специальная сетка для поддерживания арматурного слоя.
  • Покрывается еще одним слоем клея.
  • После полного высыхания клея поверхность шлифуется.
  • Окончательная отделка выполняется штукатуркой стены и покраской.

Как утеплить снаружи стены подвала

Наружное утепление подвала может быть важнее внутренней изоляции. В этом случае стены защищаются от непосредственного воздействия отрицательных атмосферных явлений, что не впускает в помещение холод с улицы.

При наружном утеплении подвала пенопластом порядок проведения работ такой:

  • Гидроизоляция первого слоя.
  • Второй слой — теплоизоляция по всему периметру сооружения.
  • Мастикой обрабатываются части здания, расположенные в земле.
  • Присыпается грунт, что создаст на пути холода дополнительный кордон.

Совет: Утепление стен подвала с внешней стороны следует проводить на стадии строительства, что будет значительно удобнее.

  • На надземную поверхность стены, покрытую пенопластом, наносится штукатурка.
  • Закрывается панелями для отделки или выполняется другая отделка, по усмотрению владельца здания.

Утепление подвала пенопластом

При наружном утеплении строения рулонными материалами, такими как: стеклоизол; битумный рубероид необходимо:

  • Два раза обмазываются стены мастикой или горячим битумом.
  • Крепится рубероид.

Отделка наружных стен подвала плиткой

Тонкости при утеплении стен подвала

  • Начинать мероприятия по утеплению стен подвала пенопластом с наружной стороны необходимо при хорошей ясной и сухой погоде.
  • Работы по утеплению обязательно должны выполняться наряду с улучшением гидроизоляции.
  • При использовании мастики для выполнения теплоизоляционных работ пенопластом, необходимо уделить особое внимание ее влагоотталкивающему свойству. Эту субстанцию можно нанести двумя способами:
  1. точечно или частично;
  2. с покрытием всей поверхности, предназначенной для обработки. При этом способе равномерный слой раствора будет дополнительным защитным покрытием для утеплителя, что предотвратит его от разрушений, которые вызываются давлением слоя грунта.
  • На полметра выше, чем уровень земли клеится край утеплителя.
  • При утеплении стен подвала любым утеплителем необходимо тщательно заделывать все места стыков, которые могут создать мостики холода.

Качественно выполненная отделка стен подвала создает благоприятные условия для его эксплуатации.

Отделка погреба: особенности обшивки подвала в гараже, внутренних стен, видео, фото

Прежде чем заняться отделкой погреба, необходимо разобраться с терминами, а именно, что это такое. Обычно так называют отдельностоящее сооружение, которое устроено под землей и служит для хранения сельскохозяйственной продукции.

Подвал – часть здания, расположенная под первым этажом здания, и он не обязательно будет весь под землей.

На фото – готовый погреб

Разбираемся с понятиями

В связи с этим отделка стен погреба и подвала несколько отличается. Первый требует иного подхода, так что не все материалы, подходящие для второго, могут в нем применяться.

Особое внимание следует уделить проветриванию помещения, его периодической чистке и уборке пропавших или ненужных уже продуктов, сортировке, хранящихся на полке банок и продуктов, насыпанных по ящикам и сеткам. Помимо этого он также требует косметического ухода, который в частности зависит от краски, используемой для отделки «подземного склада», задающей тон всей атмосфере внутри сооружения.

Выбирая, чем отделать стены в погребе, можно посоветовать покраску погреба, так как этот процесс совсем не сложный, но потребует от вас аккуратности, терпения и внимательности.

Для успешной работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • краска;
  • валик;
  • емкость для краски;
  • рабочая одежда;
  • прочные перчатки;
  • защитная дыхательная маска.

Процесс не занимает много времени, а самое главное – правильно выбрать краску. Желательно подбирать состав под обшитые стены или сделанный пол.

Создание влагостойкой основы

Если вы применили бетон для изготовления пола и стен погреба, покрасить его простой эмалевой краской у вас не получится, так как материал не выдержит эксплуатации. Из-за влаги краска начнет отпадать от поверхности, так как не приспособлена к таким условиям.

Поэтому следует приобретать вначале материал с водостойкой структурой. Например, разнообразную эмульсию основного цвета, а уже под нее выбирать необходимый цвет.

Откуда влага может попасть в погреб

Хотя для погреба это не считается главным фактором. Основное — краска должна сохраняться не менее года. Есть много случаев, когда эмалевая краска на бетонных поверхностях в погребе в течение недели покрывалась влагой, а затем просто разрушалась.

Поэтому по влажному бетону следует применять водоэмульсионные материалы, или содержащие специальные токсичные вещества. Такая группа называется силикатной. Срок службы данных красок от 5 лет и они легко противостоят влаге в больших количествах, так как вода с них просто соскальзывает.

Применение извести для побелки

Не решили, чем отделать погреб внутри — используйте побелку известью. Метод обычно применяется в погребах с невысокой влажностью и с правильно организованной вентиляцией. Чаще всего используют ее по деревянным поверхностям, но она может с не меньшей эффективностью применяться и на других.

Использование извести в погребе – лучший способ добиться не только преображения внешнего вида сооружения, но и получить одновременно антигрибковое покрытие. Это вещество давно известно как такое, которое способно уничтожать болезнетворные микроорганизмы.

Побелка известью стен и потолка

Отдавая предпочтение способу известковой побелки, у вас получится решить одновременно две проблемы. Тем более, ее цена вполне доступна для каждого потребителя.

Современные производители выводят на рынок также и целый ряд красок, которые предназначены для влажных помещений, и имеют антигрибковый эффект. По сути, их функциональные способности можно считать уникальными.

Они не пропускают, но выпускают влагу из бетона, давая возможность стенам «дышать». Однако такие материалы стоят совсем недешево.

Следующий дорогостоящий способ покраски погреба – использование краски на основе жидкого стекла. Обычно ее применяют в промышленности, в бункерах и на складах. Она имеет очень долгий срок эксплуатации.

Если вы примените ее для погреба, можно забыть об ее обновлении на 15 лет. Материал не боится даже сильной влаги, ее перепадов, поэтому считается одним из лучших для данных помещений.

Использование акриловой краски

Акриловые краски могут использовать для любых материалов и на любых поверхностях. Способ считается одним из самых дорогих, но эффективных, способных защитить и придать сооружению благородный вид.

Цветовая гамма удовлетворит любого потребителя. Поэтому здесь все зависит от вашей фантазии.

Безопасность при работе с краской

Специалисты все же рекомендуют использовать в погребе темные тона, чтобы атмосфера была соответствующей. Но, мебель, полки и аксессуары для хранения можно окрашивать в яркие цвета. (См. также статью Как сделать отделку под покраску стен.)

Взгляд специалиста

  1. При повторной окраске стен, потолка или пола в погребе, необходимо очистить поверхность от старого покрытия. Желательно для этого использовать щетку по металлу.
  2. При работе руководствуйтесь самым важным принципом – безопасностью. Поэтому при выборе побелки или краски следите за взаимодействием их с пищевыми продуктами, если они будут храниться в погребе. Очень важно, чтобы материал не выделял токсины, в противном случае продукты здесь находящиеся станут опасными для употребления в пищу.
  3. Помните, что процесс покраски и побелки будет происходить в подземном помещении с недостаточной вентиляцией. Вдыхать пары материалов очень опасно, поэтому необходимо использовать респиратор или защитную маску.

Совет: обычно побелка и краска сохнут в течение 24 часов, но лучше подождать полного высыхания примерно 72 часа. После чего обязательно следует провести проветривание погреба и только потом начинать его использовать по назначению.

  1. При покраске деревянного пола можно использовать обычную масляную краску. Она все выдержит и имеет долгий срок эксплуатации. Для бетонных полов целесообразнее применить ту же краску, что и для стен. Земляные, которые есть в большинстве погребов, ничем не красят.

Погреб под гаражом

Достаточно часто встречающаяся конструкция погреба, особенно в больших городах, где нет возможности построить классический вариант такого сооружения. Поэтому и делают место под хранилище в гараже.

В этой ситуации несколько иная конструкция потолка, поэтому и отделка его совершенно отличается от обычных вариантов.

Его необходимо утеплить, другими словами, вам нужно обустроить пол гаража.

  1. Не всегда погреб может занимать всю площадь под гаражом, но производить утепление пола нужно по всему сооружению Для этого необходимо на первом этапе изготовить бетонную стяжку на хорош утрамбованном грунте, где пропорция будет такой: 1:2:3 (цемент-щебень-песок).
  2. Подождите, пока она наберет прочность, и застелите поверхность внахлест рубероидом. Использовать также можно и обмазочную гидроизоляцию из битумной мастики, или жидкое стекло.

Совет: гидроизоляция, в том числе и рулонная, должна захватывать и стены на высоту 120-150 мм.

  1. Если же площадь погреба совпадает с площадью гаража, обычно применяется для пола плита перекрытия. Утепление в такой ситуации сразу начинаете с установки гидроизоляционного слоя.

Использование керамзита

  1. На следующей стадии выполните деревянную обрешетку, которую заполните утеплителем. Обычно в гараже применяют керамзит, материал доступен по стоимости, и теплый слой получается довольно легко.

Вариант утепления потолка минеральной ватой

  1. Сверху керамзита установите арматурную сетку, а всю конструкцию залейте цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы полностью закрыть арматуру.
  2. Для утепления можно также применить арболит, который производится на основе бетона. Наполнителем в материале служат опилки или древесная щепа. Вес плит небольшой, но они обладают достаточной прочностью, позволяющей их применять для кладки стен. Поверх арболитовых плит сделайте цементную стяжку или положите керамическую плитку.
  3. Если будет использован в качестве утеплителя керамзитобетон, пол обычно обшивают досками, прибивая их к деревянным лагам.

Из вышесказанного стало понятным, что внутренняя отделка потолка погреба в автомобильном гараже не проводится, только наружная.

Оштукатуривание стен в погребе

Процесс не требует особых навыков и может легко производится своими руками с учетом некоторых нюансов. У вас появится реальная возможность потренироваться, если штукатурными работами вы никогда не интересовались до этого.

Оценивать качество работу кроме вас здесь вряд ли кто-то будет. Главная задача оштукатуривания – приведение стен в погребе в нормальное санитарно-гигиеническое состояние.

Ниже дана короткая инструкция процесса:

  1. Прикрепите предварительно на стены помещения металлическую сетку. Это необходимо потому, что в сырых помещениях такого типа штукатурка не сможет держаться только на поверхности фундаментных блоков. Крепите сетку к бетону дюбелями типа «парашют».

Крепление армирующей сетки к стенам погреба

  1. Вентиляционные каналы и малые полости можно не закрывать сеткой.
  2. Если затем стены будут покрываться керамической плиткой, раствор штукатурки должен минимально закрыть сетку, чтобы оставить место под плиточный клей.

Процесс нанесения штукатурки на стены погреба

  1. Раствор наносите кельмой, а после заглаживайте полутером.

Вывод

Такие особые сооружения как погреб, нуждаются в специальных способах отделки. При этом необходимо учитывать тот факт, что она не должна нанести вред хранящимся в помещении продуктам питания. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Добавить в избранное Версия для печати

Погреб в частном доме: облицовка плиткой, личный опыт, советы мастера

В этой статье вы найдёте подробную пошаговую инструкцию с фотографиями по отделке погреба. Мы расскажем о наиболее технологичном и удобном способе провести облицовку пола, стен и потолка двухуровневого подполья частного дома. Статья содержит описание процесса и порядка работы.

Помещения ниже уровня земли закладывают при строительстве новых домов в 90% случаев. Логично, что не стоит упускать полезное пространство, да ещё и с постоянным температурно-влажностным режимом. Мы опишем один из вариантов красивой и долговечной отделки такого подполья.

Исходные данные и особенности объекта

Данный вариант примечателен тем, что имеет два уровня ниже чистого пола — «предбанник» высотой 1 м и сам погреб высотой в 2,4 метра. По каждому из помещений приняты отдельные простые решения. Стенки нижнего уровня погреба выполнены черновой кладкой из нового кирпича, поэтому данные стены решено не отделывать. К тому же кирпич обладает прекрасной теплопроводностью, что обеспечивает постоянную температуру в подвале от грунта.

Подготовка

Поскольку все помещения взаимосвязаны между собой проходами в плитах перекрытия, именно эти лазы являются местом сочетания и перехода разных видов — они должны быть расположены по возможности ровно друг над другом. Тогда можно будет обойтись одной сплошной лестницей.

Для работы понадобится материал:

  1. Влагостойкий ГКЛ по площади стен и откосов люка.
  2. Плитка стеновая керамическая — площадь стен промежуточного помещения и откосов.
  3. Плитка напольная — три уровня пола.
  4. Клей для плитки — исходя из общей площади (5–7 кг/м2), затирка (0,2–0,3 кг/м2).
  5. Система каркасного потолка (профили CD и UD, дюбели) и пластиковые панели — площадь потолка нижнего уровня.
  6. ЦПС для стяжки верхнего уровня — 30–50 мм (30–50 кг/м2).

Набор инструмента:

  1. По плитке: плиткорез, кусачки, болгарка, ручной миксер, вёдра, шпатели, гребёнки.
  2. Монтаж пластика: ударная дрель, шуруповёрт, ножницы по металлу, молоток.
  3. Контрольно-измерительный и разметочный: рулетка, уровень (лазерный), шнур, маркеры и т. д.

Всю работу логично разбить на этапы, соблюдая очерёдность которых, можно выполнить работу максимально быстро и слаженно. Заранее следует обшить ГКЛ промежуточное помещение. Сделать это можно как на клей, так и сухим способом — дюбелями.

Этап 1. Отделка потолка нижнего уровня

Поскольку высота погреба достаточна (2,4 м), решение монтировать пластиковые панели на каркас вполне оправдано. В таком виде потолок «съедает» всего около 40 мм высоты, что вполне допустимо. Монтируется он обычным способом.

После разметки уровнем периметра стен, нанести линию горизонта на уровне плоскости каркаса (30 мм от плиты) и закрепить направляющий UD-профиль. К нему накрутить финишную заглушку для панелей.

Затем нарезать продольные рёбра из CD и вставить в направляющую UD с разбежкой 400–600 мм. Над ними закрепить П-подвесы и связать их с продольными рёбрами.

Установить крестообразные крепежи каркаса, смонтировать поперечные короткие рёбра и обвязать конструкцию. Затем монтировать панели на саморезы с прессшайбой.

Откосы лаза лучше обшить ГКЛ заранее. К ним вплотную установить UD-обвязку и подрезать ГКЛ по панелям. Это придаст надёжности на случай удара.

Панели вокруг люка монтировать с вылетом. Наиболее точная подрезка будет по месту.

Подрезку панелей лучше сделать после укладки плитки на откосы. Последний штрих — отделка рамки декоративным уголком на клей.

Этап 2. Устройство стяжек

Поскольку промежуточный уровень имеет горизонтальный проём, его следует оградить заранее для создания борта внутреннего откоса стяжки. Это делается одновременно с установкой маяков.

Откос из ГКЛ на промежуточном перекрытии:

Затем стяжка укладывается по маякам обычным способом на обоих уровнях.

Этап 3. Облицовка пола погреба

Поскольку пол изначально был бетонный (подбетонка), принято решение сделать чистовую стяжку 40 мм по маякам.

Если температура в погребе не выше +5 °С, для просушки стяжки используйте тепловую пушку. Обязательно подкладывайте под ножки лестницы что-нибудь, чтобы не испортить стяжку.

Укладку плитки следует начать от наиболее видимого края, оставляя подрезку под будущим оборудованием (стеллажи, полки). Ряды плитки ведутся обычным способом.

«Островок» вокруг лестницы следует делать в последнюю очередь. Пока застывает основная плоскость, можно переходить к следующим этапам.

Этап 4. Промежуточное помещение

Здесь основную сложность составляет увязка откосов лаза и отделки пола, т. к. отделка будет выполнена из одной и той же плитки. При определённом навыке плиточника не составит труда увязать стык наружного угла.

Как вариант можно сначала уложить плитку на пол, а затем выполнить откосы. Не забудьте завести декоративный уголок. Главная хитрость здесь — постараться обойти люк без подрезки. Если подрезка всё же случилась, постарайтесь спрятать её в декоративный уголок.

Ещё один приём для «сырых» вертикальных плоскостей — подклейте плитку скотчем к полу. Так она не съедет под своим весом до затвердения клея.

Отделка стен производится после отвердения клея на полу.

Потолок промежуточного помещения достаточно будет покрасить составом Ceresit СТ-116 (расход 200–400 гр/м2) или аналогичной краской с ПВА и мраморной крошкой. В таком виде погреб будет радовать всякий раз, когда возникнет необходимость туда спуститься. Легко моющаяся кафельная плитка позволит содержать его в чистоте, не прилагая больших усилий.

В следующей статье мы расскажем о том, как облицевать плиткой вход в погреб и установить люк-невидимку.

рмнт.ру

02.04.15

Строительство погреба внутри помещения

Возведение погреба или небольшого подвального помещения и по сей день остаётся актуальным. Сооружения подобного рода пользуются огромной популярностью среди дачников и владельцев частных домов. В большинстве случаев строительство погреба выполняется отдельно от жилых помещений, но случаются ситуации, когда хозяину необходимо построить небольшой подвальчик под сараем или, скажем, под домом. О том, как это сделать грамотно и качественно, мы  сегодня и поговорим.

Выполняем разметку

Первым делом нам необходимо определиться с местом расположения подвала. Желательно, чтобы он находился не прямо по центру помещения, а ближе к одной из его стен или углов, этот шаг рассчитан на дальнейший монтаж вентиляционного вывода, так как труба будет выведена за пределы здания на улицу.

Эталоном для отметки мы возьмём стены нашего помещения. Отмеряем от угла один метр на нижней части в любую сторону стены, затем прямо перпендикулярно переносим данную отметку на пол, таким образом мы получим первую точку, которая будет отдалена от обеих стен угла на один метр. Предположим, что нам необходимо построить подвальное помещение размером 2х3 м и глубиной 2,5. Вторую точку мы будем брать по той стене, которая длиннее, она будет отдалена от угла на 4,4 м, а перпендикуляр, спроецированный на пол, составит опять-таки один метр, соединив эти две точки на полу, мы получим первый отрезок, который будет отметкой для первой стены длинной в 3,4 м. Дополнительный размер в 0,4 м рассчитан на толщину стен с обеих сторон. Аналогичным образом начертим прилегающий отрезок в 2,4 м. С помощью длинных реек и угольника от свободных точек образовавшегося на полу угла чертим две остальные стороны, которые должны замкнуть наш прямоугольник. Обязательно промеряйте диагонали, они должны совпадать друг с другом с максимальным допуском в один сантиметр.

Снимаем бетонный пол

Если у вас на полу тонкая стяжка, то процедуры по его снятию будут очень лёгкими. Главный инструмент в этом деле — болгарка с алмазным кругом по бетону. Он отлично прорежет контуры прямоугольника, благодаря этому мы физически отделим ненужную часть пола. Дальше берёте отбойный молоток и демонтируете всю внутреннюю площадь.

Если ваш пол состоит из относительно толстого слоя бетона, плюс он ещё и армирован, то тут придётся поработать усерднее — болгаркой лишь начертите контур, не сильно углубляясь, дальше демонтируйте всё отбойником. Когда вы столкнётесь с прутами арматуры, аккуратно очистите их от бетона и отрежьте болгаркой, используя диск по металлу. При отрезании прутов оставьте сантиметров по тридцать с краёв, пусть торчат, в дальнейшем с их помощью мы «привяжем» новое перекрытие к плоскости пола.

Важно! Перед тем как выполнять работы болгаркой, тщательно завесьте ближайшие окна тряпками или целлофаном, искры и отлетающий от диска бетон могут их повредить.

Роем котлован

Рыть яму необходимо по контурам снятого бетона, ясное дело, что идеально ровных стен не получится, но по возможности выполняйте эти процедуры аккуратно, так как любая осыпавшаяся сторона в дальнейшем станет лишним расходом бетона при возведении стен.

По нашим условиям рабочая высота погреба должна составлять 2,5 м, а значит, вырыть яму необходимо глубиной 2,8 м, с учётом нижней стяжки (10 см с подсыпкой) и толщины перекрытия 20 см.

Нижний цоколь

Для того чтобы сделать опору под стены, нам необходимо отлить цоколь, по своей конструкции напоминающий ленточный фундамент, но в наших условиях он будет намного упрощённым.

Разметка

Во внутреннее помещение погреба цоколь должен выступать примерно на 0,2 м от предполагаемых стен. Это значит, что ширина его должна составлять 0,4 м (с учётом толщины стен).

Разметка цоколя выполняется аналогичным способом, как и разметка пола под демонтаж, только тут нам ещё понадобится отвес, чтобы корректно перенести размер вниз по вертикали. От угла к длинной стене отмеряем отрезок длиной 1,4 метра и делаем на стене отметку, далее отводим перпендикуляр в сторону погреба, для этого кладём рейку, на конце которой зафиксирован отвес, добиваемся от него полного состояния равновесия и на отметке внизу вставляем прут арматуры, который будет располагаться на месте первого внутреннего угла цоколя. В нашем случае параметры погреба 2х3 м, цоколь выступает внутрь на 0,2 м, значит, внутренние параметры цоколя 1,6х2,6 м. Разметку остальных точек необходимо выполнять исходя из этих данных. На конечном этапе разметки следует опять-таки проверить диагонали, они должны совпадать с минимальным допуском.

Опалубка и отсыпка

По периметру цоколя необходимо выкопать небольшую траншею глубиной 0,3 м. Совсем не требуется делать опалубку с двух сторон и во всю глубину, достаточно лишь поставить её во внутреннем контуре, чтобы бетон держал форму, а в местах, где цоколь стыкуется с почвой, она совершенно не обязательна.

Для монтажа опалубки нам понадобится четыре доски шириной 0,1 м, две из них будут длиной 1,6 м, а две другие — 2,6 м. Перед установкой опалубки необходимо разровнять землю по уровню. Далее из этих досок сбиваем прямоугольный короб, в углах можно набить маленькие квадратные бруски, чтобы опалубка была прочнее. Устанавливаем ее по разметке и проверяем уровень, если он частично не совпадает, то можно по месту подкопать или подсыпать земли. С внутренней стороны погреба, перед опалубкой забиваем арматурные прутья в землю, на расстоянии 50 мм от опалубки, между прутьями и деревом вставляем деревянные бруски, они будут играть роль распорки, чтобы прочно зафиксировать нашу конструкцию.

По периметру цоколя сделаем отсыпку шлаком. Толщина слоя шлака должна быть примерно около 10 см, тщательно проливаем его водой и утрамбовываем.

Армирование и заливка

Армирование нашего цоколя можно выполнить самым простым способом, в одну плоскость. Для этого нам потребуется 6 длинных прутов по 2,5 м и 6 коротких — 1,5 м, это будут продольные пруты, для поперечного армирования нарежем 30-ти сантиметровые прутки, которые будем укладывать шагом в 0,1 м, их нам понадобится примерно 90 штук.

Первым делом зальём бетон до половины уровня, затем положим продольные и поперечные прутья арматуры, после этого заливаем всё до конечного уровня.

Кроме всего прочего, нам понадобится еще 90 полуметровых отрезков арматуры. После того как будет залит цоколь, их необходимо будет вставить в свежий бетон строго в вертикальном положении, на расстоянии 0,3 м от внутреннего уровня цоколя и с шагом 0,1 м. В дальнейшем к этим прутьям мы будем привязывать армирование стен.

Стены

Стены для нашего погреба мы выполним из бетона. Для их возведения, как и в любой железобетонной конструкции, понадобится армированный каркас и опалубка.

Армирование стен

Вязать армированную сетку для стен можно уже на следующий день после заливки цоколя. Для монтажа сетки нам понадобится 90 отрезков арматуры по 2,5 м, 50 отрезков по 1,6 м и 50 отрезков по 2,6 м. Шаг сетки будет 0,1 м.

Все четыре плоскости стен должны быть выставлены строго вертикально, в местах углов должна быть прочная связка, так, чтобы каркас не гулял и не шатался.

Заранее необходимо оставить два отверстия 0,2х0,2 под будущую вентиляцию. Первое отверстие должно располагаться на высоте 0,5 м от пола и 0,3 м от стены, это будет нижнее вентиляционное отверстие погреба. Верхнее вентиляционное отверстие должно располагаться на расстоянии 0,5 м вниз от перекрытия и 0,3 м от стены. Оба отверстия должны быть отдалены друг от друга по диагонали и прилегать к крайним стенам дома, так, чтобы вентиляционные трубы можно было впоследствии вывести на улицу.

Монтаж опалубки и заливка

Заливка стен будет происходить в два этапа, за первый раз мы зальём полтора метра в высоту, за второй — оставшийся один метр.

Опалубка будет состоять из четырёх цельных щитов, два щита 3х1,5 м и два щита 2х1,5 м. Подобные щиты можно собрать из обычных досок, отрезав их по длине и сбив гвоздями на поперечинах, расстояние между которыми около одного метра.

Самое сложное — это выставить всю конструкцию ровно, для этого необходимо использовать длинные распорки, они ставятся внутри для того, чтобы щиты не проваливались, также требуется использовать маленькие бруски, которые закладываются между опалубкой и стеной. Все эти процедуры помогут нам выставить опалубку достаточно ровно.

Также как и в случае с опалубкой цоколя, в местах, где стыкуются углы, необходимо набить брус, благодаря этому мы придадим нашей конструкции жёсткость.

После того как опалубка будет выставлена, можно приступать к заливке. Главное помнить, что данный процесс нельзя автоматизировать, не используйте для заливки бетонный шланг или что-то вроде этого, лучше всего выполнять заливку из ведра, времени и сил, конечно, потратите больше, но конечный результат того стоит.

После заливки требуется немного простучать опалубку резиновым молотком, это поможет удалить пузыри воздуха, кроме того, данная процедура способствует более равномерному распределению бетона.

Снимать опалубку рекомендуется не раньше чем через неделю, за это время бетон успеет полностью схватиться, так как для заливки второй секции стены нам необходима прочная опора в виде первой секции.

Установка опалубки для верхнего ряда делается таким образом, чтобы верхний уровень щитов был ниже уровня пола на 0,21 м, для этого выполним необходимые замеры и начертим на готовой стене погреба горизонтальный контур. Данный контур покажет уровень нахлёста между нижней стенкой и опалубкой верхней секции. Если все расчёты и измерения были выполнены корректно, то этот уровень будет 0,49 м.

Для фиксации нижнего края опалубки необходимо по горизонтальному контуру, который начерчен на стене, просверлить сквозные отверстия под арматуру с шагом 0,5 м. После забиваем арматуру так, чтобы она торчала из стены на 0,1 м. В дальнейшем на эти прутки мы и поставим опалубку. Для того чтобы обеспечить вертикальный уровень конструкции, необходимо изнутри поставить распорки между щитами, опять же используем маленькие бруски для закладывания между щитом и стеной.

Данная процедура относительно сложна, поэтому вам понадобится помощь ещё двух человек. Заливку стен выполняйте аккуратно, как и в предыдущем случае, после заливки простучите стены резиновым молотком.

Закладные

Сразу же после заливки необходимо сделать основание для перекрытия, оно будет представлено в виде металлических пластин. Размер одной пластины 200х200 мм и толщиной в пределах 5–10 мм. С одной стороны необходимо вертикально приварить два прута арматуры длиной по 0,3 м, с помощью этих импровизированных ножек закладная пластина утапливается в свежий бетон. В целом нам понадобится 12 аналогичных пластин, они располагаются на длинных стенах погреба, две крайние по углам, а остальные между ними на расстоянии примерно 0,5 м друг от друга. Строго соблюдайте горизонтальный уровень между всеми пластинами, как вдоль, так и поперёк, ведь это станет эталонным основанием для потолка погреба.

Вентиляция

Пока стены находятся на стадии высыхания, чтобы не терять зря время, приступим к монтажу вентиляционных отводов. Для них мы ранее оставили два отверстия в армированном каркасе, теперь необходимо выдолбить бетон напротив них. С обратной стороны стен дома, напротив которых располагаются будущие вентиляционные отверстия, нам необходимо вырыть две ямы, одна глубиной около 3 м, вторая — 1 м. После этого изнутри погреба выдалбливаем в земле отверстия наружу, таким образом, чтобы они состыковались с внешними вертикальными отверстиями в почве. Для упрощения процедуры используйте щуп вместо лопаты, благодаря ему вы выроете только ту землю, которая мешает для прокладки труб. Далее проведите вентиляционные трубы и засыпьте всё обратно землёй, проливайте землю водой и утрамбовывайте, это обеспечит прочную фиксацию вентиляционных отводов.

Перекрытие

Как и весь погреб, перекрытие тоже будет железобетонными, фактически мы восстановим обратно пол, который сняли на первоначальном этапе, только он теперь будет усилен с помощью двутавровых балок.

Нам понадобится 6 двутавров марки 20А длиной по 2200 мм, вес одного такого отрезка около 46 кг. Балки размещаются рядом с закладными с аналогичным шагом, последний раз проверяем точность всех уровней и привариваем балки к закладным. Образовавшиеся поперечины будут прочным и надёжным основанием для потолка погреба.

Для сооружения опалубки необходимо использовать ОСБ-листы толщиной 20 мм. Один крайний пролёт между балками мы не трогаем, в будущем там будет построен вход в погреб.

Щиты опалубок необходимо подложить снизу под двутавры (предварительно обтянув поверхность, которая будет соприкасаться с бетоном, клеёнкой), они должны плотно прилегать к балкам, для их фиксации используйте вертикальные стойки-распорки, чем больше стоек, тем прочнее конструкция.

Когда мы в самом начале строительства демонтировали пол, у нас остались 30-ти сантиметровые отрезки арматуры, торчащие горизонтально, теперь мы просто восстановим эту сетку. Между готовыми отрезками прокладываем 2-х метровые пруты и крепко связываем их между собой в местах соединений. После этого, по уже известной нам процедуре, мы укладываем и связываем поперечные прутья шагом 0,1–0,15 м, чтобы образовалась полноценная сетка. Всё, теперь можно приступать к заливке.

Как и в случае со стенами — никакой автоматизации, всё вручную. Заливку пролётов делаем равномерно по всей поверхности перекрытий, чтобы не перегружать отдельные части опалубки. Между верхним уровнем двутавровой балки и полом дома у нас есть запас высоты в 10 мм, это сделано для того, чтобы можно было сверху залить их бетоном, спрятав всё железо в пол.

Монтаж балок и заливку потолка необходимо выполнять после полного высыхания стен, в зависимости от погодных условий на это может понадобиться от 2-х до 3-х недель.

Пока перекрытие полностью выстоится и высохнет — пройдёт месяц, но демонтаж опалубки можно выполнять уже через две недели.

На все вышеперечисленные процедуры у двух-трёх людей уйдёт примерно месяц работы (без учёта высыхания перекрытия), после этого можно приступать к монтажу электропроводки и возведению бетонной стяжки на полу погреба.

рмнт.ру

26.02.18


Смотрите также