Отделка подвала в частном доме своими руками последовательность работ


Как сделать ремонт подвала своими руками в частном доме

Состояние подвала в любом доме может не только многое рассказать о его владельце, но и создать определенный микроклимат в жилых помещениях. Для одних подвал – это удобное хранилище урожая и домашних заготовок; для других – подсобное помещение, в котором находят место вещи сезонного использования и инструменты; третьи оборудуют там мастерскую, где можно заняться любимым делом, не мешая домашним.

В многоквартирном доме подвал – это обычно место расположения коммуникаций, но и в этом случае чистый, сухой и аккуратный подвал – показатель того, что управляющая компания или ТСЖ выполняет свои обязанности надлежащим образом. Жильцы дома в этом случае избавлены от сырости, неприятного запаха и прочих прелестей, которые неизбежно возникают, если подвальное помещение нуждается в ремонте и от которых особенно страдают жильцы первого этажа.

Причины разрушения подвалов

Проблемы с подвалом начинаются, когда в нем повышается уровень влажности. В этом случае в помещении на потолке, стенах и полу образуются капли воды, начинается распространение грибка и плесени, воздух становится тяжелым и опасным для дыхания. При большом количестве грунтовых вод, проблемами с коммуникациями вода в подвале может стоять в течение длительного времени – тогда по дому распространяется запах сырости и плесени, появляются мокрицы, другие насекомые, обитающие во влажной среде, увеличивается риск развития легочных и аллергических заболеваний у проживающих в доме людей.Причин разрушения подвала – множество

Причин таких неприятностей несколько. При серьезных проблемах это целый комплекс ошибок и недосмотра, которые могут возникнуть на этапе строительства или в результате эксплуатации:

  • недостаточная или неправильно смонтированная вентиляция;
  • ошибки при обустройстве гидроизоляции;
  • изменение уровня грунтовых вод;
  • отсутствие или ненадлежащее состояние отмостки;
  • трещины стен и фундамента;
  • аварии общедомовых коммуникаций, расположенных в подвале.

В любом случае такое помещение нуждается в срочном ремонте, при отсутствии которого может возникнуть опасность для всего дома и его жильцов вплоть до обрушения здания. Ремонт подвала в многоквартирном доме производится силами управляющей компании.

Виды ремонта подвального помещения

Существует несколько видов ремонта подвала: текущий, косметический, частичный, капитальный. Каждый имеет свои особенности и влечет разные финансовые затраты. Следует рассмотреть подробно каждый из вариантов.

В данном видео вы узнаете, как отремонтировать подвал:

Текущий ремонт

Этот вид работ включает периодические осмотры подвала. В случае обнаружения проблем они сразу устраняются. Заделываются небольшие щели в стенах и фундаменте, при необходимости заменяются элементы гидроизоляции, восстанавливаются разрушенные участки отмостки, вовремя ремонтируются коммуникации, находящиеся в подвале. Если такие работы производятся систематически, проблемы в подвале не возникнут на протяжении многих лет.

Косметический

Косметический ремонт подвала частного дома выполняется в зависимости от предпочтений хозяина. Обычно, если подвал используется для хранения, то стены штукатурят и наносят 2-3 слоя побелки (мела или извести), делается это для уничтожения бактерий, борьбы с грибком и плесенью. Такие работы обычно выполняют либо весной, когда запасы исчерпаны, либо в конце лета – перед закладкой на хранение нового урожая.

Стены можно окрасить масляной или акриловой краской: она дает плотную защитную пленку на поверхностях. При условии хорошей вентиляции и достаточной гидроизоляции ухоженный подвал будет просторным дополнительным помещением, которому всегда найдется применение.

Частичный

Частичный ремонт подвалов выполняется, если влажность в помещении возникла по одной или нескольким из возможных причин. Например, в ремонте нуждается система вентиляции. В многоквартирных домах частичный ремонт часто проводится при аварии коммуникаций и сочетается с необходимыми после этого восстановительными работами.

К примеру, при прорыве в подвале труб водоснабжения обязательно устраняют аварию, проверяют исправность системы вентиляции, откачивают воду и просушивают подвал. Либо ремонтируется фундамент, это выполняют заделкой возможных трещин, восстановлением отмостки и внешней гидроизоляции.

Капитальный

Самый затратный и качественный вид ремонта. В этом случае производятся все работы, способные избавить аварийное помещение от сырости. Выполняется ремонт вентиляции, любых повреждений фундамента, полная замена внешней и внутренней гидроизоляции, инженерных коммуникаций. В частном доме в этот перечень может входить косметическая отделка помещения и его перепланировка.

Для начала нужно определиться, какой тип ремонта вы будете делать

Материалы и инструменты для ремонта

Список необходимых материалов и инструментов для капитального ремонта подвала обширен и полностью зависит от перечня производимых работ. При значительном подтоплении подвала может понадобиться специальное оборудование для откачки воды. При необходимости ремонта фундамента будет обязательно нужен бетон, цементный раствор, армирующие материалы.

В случае замены гидроизоляции обязательны новые изоляционные материалы и инструменты для их нанесения или крепления.

При ремонте вентиляции понадобятся металлические или пластиковые трубы, утеплитель, инструменты для монтажа. При необходимости дополнительной вентиляции требуется проектная документация, установка специального оборудования. Выполнение этих работ лучше доверить опытным профессионалам.

Читать подробнее: как правильно сделать вентиляцию в подвале.

В любом случае понадобится строительный инструмент (отбойный молоток, перфоратор, различные виды шпателей, кисти, валики и многое другое), расходные материалы и средства защиты (респиратор, строительные и резиновые перчатки, защитные очки).

Важные моменты ремонта подвала

Перед началом ремонта необходимо откачать из подвала воду и высушить помещение. Кроме того, следует найти и устранить причину повышенной влажности, иначе работы будут бесполезными. Планируя в подвале ремонт, лучше предварительно все подробно узнать о состоянии грунтовых вод на участке и способе дренирования почвы.

Отмостку следует делать с уклоном от строения, она не должна быть слишком узкой. При большой площади подвального помещения оптимальным будет обустройство приточно-вытяжной вентиляции, для этого необходимо дополнительное оборудование. Если самостоятельно выполнить все работы по капитальному ремонту подвала сложно, следует поручить эту работу профессионалам.

Устранение проблем, связанных с просадкой грунта

Просадка грунта происходит под влиянием грунтовых вод, при неправильном расчете нагрузки на фундамент, ошибках при строительстве. В этом случае необходимо выкопать грунт в местах повреждения. Затем его перемешивают с песком и мелкой щебенкой и полученную качественную смесь засыпают обратно, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Часто, чтобы предотвратить проседание грунта, по периметру здания высаживают траву и кустарники, они способны уменьшить просадку. Иногда, чтобы сохранить подвал сухим, вокруг дома производят обустройство дренажной системы.

Ремонт гидроизоляции

Чтобы гидроизоляция подвального помещения была качественной, ее нужно производить снаружи, по всему периметру здания и в самом подвале.

Наружная

Качественную наружную изоляцию можно выполнить при строительстве дома, однако, если дом приобретен, подвал сырой, а внешняя гидроизоляция требует ремонта, тоже есть выход:

  1. Для начала демонтируют отмостку и по периметру здания выкапывают траншею, освобождая фундамент дома. Для этого пригодится отбойный молоток.
  2. Снимают слой старой гидроизоляции, шлифуют фундамент, очищая его от осыпающихся слоев. Тщательно просушивают очищенное основание.
  3. Если в фундаменте есть трещины, их, при необходимости, расширяют, очищают от мусора и пыли и заполняют цементным раствором. Все повреждения фундамента необходимо устранить до начала изоляционных работ.
  4. После высыхания можно приступать к гидроизоляции. Для нее обычно используют битумную мастику или более дорогую напыляемую гидроизоляцию. Нанесение битумной мастики можно выполнить самостоятельно – это вполне бюджетный и действенный метод защиты подвала. Установка снаружи рулонной гидроизоляции более трудоемка, использование штукатурной гидроизоляции возможно, но она менее долговечна.
Не забываем о гидроизоляции

Итак, если выбор пал на битумную мастику, готовое высушенное основание покрывают специальной грунтовкой. Битумный праймер (грунтовка) наносится с помощью маховой кисти. Все необходимые компоненты можно приобрести в готовом виде в строительных магазинах. После высыхания грунтовочного слоя наносят битумную мастику в 3-4 слоя с качественной промежуточной сушкой.

После полного высыхания гидроизоляции засыпают траншею, утрамбовывают грунт и обустраивают новую отмостку. Она может быть бетонной, с отделкой камнем или плиткой. В многоквартирных домах отмостку обычно делают с использованием асфальтовой смеси. Ширина отмостки – до 1,5 метров.

Читать подробнее: технологии гидроизоляции подвала своими руками.

Внутренняя

Внутренняя гидроизоляция выполняется с помощью мастики, рулонных гидроизоляционных материалов. На стенах подвала удобно использовать специальные цементные смеси. Изолируются пол и стены помещения.

Рулонная гидроизоляция накладывается на пол и стены помещения внахлест, чтобы не было щелей, разрывов. Нахлест – не менее 10 см, полотна скрепляются при помощи битумной мастики. Современная промышленность выпускает самоклеющуюся рулонную гидроизоляцию, которую легко монтировать на очищенные от грязи и пыли поверхности. В случае отсутствия клеящего слоя полотна гидроизоляции крепят с помощью битумной мастики.

Можно покрыть поверхности современными гидроизоляционными материалами на основе резины, они дают прочное красивое покрытие, которое в определенных случаях не требует дополнительной отделки.

Внутри подвала можно использовать цементную гидроизоляцию, она наносится на стены шпателем или кистью и эффективно защищает помещение.

Ремонт вентиляции

Самый простой способ вентиляции подвалов – устройство продухов, отдушин. С наружной стороны такие вентиляционные отверстия закрываются сеткой, предотвращающей проникновение в подвал мелких животных. Для большой площади подвала или при обустройстве в нем мастерской, бильярдной, прачечной или подобных помещений необходим монтаж полноценной приточно-вытяжной вентиляции.

В этом случае работы по разработке системы и монтажу оборудования лучше доверить профессионалам. Часто от монтажа такой вентиляции люди отказываются исключительно из-за высокой стоимости работ.

Ремонт стен

При наличии щелей в стенах они очищаются от мусора и пыли и заделываются цементным раствором. После полного высыхания на стену наносится качественная грунтовка глубокого проникновения, а после нее – 2-3 слоя гидроизоляционного цементного раствора.

Дальнейшие действия по ремонту стен подвала зависят от выбора владельца дома. Их можно оштукатурить и окрасить, облицевать кафельной плиткой, использовать натуральный или искусственный камень или другие варианты отделки.

Ремонт пола и потолка

Рулонная гидроизоляция укладывается в подвале на гравийную подушку, при этом гидроизоляция должна быть выполнена качественно и аккуратно, образовывать сплошное покрытие. Если помещение предполагается использовать для хранения продуктов и оно должно быть прохладным, то после этого производится заливка бетонной стяжки.

Ремонт пола нужно осуществлять аккуратноЧитать подробнее: технологии гидроизоляции пола подвала.

Если гидроизоляция производится с помощью обмазочных материалов, они наносятся на бетонное основание, а сверху производится укладка стяжки чистового пола. Поверх бетона в подвале можно постелить линолеум, он достаточно практичный и легко моется. При желании пол в подвале можно сделать деревянным, кафельным или наливным.

Подвальный потолок — это обычно плита перекрытия первого этажа дома. При использовании подвала для хранения продуктов потолок не требует дополнительной отделки.

В других случаях производится его утепление. Утепляют потолок, приклеивая на него пенополистирольные плиты. В случае значительных перепадов высоты лучше использовать для утепления минеральную вату. Она укладывается внутрь заранее смонтированного деревянного или алюминиевого каркаса, который затем зашивается фанерой, гипсоволоконными плитами или ЦСП. После этого производится финишная отделка потолка.

Следует помнить, что если в подвале планируется обустройство дополнительного жилого помещения, необходимо устанавливать отопление и вентиляцию. Часто в этом случае в подвале устанавливают теплые полы.

В заключение

Современные технологии, качественные строительные и отделочные материалы позволяют сделать подвал чистым, сухим и красивым, использовать с большой пользой и даже обустроить там полноценные жилые помещения. Главное, что после качественного ремонта он перестанет быть источником проблем.

pogrebov.net

Подвал: проектирование, материалы, строительство, изоляция, обустройство

Подвал не погреб: если последний находится обязательно в стороне от дома, то подвал под ним или в непосредственной близости; чаще всего подвал как строительная конструкция является и основанием дома. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта (НГП); погреб может быть и насыпным поверхностным. Пол подвала часто оказывается расположенным ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Все это делает подвал и дом на нем особенно чувствительным к подвижкам грунта и действию грунтовых вод. Более того, подвал способен усугубить влияние обоих этих факторов. Все это делает постройку подвала едва не самой сложной и ответственной задачей всего цикла строительных работ. При постройке на заказ под ключ дом с подвалом обходится на 30-100% дороже такого же бесподвального. Тем не менее, подвал в доме дает массу удобств и выгод, а построить подвал своими руками и сэкономить большую сумму вполне возможно. Попробуем разобраться, как.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища продуктов уже полезнее, чем погреба: микроклимат в нем стабильнее, проще регулируется, а вредителям попасть в подвал гораздо труднее, чем в погреб. Под мастерскую и др. подсобные помещения подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается заодно с домом.

Особенно выгоден подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения (СЖБ): все оборудование можно расположить безопасно, компактно и удобно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или отопительная печь с водяным контуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной (топочной) наверху в подвал, оказывается, начинают потреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвала. Экономия за отопительный сезон в материальном выражении выходит вполне ощутимая.

Использование подвала как технического и жилого помещения

Еще одно достоинство дома с подвалом в наших краях пока мало известно, но в странах Южной Европы спрос на дома с жилым подвалом (справа на рис.) стабильно превышает предложение. Дело тут в выживании, но не на случай войны или каких-то фантастических катаклизмов. Хватает и реальных: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» раскаленным воздухом каждое лето. Надбавки, особые или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за перерасход электричества и в странах, обеспеченных собственными энергоресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами держится +(40-45), нормально жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или снижает расходы на кондиционирование до приемлемых, или позволяет вовсе обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом только тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает устойчивости всего строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, т.к. дом с подвалом часто начинает крениться и/или оседать как раз вследствие нарушения подземного стока глубоко зарытой в грунт жесткой коробкой: естественной движение подземных вод нарушается, см. рис.:

Как дом с подвалом нарушает нормальный подземный сток

Как следствие, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда дом с подвалом, построенный на сухом плотном суглинке, приходилось покидать – под него из-за влияния неправильно построенного подвала подползал плывун.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом сделает некомфортным и нездоровым. Но думать надо и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство не допустить завязывания такого гордиева узла – правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами конструкционного материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, его разработку нужно вести в такой последовательности:

  • Выбор конструкционного материала;
  • Выбор силовых схем в плане и разрезе;
  • Выбор способа и схемы гидроизоляции;
  • Определение состава обустройства подвала;
  • Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть, см. далее. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов послужит.

Материалы

Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции выдерживать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Этим условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по тому и другому параметру, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно стоят подвалы железобетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с кирпичным цоколем (поз. 4) или из шлакоблоков, поз. 5.

Строительство подвала из различных конструкционных материалов

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой наружный кирпич не предназначен нести весовую нагрузку от здания; срок его службы до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта в течение 25 лет начинает крошиться, а за 50-60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер выстоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты проще, надежнее да и дешевле было бы залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рис.:

Пригодность различных конструкционных материалов для строительства подвала

Как видим, их можно разбить на 3 группы:

  1. Непригодные.
  2. Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если УГВ не поднимается ближе 0,2 м к исподу пола подвала.
  3. Пригодные.

I группа

Однозначные «двоечники» – пено- и газобетон, и малая их несущая способность здесь не самое главное. Допустим, естественный износ бетона 0,01 мм в год. Это ничтожная величина; в грунте он много больше. Минимальный слой бетона над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и тем самым сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и газобетона толстые, 1 мм; обычно они тоньше. При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с 2-х сторон) – капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе (более всего в Испании) сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет таких способов и составов.

II группа

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, т.к. является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы с ним довольно распространенное явление, см. видео:

Видео: строительство “коробки” подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала – он легок и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен подвала нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:

Видео:основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. далее. А вместо оклеечных материалов на текстильной основе использовать толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, принцип действия изоляции на основе натурального битума такой: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Схема гидроизоляции подвала из шлакоблока или готовых бетонных блоков

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рис. справа. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой – непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

  1. Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первичной) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены;
  2. Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле – она более густая, липкая и медленнее сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
  3. С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом;
  4. Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри;
  5. Отрез обрезают с некоторым запасом;
  6. Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
  7. Повторяют пп. 1-6 на новом участке стены с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
  8. Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают по п. 4;
  9. Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
  10. На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
  11. Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягким заворачивают за угол;
  12. Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
  13. Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение;
  14. Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции;
  15. Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики;
  16. Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5-2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости – поры кирпича тоньше, чем шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения (см. далее). Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рис.:

Типовая схема гидроизоляции кирпичного подвала современными материалами с эффектом проникновения в сверхтонкие трещины (пенетрирующим эффектом)

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы – пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10-30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание 2: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. справа. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15-20 мм с армирующей сеткой (см. выше), чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, см. далее, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.след. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Схема устройства подвала из высокопрочного влагостойкого бетона

Большой минус бетонного подвала – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход – строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2-3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают – пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 – они с зубом и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20-30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом, см. сюжет:

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом – готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10-15) с известным ремонтным составом Дегидролом, см. видео:

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки, см. выше.

Использование добавок Дегидрол при строительстве подвала

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рис.:

Силовые схемы подвалов в разрезе

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. далее; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. далее.

Пример сопряжения конструкции подвала с фундаментом существующего дома

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3-5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рис. справа, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно (см. далее) отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рис.:

Схемы устройства пола по грунту

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол, справа на рис: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала (см. далее) полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Но его постройка – сплошной сложный аврал, см. далее. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рис. ниже. Цокольный этаж (поз. 1) – единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания – единый монолит.

Силовые схемы подвалов в плане

Неполный цокольный этаж строят реже – экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи – тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт (поз. 1а) или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала, поз. 1б. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж – разные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную входную дверь, заглубленную в приямке не более чем на 3-4 ступеньки.

Еще реже строят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – велик риск начала новой неравномерной осадки здания. Если строят профи по проекту, то владелец и эксплуатант дают подписку, что ущерб от всех возможных последствий берут на себя. В существующем доме лучше строить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты фундамента дома не менее чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе возможна любая, однако придется потратиться на отдельное перекрытие подвала, между которым и перекрытием пола дома нужен свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал нужно рыть глубже. Причина – разность в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в другое отдельных строений.

Обойтись меньшим общим объемом земляных и бетонных работ, а также общи перекрытием можно, построив связный подвал – связанный с фундаментом дома жесткими железобетонными перемычками шириной в ленту фундамента. Их заглубляют, как и ленту фундамента дома, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины промерзания (НГП), а стены подвала – как нужно, чтобы в нем можно было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разность удельных давлений на грунт фундамента дома и стен подвала оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.

Т-образную схему (поз. 4) применяют на легких податливых однородных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжелых однородных. В любом случае связный подвал строится только и только на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент здания. Типичные ошибки при разработке схем связей фундамента и подвала таковы:

  • Оставляются висячими смежные со связанными углы подвала (поз. 7).
  • Схема связей делается несимметричной относительно обеих осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
  • Угол коробки подвала связывается с углом фундамента, поз. 10.

Последнее особенно опасно для целостности и устойчивости всего строения. В случае, как на поз. 10, надо бы или изменить планировку дома с подвалом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал выполнить неполным цокольным этажом, поз. 12.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут потребоваться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвала и выше, см. далее.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Способы наружной гидроизоляции подвала

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала. В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда. Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем. Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией. Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда. Второй – лучшие мембраны служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембраной, будьте готовы с такой периодичностью обкапывать дом и менять ее.

Когда нужно внутри

Если УГВ более 3-х мес. в году стоит вровень с полом подвала или поднимается выше, наружная противонапорная гидроизоляция дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не сплошной монолит. Его микроструктура – мельчайшие зернышки цемента, похожие на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки заполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а во влагостойком полимерными добавками. В том и другом случае микропоры остаются; полимер еще и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон чуть-чуть пропускает влагу. В плотине ГЭС незаметно, а в подвале – очень.

Когда и какая нужна дополнительная противокапиллярная гидроизоляция подвала

Варианты внутренней противокапиллярной гидроизоляции подвала показаны на рис; на поз. В и Г наружная изоляция условно не показана, но она нужна и тут. Изоляция шва на поз. В – не менее 4-х слоев рубероида, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стена из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – основа останется нераздавленной и по ней пойдет капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке цементно-песчаным раствором, см. выше.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

  • Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
  • Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
  • Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
  • Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
  • Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

  1. Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
  2. Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
  3. Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
  4. Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
  5. Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
  6. Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры + цемент + полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Ремонт сырого подвала изнутри гироизолирующими составами из одного комплекта

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Гидроизоляция подвала инъекциями в окружающий грунт

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Обустройство

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее – по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:

  • Вентиляции – обязательна.
  • Входа с лестницей – обязателен.
  • Входного люка – если лестница крутонаклонная.
  • Утепления – для жилого и технического подвала.
  • Поверхностного дренажа – в местностях с обильными осадками в теплое время года.

Вентиляция

Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, т.к. почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз. По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Устройство вентиляции подвала под домом достаточно просто, поз. 1 и 2 на рис.:

Устройство вентиляции подвала под домом

Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвала, но его диаметр в любом случае от 60 мм. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем (поз. 3) защищает кроме пыли и от насекомых, но требует регулярного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере потребности, нужно только в устью входного патрубка в подвале прикрепить полоску газетной бумаги и т.п. индикатор потока: при засорении аэрофильтра приток воздуха прекращается очень резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.

Устройство вентиляции отдельно расположенного подвала

Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно. В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. справа. Минимальный диаметр патрубков 100 мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега.

Лестница

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/опускаться с грузом в руках, не держась за перила, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неловко ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки.

Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис. Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:

Конструкции лестниц и расчетные соотношения для них

Справа на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот тут есть нюанс: поскольку высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно комфортной всхожей будет лестница с наклоном до 50 градусов. tg 50 почти точно равен 1,2, что облегчает расчет, исходя из того, что минимальная ширина проступи ступени всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. далее). По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем 10. Высота ступени тогда 220 мм. Делим на 1,2, получаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже неплохо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Об ошибочных лестницах

Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., такие лестницы чрезвычайно травмоопасны:

Неправильно выполненные самодельные лестницы в подвал

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз. 2. Готовые бетонные лестницы – настоящий монолит, они заливаются целиком в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неизбежны: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях скоро трескаются, и в итоге самодельная бетонная лестница в подвал служит меньше деревянной.

Устройство лестницы в подвал

В сухом подвале деревянная лестница служит не меньше его самого. Правильно изготовленная деревянная лестница внезапно не разрушается и до того, как начнут гнить ступени, дает знать о нарушении конструкции скрипом.

Устройство деревянной всхожей лестницы для подвала показано на рис.:

Конструкция деревянной лестницы

Вместо вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступеней, поз. а. Однако обрушение подгнивших деревянных подвальных лестниц в сыром подвале тоже обычное в бытовом травматизме дело, поэтому проступи лучше прикрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.

Способы крепления деревянных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:

Чертежи крутонаклонной лестницы в подвал

Дюбели для крепления к бетону делаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в дерево от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбели сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто устроить перила: арматрурины выпускаются вверх на высоту перил, а для опор проступей и балясин на них надеваются отрезки труб; можно пластиковых. Лучше всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.

На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, здесь на рис даны чертежи деревянной крутонаклонной лестницы для подвала. К ней обязательно понадобится люк, см. ниже.

Примечание: все детали деревянной лестницы в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным водоотталкивающим составом (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована акриловым лаком для наружного применения или окрашена влагостойкой краской. Лучше всего – акриловой эмалью для ванн.

Вход и люк

Правильно оборудованный наружный вход в подвал

Места под всхожую лестницу в подвал под частным домом часто не находится, и тогда вход в него делают снаружи. Так вообще необходимо, если для подвала приобретается готовая бетонная лестница – их не делают с наклоном больше 40 градусов. Тогда, во-первых, вход в подвал нужно защитить от осадков навесом, см. рис. справа. Свес крыши навеса должен выступать вперед над краем верхней ступени на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Во-вторых, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не менее чем на 70 мм, а проем подвальной двери должен быть с порогом от 90 мм. То и другое необходимо, чтобы дождевые и талые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с обеих сторон пандусы шириной от 400 мм.

Люк в подвал тоже штука не столь уж простая. «Ляду» из досок с веревкой сейчас, наверное, никто уже и не делает – в продаже имеется широкий ассортимент готовых подвальных люков. В перекрытие (см. далее) они замуровываются цементно-песчаным раствором, а по цене располагаются след. образом:

  • Неавтоматические с механическим упором вроде как у старых диван-кроватей: потянул, поднял – защелкнулось. Нужно закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, опустил.
  • Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до упора, держится открытым. Надо закрыть – толкнул вниз, опустился.
  • Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Надо закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
  • Автоматические с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.

По удобству пользования та и другая полуавтоматика равноценны, а вот автоматические не более чем маркетинговый трюк без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя наступает на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота раскошелиться на крутизну подвальную, берите автолюк с телеуправлением от пульта, продаются и такие.

Утепление

Утепление необходимо жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в утепленных повальных котельных. Подвал-хранилище рядом с домом тоже желательно утеплить: строительные конструкции зимой неплохие мостики холода, а летом тепла.

Утепляют подвал обязательно с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали утеплитель.

Защита утепления подвала песчаной подушкой

Минвата и отличный во всех прочих отношениях целлюлозный утеплитель в качестве него для стен подвала не годятся: под землей слеживаются и разрушаются. Гранулированный пенопласт тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более-менее стоек в грунте экструдированный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет держится нанесенное набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и другим обычными способами, а перед засыпкой песчаной подушки защищают цементно-песчаной штукатуркой.

Дренаж

Схема устройства контурного поверхностного дренажа дома с подвалом

В местах с обильными осадками в теплое время года никакой подвал без поверхностного контурного дренажа дома всегда сухим не будет. В прочих случаях дренаж также полезен: он уменьшает размах колебаний УГВ, что позволяет упростить гидроизоляцию подвала и/или повысить ее эффективность. Что не менее важно – влияние дренированного дома с подвалом на подземный сток уменьшается в разы. Неправильная осадка таких строений встречается исключительно редко как следствие грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного поверхностного дренажа жилого здания показана на рис. справа. Поле сброса можно расположить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются практически те же атмосферные осадки, вполне пригодные для полива.

Подвал под гаражом

Подвал в гараже привлекателен тем, что не требует изымания земельной площади или усложнения конструкции вновь строящегося дома. Подвал под существующим гаражом строится без разгрома в жилье. Но к оборудованию подвала под гаражом предъявляются особые требования, т.к. взрывоопасные пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.

Во-первых, вытяжка гаражного подвала должна быть высокой, возвышающейся над крышей не менее чем на 1,5 м, слева на рис.:

Особенности устройства подвала под гаражом.

Выводить рядом над грунтом «гусей» недопустимо! Во-вторых, вытяжной воздуховод нужен увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвала или не менее 120 мм диаметром. В-третьих, на вытяжке должен быть дефлектор аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий некоторую «холодную» тягу и в полный штиль, напр. дефлектор ЦАГИ или Хонженкова. В-четвертых, зимой подвал должен быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только снаружи. Поэтому утепляют подвал под гаражом сверху, как чердачное перекрытие дома, справа на рис.

Водители, конечно, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Еще и как. Поэтому в утеплителе нужно предусмотреть просветы впродоль и уложить в них колеи вровень с полом. Въезжать в гараж надо будет аккуратно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже вовсе не так уж привлекателен; там место ремонтной яме.

Строительство

Постройка подвала своими силами возможна только в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем случае все работы этого года должны быть полностью закончены до подъема УГВ. Откачка грунтовых вод настолько сложна и дорога, что и в большом строительстве применяется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся наверху в стороне и устанавливаемый в котлован, но, если он бетонный, нужен кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, впрочем, исключение из исключения, см. в конце. В целом постройка подвала включает в себя след. этапы работ:

  • Выемка котлована;
  • Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
  • Монтаж каналов ввода коммуникаций;
  • Возведение стен;
  • Устройство пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не более 3 мес. спустя не менее 6 мес. по окончании годичного цикла работ;
  • Монтаж перекрытия;
  • Оборудование подвала, см. выше.

Котлован

Типовой профиль котлована под подвал

Строить подвал в яме с вертикальными стенками грубая ошибка – невозможно сделать качественную гидроизоляцию. При изолировании существующего подвала дом обкапывают по частям, а готовый участок засыпают прежде чем выбирать следующий. Типовой профиль котлована для строительства подвала показан на рис. справа. Ширина прохода снаружи от будущей стены не менее 75 см по дну. Угол откоса – допустимый для данного грунта.

Основание

На этом этапе нужно заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может быть лучше заводского, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвала крайне нежелательны, поэтому заливать нужно одним заливом. Укладывать арматурный каркас прямо на песчано-щебневую подушку тоже неправильно – по щебню нужна тощая подготовка, см. далее. Перед заливкой на подготовку накладывают изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Таким образом, непосредственный контакт бетона с грунтом исключается, что, в свою очередь, исключает образование свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приведет к отсыреванию подвала, но влагу к арматуре пропустит, а ведь основанию подвала держать на себе и весь дом. После вылива бетонной массы ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку арматурного каркаса посередине. После схватывания монолита его накрывают влажной мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обычным летом в РФ это прим. неделя.

Стены

Стены подвала возводятся по обычной строительной технологии для данного материала. Если строится подвал-кессон (см. далее), стены возводятся заодно с основанием. Проемы дверей и окон укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в бетонные стены и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвале стальными или деревянными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен появятся светлые сухие пятна, можно накладывать противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – спустя 3-4 дня по возведении до верха.

Постоянный пол

Постоянный пол в подвале на ленте сразу в процессе строительства заливается после набора стенами не менее 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким цементным раствором: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до уровня 40-50 мм над верхушками камешков. Когда заливка схватится, накладывают изоляцию и заливают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Стелить чистый пол и производить отделку стен можно через 2 недели – месяц.

Перекрытие

Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для монтажа грузоподъемных механизмов с квалифицированными операторами. Самодельное монолитное перекрытие трудоемко и технологически сложно. У него, как и перекрытия из пустотных плит, явно избыточная для частного дома несущая способность. Возможно ли, пожертвовав ею в разумных пределах, перекрыть подвал чем-то умеренным в цене и попроще в работе?

В современном индивидуальном строительстве все большее распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитанные именно на такой случай. Сравнить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:

Сравнение монолитного и сборно-блочного перекрытия подвала

Утепления пола дома над подвалом под сборно-блочным перекрытием в обычных климатических условиях не требуется или требуется упрощенное. Несущие балки заливаются заодно с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много легче и проще, чем цельную висячую под монолит.

Заложение и пояс

Строить дом с подвалом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенах подвала нужна большая штроба, в которую заходит монолитное перекрытие, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. Во всех случаях минимальная толщина стены и заложение в нее перекрытия различны для стен из разных материалов.

Насколько какое перекрытие закладывается в стену из бетона или кирпича, показано на рис.:

Заложение перекрытия в стену подвала из разных материалов

Гидроизоляция показана условно, на случай, когда подвал завершается цоколем здания со своими перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, но его отстояние от верха – не менее 2-х рядов кладки.

Как строить кессон

Арматурный каркас кессона подвала собирается наверху целиком и устанавливается в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Поэтому каркас сначала провязывают проволокой как обычно, а затем проваривают отдельные стыки: на дне по углам клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на стенах в каждом 3-м или 4-м поясе.

Котлован под кессон готовят как для прочих подвалов, см. выше. Далее строительство идет в такой последовательности (см. также рис.):

Постройка кессонного подвала

  1. Выбирают котлован;
  2. Насыпают песчано-щебневую подушку;
  3. Укладывают противонапорную гидроизоляцию с нахлестом на борта котлована (см. выше);
  4. Насыпают и проливают тощим раствором щебневую подготовку;
  5. Когда заливка подготовки схватится, ставят арматурный каркас;
  6. Заливают дно, как для подвала на плите, также см. выше;
  7. Укрепление опалубки бетонного подвала

    Собирают опалубку стен, подкрепляя внутри укосинами и распорками (см. рис. справа), а снаружи упорами. Если грунт рыхлый, под внешние концы упоров подкладывают подпятники из досок;

  8. Заливают стены слоями по 15-20 см. Каждый слой заливки обезвоздушивают, как описано выше;
  9. Когда стены наберут 25% прочности, накладывают на них внешнюю противонапорную гироизоляцию;
  10. Набивают глиняный замок. Обратную засыпку лучше не делать, кессон очень даже может потом всплыть, а тяжелая влажная глина неплохой якорь;
  11. После набора стенами 50% прочности (прим. 3 недели средним российским летом) монтируют перекрытие и продолжают строительство.

Примечание: бетонные стены подвалов на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж тут надежная противонапорная изоляция.

А нельзя ли попроще?

Очень правильный вопрос. Постройка вечно сухого надежного подвала неопытному сложна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – положительный: можно купить готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (обязательно, не то всплывет). Если он (подвал) нужен не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах придется время от времени перебирать, но зато поставщики опционально предлагают доставку до места и установку в готовый котлован.

Готовые кессоны для подвалов

Выпускаются кессоны для подвалов стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под бетонирование (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не берите – 100% всплывают. Варят кессоны для подвалов также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, а изолировать кессон от коррозии приходится самому.

Можно, между прочим, обойтись еще дешевле – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрыть его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он продержится никак не меньше 100 лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); самые ходовые 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвала вполне достаточно, а как смекалистые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео:

Видео: погреб из морского контейнера

(Пока оценок нет) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

  • загородный дом
  • строительные работы

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Принципы и правила обустройства подвала в частном доме

Главная › Куда ведут лестницы › Подвал

Обустройство винного погреба в частном доме

Подвальное помещение в частном доме является дополнительной полезной площадью. Она может использоваться не только в роли склада для хранения вещей. Используя креативные идеи можно создать творческую мастерскую, игровую, тренажерный зал, кинозал и даже место проведения тематических вечеринок, семейных или дружеских мероприятий. Для того чтобы создать нужную атмосферу, обустройство подвала требует специального оформления. Оригинальный и уютный дизайн подвала не требует больших финансовых затрат. Кроме того, процесс воплощения дизайнерских идей оформления – творческое и увлекательное мероприятие.

Правила обустройства

Строительство частного дома требует неукоснительного выполнения целого ряда правил. Только так можно построить не только пригодный для жизни, а и комфортабельный, уютный дом, как говорится, на века.

Подвальное помещение с дизайнерским оформлением

Подвал – это неотъемлемая часть частного дома. Дополнительное пространство на цокольном этаже, как правило, используется в роли склада для вещей, иногда выполняет функции бойлерной или погреба. Но, используя фантазию и изобретательность, можно создать нечто особенное и неординарное.

Прежде чем приступить к процессу отделки подвального помещения, должны быть завершены следующие мероприятия:

  • Выполнена качественная система гидроизоляции в подвале частного дома. Можно комбинировать оклеечный и проникающий метод, чтобы добиться надежной влагозащиты.
  • Завершен этап утеплительных работ, создан оптимальный микроклимат в помещении.
  • Вокруг цокольного этажа выполнен дренаж для отведения влаги. Можно устроить водозащитный “пояс” из бетона снаружи помещения, чтобы избежать воздействия талой или дождевой воды.

Совет!

В качестве утеплителя для подвала в частном доме необходимо использовать влагоустойчивый материал. Это поможет создать дополнительный барьер против пагубной силы воды для подвального помещения.

Проведение работ по обустройству подвала – залог тепла и комфорта

Выполнение определенного комплекса требований поможет создать оптимальный микроклимат в подвальном помещении. А качественное обустройство и ответственный подход к делу помогут избежать неприятностей, защитить внутреннюю отделку и мебель от негативного воздействия внешних факторов.

Гидроизоляция подвала

Даже при условии, что все строительные и технические процессы выполнены технически правильно, в обязательном порядке требуется гидроизоляция. Именно с такого этапа начинается подготовительная отделка подвала.

Гидроизоляция подвала на этапе строительства

Такая работа может выполняться своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Главное – использовать пошаговый алгоритм:

  1. Тщательно заделываются все трещины, стыки между блоками фундамента. Для этого делается дополнительные углубления (штробы), из которых удаляется вся пыль и частички строительного мусора. Глубина такого углубления – 3-4 сантиметра.
  2. В штробы закладывается специальный ремонтный состав, или гидропломба.
  3. Выполняется обработка стыков пола, потолка и стен. Для герметизации мест соединения плоскостей есть специализированные строительные смеси.
  4. В тех случаях, когда в процессе кладочных работ использовался раствор с гидрозащитой, штробирование не нужно. Достаточно обработки гидроизоляционным составом.
  5. Вся бетонная конструкция тщательно обрабатывается проникающим составом. Один из самых популярных и недорогих материалов – битумная смесь. Это повысит эксплуатационный уровень помещения и подготовит его к финишной отделке.
Внутренняя гидроизоляция подвала

Важно!

Гидроизоляцию подвала можно проводить как в строящемся доме, так и в случае запуска эксплуатации, если работы своевременно не были выполнены.

Сырость, плесень, неприятный запах, снижение показателя надежности и долговечности здания – катастрофические последствия халатного отношения к созданию качественной влагозащиты. Помните, что гидроизоляция – важное мероприятие, которое выполняется один раз и на весь срок эксплуатации дома.

Внешняя гидроизоляция стен подвала

Гидроизоляция подвала изнутри

Теплоизоляция

В процессе комплексного обустройства подвального помещения в частном доме теплоизоляция имеет особое значение. Перед тем, как приступить к финишной отделке и дизайну, следует утеплить поверхность пола и стен.

Внешнее утепление стен подвала

Специалисты рекомендуют следовать таким правилам:

  • Для утепления пола можно выбрать керамзит или пенопластовую крошку (шарики). Такие теплоизоляторы обладают необходимым набором характеристик для качественного, долговечного, но недорогого утепления поверхности.
  • Для проведения работ бетонную поверхность застилают пленкой, укладывают деревянные лаги или металлический профиль. В образовавшиеся ячейки засыпается теплоизолятор и заливается цементным раствором. В целях здравой экономии можно не использовать дополнительную стяжку.
  • Для теплоизоляции стен в подвале можно использовать плиточные или рулонные материалы. Это может быть минеральная вата, пенопласт или пенополистирол, базальтовые плиты и многое другое.
  • После монтажа теплоизолятора, на стенах создается пароизоляционный слой, поверх которого проводится оштукатуривание.
Теплоизоляция стен жилого подвала

Этап теплоизоляционных работ не менее важен, нежели гидроизоляция подвала. При помощи качественного утепления в помещении рождается аура уюта и комфорта. После подготовительных работ помещение должно быть тщательно убрано, ему необходимо “выстоятся” и просушиться. Только после этого можно переходить к увлекательному творческому этапу – финишной отделке и оформлению оригинального интерьера в подвальном помещении дома.

Утепление фундамента и подвала

Финишная отделка

Декорирование стен, пола и потолка, выбор идеи интерьера – все это зависит от функционального назначения подвала.

Организация пространства в подвале для хранения вин

Один из основных моментов – прокладывание и налаживание необходимых коммуникаций. Такой этап следует завершить до начала отделочных работ. Каким образом можно преобразить подвал? На самом деле, скучное и невзрачное цокольное помещение легко превратить в уютную и оригинальную студию, “раскрасив” необычными красками и необычными дизайнерскими решениями.

  1. Стены. Чтобы добиться абсолютно ровного и гладкого эффекта, можно обить стены гипсокартоном с водоотталкивающими свойствами. После этого можно приступать к штукатурке. С ее помощью легко создается интересный фактурный эффект своими руками, используя валики, спонжи, кисти и все, что подскажет фантазия.
Фактурная штукатурка стен подвала

Совет!

Перед окрашиванием или оклеиванием стены необходимо обработать специальными антисептиками, препятствующими появлению плесени или грибка.

Кроме фактурного оштукатуривания стены можно оклеить обоями, украсить декоративной плиткой или панелями, имитирующими дерево. Если подвал планируется использовать в качестве склада или тренажерного зала, можно выполнить простое окрашивание.

Окрашивание подвала белой водостойкой краской
  1. Пол. Наиболее целесообразное решение – напольная плитка. Можно обустроить систему “теплого пола”, для этого бетонную поверхность покрывают теплоизоляционным материалом, под стяжку прячутся коммуникации и провода. При желании можно устлать пол ковровым покрытием или линолеумом. Еще один вариант – деревянное покрытие. В таком случае необходимо отдать предпочтение породам, нечувствительным к возможному повышению влаги.
  2. Освещение подвала. Специфика освещения заключается в том, что окон в таком помещении, как правило, не предусмотрено. Поэтому, чтобы создать комфортную атмосферу и избежать “эффекта норы”, необходимо добиться максимальной освещенности подвала.

Вариантов несколько:

  • создание системы освещения при помощи точечных светильников;
  • расстановка бра, торшеров и светильников;
  • создание регулируемого светопотока.
Точечное освещение в подвале

Идея!

Есть интересная дизайнерская уловка – создание световой стены. Принцип заключается в интенсивном направленном освещении одной из стен в помещении.

В результате мы получаем уникальную иллюзию окна, в котором ярко светит солнце. Это помогает избежать гнетущего ощущения замкнутого пространства, создавая интересную игру света.

Оформление световой стены

Обустройство подвала частного дома – процесс комплексный, где каждый этап влияет на конечный результат работы. Выбирая идею оформления интерьера, нужно отталкиваться от того, для каких целей помещение предназначено. Светлые мягкие оттенки, яркие цветовые акценты, оригинальные детали, функциональная меблировка, отсутствие плотных перегородок – все это может использоваться для создания идеального островка комфорта, наполненного светом, простором и легкостью.

Переделка подвала-погреба

Принципы и правила обустройства подвала в частном доме Ссылка на основную публикацию

lestnitsygid.ru

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание  элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

  • потолок;
  • стены;
  • пол;
  • лестница;
  • система вентиляции
  • крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе: Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Это интересно: как обустроить вентиляцию в погребе.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Это нужно знать: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Это интересно: что нужно утеплить в погребе от промерзания.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.
Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

pogrebov.net

Ремонт подвала в частном или загородном доме своими руками

Многие владельцы подвалов считают, что ремонтировать такие помещения не менее трудно, чем сооружать новые. Как правило, такая точка зрения связана с тем, что хозяева погреба в принципе не знают, каким образом его строили. Возможен и другой вариант: человек проводил строительные работы «миллион лет назад» и попросту забыл о некоторых ключевых нюансах.

Самые распространенные работы по ремонту подвала своими руками

Чаще всего ремонт подвалов затевают в связи с необходимостью обустройства новой гидроизоляции. По статистике именно эту самую распространенную проблему повсеместно приходится решать владельцам различных типов погребов.

В идеале гидроизоляционные работы следует проводить с внешних сторон стен, так как устройство изоляции внутри подвала является значительно менее эффективным.

Еще одна весьма распространенная причина ремонта подвальных помещений – разрушение пола и стен хранилища. Эти важнейшие элементы подвала, как правило, требуют систематического ремонта. Если вы обнаружили сколь-нибудь существенные дыры и трещины в стенах, - рекомендуется сразу произвести их замазку посредством цементного раствора. Бывает так, что визуально стены выглядят нормально, но на ощупь можно понять, что они сырые насквозь – это значит, большое количество влаги попало внутрь материала. После наступления зимних холодов такое положение дел может привести к разрушению стены.

О ремонте гидроизоляции

Итак, как мы уже говорили, гидроизоляции погребов часто требуется «апгрейд», ведь на нее влияют очень серьезные негативные факторы в виде грунтовых и осадочных вод. В связи с этим именно замена гидроизоляционного слоя обычно является главной «головной болью» во время ремонта подвалов.

В первую очередь необходимо тщательно обследовать помещение. Очень важно с самого начала определить тип и особенности предыдущей системы гидроизоляции. Надо подчеркнуть, что разновидность нового гидроизоляционного слоя должна соответствовать «старой» по ряду основных характеристик. В случае, если нарушить однородность покрытий, неизбежно снизится уровень их защитных характеристик.

 

После того, как мы определились с типом гидроизоляции – следует организовать тщательное просушивание помещения подвала. Стеновую кладку из бетона или кирпича придется аккуратно заштукатурить, а затем затирать до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Для выравнивания пола воспользуемся цементным раствором (лучше всего отдать предпочтение раствору цемент-песок, пропорция 1 к 3).

После того, как помещение полностью просохло, начинаем наклеивание рулонной изоляции, слой за слоем, используя для крепежа битумные составы. Об этом расскажем подробнее. Необходимое количество полотен рулонной гидроизоляции фиксируем, на заранее прогрунтованные поверхности, воспользовавшись горячим изолирующем битумным составом. Наклеивание полотен производится от пола к потолку. Рекомендуем проглаживать поверхность материала при помощи деревянного бруска.

Подготовленной таким методом гидроизоляции потребуется защита в виде тонкой кирпичной кладки (ее еще называют прижимной стенкой).

Теперь можно заняться завершающей отделкой стен, для этого мы возьмем известковую побелку и штукатурку.

Об устранение протечек и других дефектов

В случае обнаружения протечек в помещении подвала, в первую очередь следует произвести расширение каждой из трещин примерно до 50 миллиметров. Затем из трещин вычищается мусор, грязь и отколовшийся бетон. Далее производим обработку трещин при помощи заблаговременно подготовленного раствора цемента (лучше применять цемент М-400) с добавлением «жидкого стекла». Необходимое количество раствора втираем в каждую из трещин, слой за слоем, до тех пор, пока поверхности стен не станут однородными. Напоминаем, что любые виды работ с раствором цемента следует проводить, надев на руки «защиту» (рукавицы, перчатки).

Ремонтные работы, связанные с подвалом, нередко предполагают планирование участков вокруг него и оборудование отмостки. Данные «процедуры» проводятся с целью отведения от подземного хранилища осадочных вод. Оптимальным решением будет сооружение отмостки с большой шириной (до полутора метров) и небольшим уклоном в сторону от подвала.

Вначале придется провести последовательный разбор и обновление разрушенных участков прежней конструкции (отмостка). Здесь мы также, скорее всего, столкнемся с трещинами, для их устранения нам понадобится битумный состав или раствор цемента. С особенным вниманием следует отнестись к тому, насколько герметично плиты отмостки стыкуются друг с другом (если конструкция не монолит) и с поверхностью каждой стены.

О ремонте вентиляции

В случае если на протяжении многих лет вентиляция в подвальном помещении обеспечивалась при помощи асбестоцементных труб, - вероятнее всего их пора менять. Судить об этом можно по сырости и серьезному скоплению конденсата в подвале.

Итак, производим полный демонтаж старых труб и установку новых вентиляционных воздуховодов. Если раньше погреб вентилировался при помощи одной трубы, то теперь помещение лучше оборудовать двумя: вытяжной и приточной. Приточную трубу следует установить таким образом, чтобы нижний конец воздуховода расположился близко к полу. Нижний конец вытяжного воздуховода размещаем у самого потолка, для максимально эффективного удаления теплого и влажного воздуха из подвала.

В варианте с большим подвалом оптимальным решением будет оборудование принудительной вентиляционной системы. В настоящее время на строительном рынке представлен очень большой ассортимент оборудования, которое способно обеспечивать оптимальные влажность и температуру в подвале, в независимости от времени года.

О решении проблем с просадкой грунта

В случаях, когда на участках, расположенных вплотную к подвалу или над ним, мы наблюдаем просадку грунта, с большой долей вероятности виноваты в этом грунтовые или осадочные воды.

При таком раскладе в первую очередь следует выкопать землю в поврежденных местах. Затем начинаем проводить обратное засыпание в несколько слоев. Для создания идеальной «засыпки» перемешиваем грунт с мелкой щебенкой и песком. Засыпая образовавшееся пространство, аккуратно уплотняем и трамбуем каждый слой.

Существую способы уменьшения вероятности просадки грунта на участках, расположенных вплотную к подвалу. Например, можно заранее укрепить грунт, высадив на данных участках небольшие кустарники и траву.

Видео: Гидроизоляция подвала

С этим материалом читают так же:

Ремонт гаража своими руками

Строительство подвала в частном доме своими руками

Строительство гаража своими руками

sami-stroim.ru

Ремонт гидроизоляции подвального помещения

С необходимостью проведения ремонтных работ в подвале периодически сталкиваются люди, живущие в частных домах за городом. В большинстве случаев ремонт подвала требуется после его подтопления грунтовыми или осадочными водами. Страдает по большей части гидроизоляция помещения. Если бетонные конструкции можно с легкостью замазать новой порцией раствора, то с устройством новой гидроизоляции придется повозиться.

Ремонт гидроизоляции подвала может быть проведен самостоятельно, без привлечения специалистов и использования дополнительных инструментов. Для правильного выполнения этой работы требуется, прежде всего, узнать основные причины, по которым произошел разрыв гидроизоляционного слоя в подвале, а также изучить принципы проведения работ.

Защита от грунтовых вод

Стены подвала, как правило, возводятся из достаточно прочных материалов (бетона, кирпича, пеноблоков), однако, в эти материалы влага может проникать по микротрещинам и капиллярам, постепенно разрушая их структуру. Также повышенная влажность в помещении приводит к возникновению грибка.

Плесневые колонии появляются в подвале по следующим причинам:

  • некачественная гидроизоляционная защита фундамента, выступающего в качестве стен помещения;
  • наличие сквозных отверстий в стене помещения (обычно это происходит в процессе усадки фундамента);
  • недостаточная герметичность швов строительного материала;
  • некачественный монтаж дренажной системы и водостока.

Чтобы не столкнуться с перечисленными выше последствиями, необходимо создать высокоэффективную гидроизоляцию как снаружи подвала, так и внутри. Комбинированный вариант гидроизоляции является наиболее надежным и эффективным.

Не стоит забывать и о возможности устройства дренажной системы на своем участке, которая сможет отводить большую часть влаги за его пределы. Разумеется, это дополнительные затраты, причем значительные, однако, результат работы этой системы вас порадует.

Порядок работ по созданию новой гидроизоляции

Первым делом зачищается вся поверхность внешней стены от пыли, жирных пятен, грунта и других мелких частиц. Далее, поверхность выравнивается и обрабатывается грунтовкой, после чего просушивается. Это требуется для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию изоляции к поверхности. Не стоит самостоятельно сушить стену с помощью строительного фена после грунтовки – всё должно происходить естественным образом (через несколько суток можно будет продолжить работы).

Чтобы обеспечить качественную защиту подвального помещения, создать гидроизоляционный слой необходимо и изнутри. Здесь можно выбирать из нескольких вариантов, подходящих для ремонта подвалов. Выбор того или иного способа изоляции будет зависеть от причин появления высокой влажности в помещении. Кроме того, нужно учитывать стройматериал, из которого построены стены.

Наиболее распространенными способами создания внутренней гидроизоляции являются:

  1. Мастики, которые были произведены на основе материалов с содержанием цемента. Популярность получили растворы, которые расширяются при отвердевании. Подобные растворы наносятся при помощи кисти.
  2. Окрасочная гидроизоляция, которая будет проникать внутрь строительного материала, заполняя все капилляры и трещины. За счет этого влага не сможет пробраться внутрь помещения.
  3. Инъекционная гидроизоляция, создаваемая при помощи специальных составов. Она помогает надежно герметизировать швы, а также заполнять видимые трещины и повреждения поверхности.

Рулонный гидроизоляционный материал

Если утепление стен подвала выполняется при помощи плитных утеплителей, то изоляция должна быть сделана рулонными материалами. Лучше всего использовать современные полимерные пленки, которые имеют отличные рабочие характеристики и просты в монтаже.

Гидроизоляция кирпичной и каменной кладки

Самым простым вариантом видится защита кирпичных стен при помощи качественного штукатурного состава, содержащего модификаторы и добавки. Чтобы увеличивать инертность раствора к воде, можно дополнительно воспользоваться различными присадками (например, жидкое стекло, полимерные материалы и т. д.).

Штукатурку на кирпичную стену необходимо наносить в 3 захода: первым делом поверхность нужно обработать грунтовочным составом, после чего нанести второй слой (по мере высыхания), а затем и третий. С помощью такого подхода можно не только выровнять стену подвального помещения, но и сформировать качественную защиту от грунтовых вод.

Подвальные помещения, построенные из натурального камня, от воздействия влаги обычно защищают при помощи битумных мастик и смол. Битумные мастики используются также при создании антикоррозийной защиты днищ и кузовов современных машин.

Нанесение битумной мастики происходит в два слоя, последовательно, после высыхания первого. В результате чего мы получаем качественный гидробарьер, который защитит стены подвального помещения от проникновения влаги.

Сегодня в продаже можно найти всевозможные пропитки, которые реализуются в уже готовом виде. В этих пропитках основными веществами являются полимерные материалы, поэтому их эффективность достаточно высока.

Обработка бетонного пола

Подвальное помещение должно быть защищено со всех сторон – в изоляции нуждаются не только стены, но и основание подвала. Если пол сделан из бетона, то его рекомендуется обработать окрасочной гидроизоляцией. Это достаточно простой и доступный метод качественный защиты поверхности от проникновения влаги. Сегодня на рынке можно найти эффективные битумно-полимерные и резиновые составы, которые надежно защищают основание подвала от проникновения грунтовых вод.

Гидроизоляция пола перед устройством стяжки.

Кроме того, очень часто можно слышать об использовании оклеечной гидроизоляции для бетонных полов. Ее монтаж должен происходить в тот момент, пока еще не залита бетонная стяжка. То есть ее укладывают на песчано-гравийную подушку. Изоляция такого типа обычно укладывается в несколько слоев, которые скрепляются друг с другом при помощи битумной мастики. Как правило, 3-4 слоев бывает вполне достаточно.

Пропиточная изоляция для бетонных полов должна быть сделана перед тем, как будет выполняться укладка напольного покрытия (плитка, ламинат, линолеум). Для устройства гидроизоляции такого типа применяются различные битумные растворы и полимеры.

Также необходимо оценить уровень грунтовых вод на участке, перед тем как монтировать гидроизоляцию. Если он находится ниже уровня пола подвала, то в создании мощного изоляционного слоя нет необходимости.

Ремонт стен подвала

При постоянном воздействии влаги на материалы стен в подвале, они начинают постепенно разрушаться. Особенно активен этот процесс зимой, когда проникшая внутрь материала влага замерзает и расширяется.

При малейших признаках того, что стена начала разрушаться, необходимо заняться ее ремонтом. Многие специалисты уже на этом этапе рекомендуют полностью перестраивать стены подвала, а не заниматься локальным ремонтом, потому что материал, скорее всего, полностью пропитался влагой, поэтому частичное замазывание поверхности цементным раствором только отсрочит неизбежное разрушение. Несомненно, в этой работе нужно быть особенно аккуратным, потому что, в большинстве случаев, стены подвала являются фундаментом здания. Если у вас нет должного опыта в проведении ремонтных работ такого типа, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Защита стен от влаги.

При строительстве стен подвала нового дома не стоит экономить на создании гидроизоляционного слоя, потому что именно из-за проникновения влаги в 90% случаев возникает необходимость в ремонте подвального помещения.

Прежде чем начинать работы

Как правило, ремонт подвалов сводится к восстановлению или созданию нового гидроизоляционного слоя. В этом нет ничего удивительного, потому что защищающие от влаги материалы (даже самые дорогие и современные) с течением времени приходят в негодность. В результате этого начинают разрушаться стены подвального помещения, а внутри помещения образуются плесень, грибок и конденсат.

Перед формированием новой гидроизоляции нужно узнать уровень грунтовых вод на местности, определить наличие или отсутствие верховодки и т. д. Кроме того, не лишним будет устройство качественной дренажной системы, если проблема лишней ваги стоит особенно остро. Многие владельцы, узнав, что на местности высокий уровень грунтовых вод, и вовсе отказываются от устройства подвала в свое доме, чтобы избежать высоких затрат на строительство и дальнейших проблем с проникновением воды внутрь здания.

podvaldoma.ru


Смотрите также