Отделка фасада сайдингом с утеплением


Отделка сайдингом с утеплителем

Строительство нового жилья или реконструкция старого завершается оформлением фасада. Практичностью обладает решение, когда параллельно с декоративной функцией новая облицовка способствует улучшению теплоизоляции. Успешно справится с поставленной задачей отделка сайдингом с утеплителем. Характеристика различных видов отделочного и теплоизоляционного материала поможет подобрать оптимальный вариант отделки.

Основные характеристики отдельных видов сайдинга

Популярность сайдинга обусловлена универсальностью материала. Он подходит для отделки цокольной части дома, фасада и фронтонов. Помимо придания экстерьеру здания привлекательного внешнего вида, облицовка выполняет ряд практических функций: защищает поверхности от разрушающих факторов внешней среды, улучшает шумо- и теплоизоляцию  дома. Причем последний эффект достигается в тандеме с правильно подобранным утеплителем.

Прародителями современного сайдинга были деревянные доски с низкими эксплуатационными характеристиками. Натуральный продукт сменился материалом, качество которого отвечает всем требованиям, которые предъявляются к внешней отделке. Индивидуальные свойства облицовки зависят от материала, задействованного в производстве сайдинговых панелей. Рассмотрим достоинства и слабые места каждого вида.

Деревянная отделка

Свойства современного сайдинга из дерева значительно превосходят предшественника. Причина кроется в нюансах технологического процесса. Обычно производство основано на использовании хвойных пород, которые после термообработки и антисептической пропитки  становятся малоуязвимыми к влиянию внешней среды. Экологическая безвредность материала и несравнимая природная теплота – несомненные плюсы деревянной отделки.

Для облицовки с утеплением подойдут несколько типов панелей:

  • Изысканно выглядит «блок-хаус», который успешно имитирует оцилиндрованный брус или бревна.
  • Не менее эффектно смотрится «корабельная доска».
  • Выпускается и всем знакомая «вагонка».

Несмотря на улучшенные эксплуатационные качества, деревянному сайдингу свойственны и отрицательные моменты:

  • Обработка антипиренами не спасает отделку от горения.
  • Сайдинг из дерева нуждается в дополнительном покрытии лаком или краской, которую обновляют с завидной регулярностью.
  • Стоимость отделки деревянным сайдингом доступна не каждому желающему преобразить фасад дома.

На фото гармоничная отделка домов сайдингом:

Облицовка деревянным композитом

Древесно-полимерный композит практически не отличается по внешнему виду от натуральных панелей. Структура материала – это древесные волокна, где связующим звеном служат полимерные органические смолы. За счет их применения физические характеристики отделки улучшаются по сравнению с обработанным деревом. Выигрышные стороны материала:

  • имитирует различные фактуры дерева;
  • древесно-композитный сайдинг не нуждается в дополнительном защитном покрытии;
  • после незначительного изменения цвета в течение первых двух лет после отделки остальной срок эксплуатации оттенок  остается прежним;
  • период службы достигает 25 лет.

Среди недостатков отделки композитным сайдингом значится:

  • По отдельности материал невосприимчив к высоким температурам и влажности. Но при соединении двух негативных факторов наступает деформация панелей  за счет разрушения композита.
  • Внешний вид ограничен лишь традиционной «вагонкой».
  • Очень высокая стоимость материала.

Металлосайдинг

Металлическая обшивка больше востребована в производственном секторе и при оформлении зданий общественного пользования. Отделка частных владений с применением металлического сайдинга не получила широкого распространения. Основные черты отделочного материала:

  • высокая прочность и долговечность;
  • пожаробезопасность;
  • богатый выбор конфигураций;
  • широкая цветовая палитра.

Ограничением для повсеместной отделки служат отрицательные моменты:

  • Подверженность коррозии стальных панелей.
  • Использование алюминиевого сайдинга устраняет проблему ржавчины, но его стоимость достаточно высока.
  • Использование в отделке недорогих изделий грозит выцветанием материала, особенно на освещаемых солнцем участках.
  • Эффект звукоизоляции отсутствует, металлический сайдинг, наоборот, может стать резонатором звуков.
Внимание! Высокая теплопроводность сайдинга из металла вынуждает принять дополнительные меры по монтажу утеплителя.

Свойства фиброцемента

Структура новейшего сайдинга включает портландцемент высокого качества и целлюлозные волокна. Натуральный армирующий элемент могут заменить синтетические аналоги в виде полимерных и стеклопластиковых волокон.

Отделка фиброцементным сайдингом обычно  представлена вентилируемым фасадом. Палитра цветов материала не ограничивается серым тоном. Разнообразие фактур и оттенков – несомненное достоинство прочной облицовки. Обычно фиброцементный сайдинг имитирует каменную или кирпичную кладку, но существуют и изделия, которые идентичны деревянным поверхностям. Очередные преимущества отделки фиброцементом:

  • Абсолютная негорючесть.
  • Прочность и долговечность.
  • Экологическая безопасность.
  • Устойчивость перед абразивным воздействием.
  • Легкость в уходе.

Недостатки в чем-то перекликаются с металлическим сайдингом. Причины ограниченной востребованности отделки фиброцементом кроются в следующем:

  • Значительный вес, который усложняет не только транспортировку и разгрузку отделочного материала, но и проведение монтажа.
  • Потребность в установке усиленной обрешетки под мощную отделку.
  • Стоимость материала известных брендов колеблется в пределах полутора тысяч за м2, что осилит далеко не каждый желающий.

Универсальный пластик

В перечне материалов для отделки фасада с утеплителем лидирует виниловый сайдинг. Особая технология коэкструзии наделяет его высокими эксплуатационными качествами. Потребители ценят отделку за следующие свойства:

  • Прочность, поверхность не растрескивается и не царапается.
  • Легкий вес упрощает процесс монтажа с утеплителем.
  • Виниловый сайдинг не поддерживает горение и не теряет качеств в температурном диапазоне от -50 до +75оС.
  • Несмотря на химический состав, отделка из пластикового продукта не представляет угрозы окружающей среде и здоровью человека.
  • Виниловый сайдинг не подвержен воздействию плесени, грибка и других живых организмов.
  • Огромный выбор фактур и конфигураций. Способность имитировать дерево, камень, кирпич в совокупности с богатой цветовой палитрой не ограничивает полет дизайнерской мысли.
  • Особо ценится простота проведения отделки, которая не требует владения специальными навыками.

Наличие большого комплекта доборных элементов позволяет оформить строение с любыми очертаниями.

Для облицовки цоколя выпускают специальные панели с еще более высокими показателями прочности в расчете на интенсивную эксплуатацию и присутствие агрессивных факторов. В производстве задействованы все перечисленные выше материалы, кроме дерева.

Что надо знать о термоизоляции и вентиляции

Проводить исключительно декоративную отделку домов без применения утеплителя неразумно. Климат большинства регионов вынуждает позаботиться о выборе подходящего теплоизоляционного материала. Ведь если грамотно утеплить жилье, одновременно решится вопрос об экономии коммунальных расходов на отопление. Сайдинг предоставляет широкие перспективы монтажа утеплителя под отделку без потери внешней привлекательности фасада.

Внимание! Последнее время распространение получила технология установки вентилируемого фасада. Суть процесса заключается в особом способе монтажа отделки, когда между облицовкой сайдингом и утеплителем оставляют незначительный зазор для естественной циркуляции воздуха.

Подобные меры предотвращают появление сырости на стенах с утеплителем в период сезонных колебаний влажности воздуха. Наглядная схема монтажа навесного фасада из сайдинга с утеплителем представлена ниже:

Отсутствие утеплителя неизбежно приведет к появлению сырости на стенах под сайдингом, что спровоцирует появление и развитие микроорганизмов. Кроме того, точка росы может оказаться в толще стены, а это верный путь к промерзанию и последующему разрушению материала стен. Присутствие под отделкой из сайдинга утеплителя переместит точку росы в толщу термоизоляционного слоя. Выход наружу сконденсированная влага получит через вентиляционные отверстия.

Применение утеплителя актуально не только для домов с постоянным проживанием. Отделка дачного домика сайдингом с предварительной обшивкой стен утеплителем позволит сохранить внутри помещения приятную прохладу. Теплоизоляция успешно препятствует проникновению через стены как низких, так и высоких температур.

Виды утеплителей

При выборе утеплителя под отделку сайдингом обращают внимание на следующие качества:

  • Коэффициент теплопроводности должен быть низким. Оптимальные показатели колеблются в пределах 0,03-0,045Вт/мхКо.
  • Способность материала сохранять форму за счет присутствия определенной жесткости.
  • Отсутствие высокой гигроскопичности. Утеплитель не должен хорошо впитывать влагу.
  • Невосприимчивость утеплителя к огню, его экологическая безопасность и стойкость к разложению.

Существуют следующие виды утеплителя:

  • Пенополистирол. Больше подходит для утепления стен, где в качестве финишной отделки выбрана декоративная штукатурка. Минусом материала считается горючесть.
  • Пенополиуретан. Высочайшие эксплуатационные характеристики сопровождаются негативными моментами. Дороговизна материала вкупе с необходимостью наличия специального оборудования для напыления и опыта по нанесению делает его недоступным при простой отделке фасада сайдингом.
  • Эковата, несмотря на другой компонентный состав, перекликается по характеристикам с утеплителем в виде пенополиуретана.
  • Минеральная базальтовая вата – оптимальный вариант проведения утепления при отделке наружных стен сайдингом. Великолепные теплоизоляционные свойства и безвредность материала сопровождается необходимой жесткостью и легкостью, что делает процесс монтажа утеплителя чрезвычайно простым.

Представленная характеристика отдельных видов минеральной ваты поможет с выбором качественного утеплителя под отделку сайдингом.

Диффузная мембрана

Упоминание о применении при отделке фасада сайдингом пароизоляционной пленки не совсем корректно. Цель стоит диаметрально противоположная – создать вентилируемый фасад. Это значит, что материал под отделкой не должен пропускать влагу и ветер из атмосферы внутрь, но вместе с тем обеспечивать свободный выход влаги в обратном направлении.

С поставленной задачей справляется диффузная мембрана. Ее пористая структура препятствует проникновению снаружи под отделку сайдингом ветра и воды и одновременно дает выход испарениям из утеплителя в атмосферу.

Внимание! При покупке материалов для отделки стен сайдингом с утеплителем по принципу вентилируемого фасада, следует выбирать ветрозащитный, гидроизоляционный и паропроницаемый продукт. Пароизоляционным пленкам здесь не место.

На фото ниже представлены образцы диффузных мембран известных брендов, которые хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации отделки из сайдинга с утеплителем.

Монтаж каркаса

Монтажу утеплителя предшествует процесс установки каркаса. Обычно отделка сайдингом проводится горизонтальными полосами. В этом случаи направляющие фиксируются вертикально. При облицовке фронтона отделка сайдингом располагается вертикально, соответственно направляющие каркаса крепят горизонтально.

Промежуток между элементами обрешетки составляет 60 см. Такой шаг выбран неслучайно. Во-первых, это максимально практичное расстояние для отделки сайдингом, не позволяющее ему прогнуться. Во-вторых, ширина минеральной ваты различных производителей составляет именно 60 см. Эластичный утеплитель свободно поместится между ячейками обрешетки.

Наиболее простым вариантом утеплить фасад перед отделкой сайдингом считается применение «Пенофола». Первоначально наружные стены покрываются вспененным утеплителем, толщина которого не достигает 2 см, а сверху ведется монтаж обрешетки под отделку сайдингом.

Но этого материала недостаточно для достижения цели качественно утеплить дом. Доказательством служит приведенная ниже таблица с оптимальной толщиной утеплителя.

Поэтому придется потрудиться, чтобы отделка сайдингом была не только привлекательным оформлением фасада, но и несла практическую пользу за счет присутствия утеплителя. Итак, основные подготовительные шаги:

  • Устраняются недостатки стен. В зависимости от дефектов и материала поверхности, они латаются, зачищаются или меняются отдельные фрагменты. Дерево обрабатывается антисептическими составами.
  • Стены под отделку сайдингом очищаются от лишних предметов. Помимо наличников, подоконников и сливов это могут быть старые гвозди или близкорасположенные ветки деревьев, вьющиеся растения.
  • Проводятся промеры для определения конструкции каркаса. По результатам составляется план, в котором отражены сведения о точках минимального и максимального удаления отделки сайдингом от стены.
  • Монтаж направляющих к стене проводят саморезами с шагом 60 см. Это практичный промежуток, чтобы обеспечить прочность крепления элементов обрешетки.

Процесс утепления

Когда каркас под отделку сайдингом готов, утеплитель в форме матов минеральной ваты вставляется в ячейки. Надежно закрепить утеплитель помогут дюбеля в виде грибков. Наступила очередь мембраны. Поверхность утеплителя закрывается паропроницаемым материалом в горизонтальном направлении.  Отделку начинают с нижней части фасада. Между полосами предусмотрен перехлест в 15-20 см.

Сверху мембраны набивают рейки толщиной 2-3 см. Именно они обеспечат нужный зазор, который необходим для создания вентилируемого фасада. Деревянные планки служат основой для отделки сайдингом.

Внимание! Существует более сложный и практичный способ монтажа утеплителя, когда двойная обрешетка и перпендикулярная укладка двух слоев теплоизоляционного материала исключает возможность появления мостиков холода.

Представленная схема наглядно демонстрирует процесс закрепления утеплителя под отделку сайдингом.

Очередной вариант фиксации утеплителя, помимо практичности, позволяет сэкономить на пиломатериалах. Метод основан на использовании П-образных подвесов.

Отделка сайдингом

Нюансы облицовки сайдингом определяются типом материала. При покупке материала продавец обязан предоставить инструкцию с рекомендациями по самостоятельному монтажу. Несмотря на отличия в приемах укладки, сохраняется общий принцип оформления стен сайдингом:

  • работа ведется снизу вверх;
  • профильные детали и панели фиксируются к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей;
  • обязательно предусматривается зазор для температурного расширения отделочного материала.

В предлагаемых таблицах описаны часто встречающиеся ошибки и правильные варианты работ при облицовке фасада сайдингом.

При выполнении рекомендаций по монтажу облицовка фасада с применением утеплителя будет служить длительный период и не создавать проблем в процессе эксплуатации.

bouw.ru

Технология утепления фасада дома под сайдинг

Cайдинг применяется для облицовки фасадов домов, фронтонов, цоколей, хозпостроек. Он является финишной частью многослойного покрытия стен, которое выполняет термо-, гидро и шумоизоляционную задачу и улучшает характеристики всего здания. Такая отделка обеспечивает привлекательный экстерьер, а заодно прячет под собой утеплитель и защищает его от влаги. При этом, при утеплении фасада сайдингом можно обойтись обычным набором инструментов.

Фасад дома обшитого сайдингом

Виды сайдинга

  1. Фото деревянного сайдинга

    Сайдинг под дерево — традиционный вариант обшивки для зданий. Его популярность не ослабевает, поскольку он изготавливается из натуральной древесины — чаще всего это хвойные породы. Длительный срок эксплуатации такой отделки обусловлен специальной подготовкой, которую проходит материал. Древесину пропитывают специальными составами, она проходит термообработку — такой комплекс позволяет получить материал, который эффективно сопротивляется гниению, возгоранию и не является благоприятной средой для развития всевозможных вредителей. Наиболее популярные варианты деревянных панелей это — Блок-Хаус, который позволяет создать имитацию сруба из оцилиндрованных бревен, или корабельная доска, которую укладываю внахлест.

  2. Фото панелей из деревянного композита

    Сайдинг из деревянного композита – внешне такой вариант отделки не отличаются от панели из натуральной древесины, поскольку по составу мало чем от неё отличается. Такой материал изготавливается из древесных волокон и полимерных смол, что обеспечивает необходимую прочность, пластичность, отсутствие гигроскопичности, огне- и биостойкость. Пластичность древесно-полимерного композита позволяет получить сложные формы и фактуры за счет применения прессования и экструзии. Внешне композитные платины неотличимы от натуральной древесины. Поскольку цвет материал получает еще на этапе изготовления, то облицовка не нуждается в покрытии краской или лаком. За весь срок эксплуатации материал может стать светлее на несколько тонов. Единственный минус композита — это один-единственный формат в виде вагонки и высокая стоимость.

  3. Фото дома обшитого металлическими панелями

    Металлический сайдинг — такие пластины применяется для офисных, торговых и промышленных зданий — для частных домов данный тип отделки используется редко. За счёт многослойности и жесткости металлического основания внешне металлические панели похожи на древесину, тем более что конфигурации могут быть разными от блок-хауса до вагонки. Декоративный защитный слой из полимерных красителей и плёнок обусловливает разнообразие оттенков и рисунков со структурой дерева, впрочем, есть варианты и с металлическим блеском. Оцинкованная сталь с качественной антикоррозионной обработкой долговечна, обладает механической прочностью, негорючая и проста в монтаже.

  4. Фото фиброцементного сайдинга

    Фиброцементный сайдинг — такой вариант отделки изготавливается из армирующих волокон и портландцемента. Пластины изготавливаются за счёт прессования, в результате чего фиброцементные панели достаточно тяжёлые, но при этом обеспечивают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Кстати, разнообразие экстерьера обусловлено широкой палитрой цветов и фактур. Такие панели имитируют настоящую древесину, кирпич, дикий камень и пр. Такой материал отличается абсолютной негорючестью, высокой прочностью, экологичностью, стойкостью к истиранию, неприхотлив в уходе.

  5. Пластиковый или виниловый сайдинг

    Пластиковый сайдинг — самый популярный и самый недорогой вариант для обшивки здания. Он изготавливается из ПВХ и его также называют виниловый сайдинг. В зависимости от качества сырья такие панели занимают как низко-, так и среднеценовой диапазон, поэтому эксплуатационные характеристики также могут серьезно различаться. Такие панели может быть как одно, так и двухслойным, иметь акриловое покрытие и пр. В целом, такие панели не подвержены гниению и не коробятся под действием воды, не привлекают вредителей и просты в уходе. Конфигурации виниловых панелей также разнообразны — от ёлочки и блок-хауса до корабельной доски, натурального

  6. камня, кирпичной кладки и так далее.

Выбор утеплителя

При решении отделать дом сайдингом необходимо позаботиться об отделке с утеплением. Чтобы выбрать подходящий утеплитель, необходимо оценить следующие критерии:

  • Низкий коэффициент теплопроводности — в пределах 0,03 -0,045 Вт/мК;
  • Материал должен быть жестким и держать форму;
  • Негигроскопичный;
  • Негорючий, стойкость к влиянию температуры, влажности, различных реагентов;
  • Материал не должен становиться средой для размножения насекомых, грибов и так далее.
Сравнительные-характеристики-утепляющих-материалов

Наилучшим вариантом при утеплении дома сайдингом является минеральная вата — она экологична, с низким коэффициентом водопоглощения и теплопроводности, при этом невысокая плотность обеспечивает малый вес такого утеплителя. Поскольку материал выпускается в виде плит или рулонов, то его монтаж также не представляет сложности. Единственное, на что стоит обратить внимание, это класс горючести или пожаробезопасности — необходимо выбрать материал с маркировкой НГ(негорючий).

Необходимые материалы и инструменты

Чаще всего в качестве материала для обрешётки используются деревянные бруски сечением 50х50 мм. Для монтажа потребуется следующий набор инструментов:

  • Перфоратор;
  • Электродрель;
  • Шуруповерт;
  • Строительный нож;
  • Молоток;
  • Шпатели;
  • Разметочный шнур, уровень и отвес;
  • Лестница;
  • Ножовка или электролобзик.

Подготовка стен к монтажу

Первое, чем необходимо заняться при выполнении теплоизоляции здания под сайдинг своими руками, это подготовка поверхности:

  1. Демонтаж наружных светильников, декора и водосточной системы.
  2. Снимаем наличники окон и дверей.
  3. Очищаем внешнюю стену здания от гнили, после чего необходимо обработать дерево огнебиозащитным составом. Если речь идёт о знании из кирпича/газобетона/бетона, то поверхность очищается от загрязнений и наплывов, после чего покрываем стены грунтовкой глубокого проникновения — операция повторяется дважды.

Каркас под сайдинг

  1. При выполнении обрешётки и утеплении фасада дома снаружи минватой под сайдинг необходимо учитывать, что каркас устанавливается сверху и снизу утепляемой стены, бруски обрамляют все окна и двери.
  2. Поскольку модель из сайдинга зачастую монтируются горизонтально, необходимо обустроить вертикальную обрешетку с шагом примерно в 60 см – это зависит от ширины утеплителя. В частности, для минеральной ваты шаг составляет 59 см, что гарантирует плотное прилегание утепляющих материалов.
  3. Бруски обрешётки крепятся к стенам саморезами или дюбелями зависимости от материала стены с шагом в 50 см.
  4. Вентиляционный зазор под сайдинг составляет от 2 до 5 см — именно на таком расстоянии необходимо поверх основной обрешётки прикрепить еще одну, которая будет служить для монтажа сайдинга.
  5. По технологии утепления фасада, уложив минеральную вату, необходимо позаботиться и гидро-ветрозащитной мембране, которые избавит утеплитель от влаги и при этом сможет выпускать водяной пар изнутри наружу. Мембрана укладывается внахлёст шириной как минимум 10 см.

Монтаж сайдинга

Особенности монтажа сайдинга на утепленный фасад зависят от выбранного материала, поэтому необходимо ознакомиться с инструкцией для самостоятельного монтажа приобретённой модели утеплителя. Различия в приемах укладки панелей отделки и дополнительных профилей могут существенно различаться, но в целом принцип схож. Монтаж начинается с нижнего края от стартового профиля и ведется снизу вверх от угла здания. Для крепления панелей используются гвозди/скобы/саморезы в зависимости от материала направляющих в обрешетке. Важно выдерживать требуемые зазоры, обеспечивая необходимую степень свободы сайдинга для температурного расширения.

Технология утепления фасада дома под сайдинг Ссылка на основную публикацию

1pofasady.ru

Утепление под сайдинг - обзор материалов и технологий

Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов как сайдинг как будто специально создан для того, чтобы параллельно с приданием внешнему облику дома эстетичного вида, спрятать под собой слой утеплителя. Причем для утепления не надо будет проводить хлопотные «мокрые» процессы скрытия утеплителя под слоем штукатурки. Две сложные операции объединяются в одну и от этого выигрывают все: и заказчики, и подрядчики, а технология настолько проста, что утепление под сайдинг сможет сделать любой хороший хозяин, имеющий обычный набор инструментов.

Утепление под сайдинг

Зачем нужно утепление

Очень часто у застройщиков возникает вопрос: «А зачем, вообще, утеплять дом?». Действительно, зачем? Ведь в недалеком прошлом никто даже и не думал об этом, а сейчас вдруг надо тратить крупную сумму именно на утепление. И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть раскаленными как огонь, поэтому форточки были открыты во всех комнатах. Газовые котлы больше нагревали не воду в теплообменнике, а воздух на улице и весили столько, что их невозможно было нести – их или кантовали, или катили на ломах.

Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит заметить, что энергоносители дорожают, и будут продолжать дорожать. Отопление жилища с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. И от этого, к сожалению, мы никуда не денемся. Какие же есть выходы из этой ситуации?

  • Во-первых, это наиболее полное использование энергии из различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, давно перешагнувший рубеж в 90%, энергию уже даже получают из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества преобразуется практически напрямую в длинноволновое инфракрасное излучение. И совершенствование будет продолжаться.
  • Во-вторых, наконец-то человечество стало активнее использовать энергию Солнца, ветра, геотермальное тепло. Рассматриваются серьезные проекты по получению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики потому что используются полностью возобновляемые природные источники.
  • И, наконец, независимо от какого источника отопление получает энергию – ее в любом случае надо экономить: не позволять ей беспрепятственно покидать здания, а создать барьер для ее утечки. И первая, самая эффективная мера – это утепление зданий.

Законы термодинамики гласят, что среды или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретые будут отдавать тепло более холодным до тех пор, пока их температуры не сравняются. Если перестать отапливать любой дом, какое бы ни было у него утепление, все равно постепенно температура внутри него сравняется с наружной. Физический смысл утепления состоит в том, чтобы снизить скорость утечки тепловой энергии, а, значит, для компенсации потерь потребуется потратить гораздо меньше топлива, и денег, причем экономия настолько существенная, что грамотно выгодное утепление окупается уже через несколько лет при сроке службы несколько десятков лет.

Потери тепла

Из приведенного рисунка видно, что основные утечки тепла из дома происходят именно через стены – до 43%.

Обзор современных утеплителей

В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпных, напыляемых, плитных, рулонных. Каждый из них может использоваться в разных конструкциях здания, но нас, интересуют только те, которые могут применимы в утеплении под сайдингом. Прежде всего, рассмотрим основные характеристики утеплителей и на основании этого сделаем выбор тех, какие подойдут для наших целей.

Основные характеристики утеплительных материалов

Производители и продавцы теплоизолирующих материалов все наперебой расхваливают достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что, в принципе, один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разобраться в тех характеристиках, которые будут определять правильный выбор.

Коэффициент теплопроводности

Различные материалы имеют разную способность передавать тепловую энергию. Интенсивность передачи зависит от свойств самого материала, разницы температур и толщины. Чтобы оценить эту способность ввели такой показатель, как коэффициент теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда) и измеряется в Вт/(м2*°K). Для одного и того же материала эта величина постоянная и ее можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.

Коэффициенты теплопроводности различных строительных материалов

Физический смысл коэффициента теплопроводности состоит в количестве тепловой энергии в Ваттах, которое передает конкретный материал площадью 1 м2 и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах будет в один градус. Естественно, чем меньше будет λ для выбранного материала, тем больше шансов у него называться утеплителем. На рисунке указаны значения коэффициента теплопроводности основных утеплителей (λ≤0,1) по сравнению с основными строительными материалами.

Тепловая энергия передается от более нагретой стороны стены более холодной пропорционально коэффициенту теплопроводности

Для удобства теплотехнических расчетов ввели такое понятие, как тепловое сопротивление (термосопротивление, приведенное сопротивление теплопередаче), которое является не чем иным, как величиной обратной коэффициенту теплопроводности. Обозначается этот показатель буквой Rи измеряется в (м2*°K)/Вт. Очевидно, что для целей утепления чем выше тепловое сопротивление, тем лучше.

Водопоглощение

Этот показатель отражает свойство утеплителя поглощать и удерживать влагу при непосредственном контакте с водой. Различают два вида водопоглощения:

  • Массовое водопоглощение — Bm=(mw/md)*100%, где mw – это масса воды, которую впитал материал, md – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно, что этот показатель отражает в процентах сколько может при намокании впитать и удержать утеплитель по сравнению со своей массой в сухом состоянии.
  • Объемное водопоглощение – Bv=(Vv/V1)*100%, где Vv – это объем воды, поглощенной материалом, а V1 – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически этот показатель означает какой объем может впитать материал по сравнению со своим объемом в водонасыщенном состоянии.

Если утеплитель впитывает и удерживает воду, то увеличивается его плотность и немного объем, но снижается прочность. К сожалению, при этом коэффициент теплопроводности становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства. Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловата, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобизирующими добавками.

Гидрофобизирующие добавки не дают воде смачивать минеральную вату

Для стен под сайдингом показатель водопоглощения не столь важен, так как утеплитель не имеет прямых контактов с водой. Он скрыт под облицовкой и дополнительно защищается специальными мембранами. Вдобавок утеплитель под сайдингом является вентилируемым – лишняя влага быстро выводится из него и сравнивается с влажностью атмосферного воздуха. Для исключения прямого контакта с водой при транспортировке и хранении производители применяют надежную упаковку, что и нужно проверять при покупке.

Паропроницаемость

Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но различии парциального давления водяного пара. Оценивается этот показатель при помощи коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг/(м2*ч*Па). Физический смысл этого показателя: какое количество водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала в час.

Утеплители не должны полностью блокировать движение водяных паров изнутри помещения наружу

С первого взгляда высокий коэффициент паропроницаемости нежелателен, как и водопоглощения, но на деле это вовсе не так. Внутри жилого дома в большинстве случаев влажность выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара тоже выше. Пар старается просочиться через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителей. Хочется отметить, что водяной пар может просочиться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственным надежным барьером для пара является металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

Если коэффициент паропроницаемости наружного утеплителя будет ниже, чем стен, то на их границе будет скапливаться влага, которая в зимнее время будет замерзать и разрушать материалы, а в летнее время способствовать появлению плесени и грибков, особенно на стенах деревянных домов. Строительная наука говорит о том, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри — наружу должна повышаться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления под сайдинг лучше всего использовать минеральную вату.

Пожароопасность

Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, в том числе и утеплители, что обязательно должно учитываться при строительстве домов. Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к чрезвычайным происшествиям. Пожары фасадов, утепленных обычным пенопластом уже не такая и редкость, а трагедия в печально известной «Хромой лошади» потрясла весь мир. Нескольких вздохов токсичных продуктов горения пенопласта было достаточно, чтобы умереть мучительной смертью от удушья десяткам людей.

Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, их мы свели в одну таблицу:

Показатели, по которым оцениваются горючие материалы

Естественно, что приоритетными в выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

Плотность и механическая прочность

Большинство утеплителей имеют пористую или газонаполненную структуру, соответственно и плотность их небольшая: от 15 (пеноизол) до 250 кг/м3 (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность утеплителя противостоять механическим нагрузкам (сжатие, растяжение, распределение нагрузок). Под сайдингом утеплитель ничем не нагружается кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.

Плита минеральной ваты с более плотным наружным слоем, промаркированным темной полосой

Однако утеплитель все равно должен держать свою форму, надежно крепится к стене и плотно к ней прилегать. Поэтому некоторые производители производят плиты минеральной ваты у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг/м3 — это позволяет плотно прилегать к утепляемой стене , а наружный слой 90 — 100 кг/м3 , что позволяет надежно закрепить плиты в обрешетке и держать форму.

Биологическая устойчивость

Этот показатель полезен именно для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому может подвергаться воздействию плесени и грибков. Но производители давно предусмотрели это и практически все теплоизоляционные материалы не склонны к этому и могут даже напрямую контактировать с растительностью и грунтом, хотя этого делать не надо.

Этот утеплитель прогрызли мыши

Некоторые виды пенопластов могут подвергаться воздействию мелких грызунов, но не в качестве пищи, а для убежища – они любят устраивать там свои гнезда либо прогрызать ходы. Однако если облицовка дома сайдингом проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

Экологичность

В производстве любого, производимого в настоящее время утеплителя, все равно используются химические соединения, одни из которых стабилизируют его свойства, другие помогают держать геометрические размеры, третьи гидрофобизируют материал, четвертые являются антипиренами и так далее. Не все эти соединения полезны для человека, но дело совершенно не в этом. Дело в том, какое количество из этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле это количество настолько ничтожно мало что обращать пристальное внимание на это не имеет смысла,  под сайдингом они находятся все равно снаружи дома.

Процесс напыления эковаты на наружные стены

На рынке есть утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы — льняное волокно или целлюлоза, которые склеиваются не менее природными и чистыми составами. Естественно, «абсолютная экологичность» стоит дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от которой почему-то ни один человек не умер мучительной смертью от отравления. Здесь потребитель должен сделать свой выбор и никаких советов по этому поводу мы давать не будем.

Сравнительная характеристика утеплителей

Среди современного многообразия утеплителей несведущему человеку ориентироваться очень сложно. Существует такое обилие названий, торговых марок, разновидностей, что даже специалисту бывает трудно определиться с выбором. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Минераловатные утеплители

Вначале перечислим, под какими торговыми марками может встречаться минеральная вата: Кнауф (Knauf), Лайнрок (Linerock), Белтеп (Beltep), Акси (Axi), Термостек (Termostek), Базалит (Bazalit), Изовер (Isover), Термобазальт (Termobazalt), Нобасил (Nobasil), Термо (Termo), Изобокс (Isobox), Урса (Ursa), Роквул (Rockwool), Парок (Paroc), Технониколь (Technonicol). Изорок (Isorock), Изомин (Izomin), Изовол (Izovol), Техно (Tehno), — и это еще не самый полный список.

Основные характеристики минеральной ваты мы свели в таблицу:

Минеральная (каменная) вата
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))0,031—0,12
ВодопоглощениеДо 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))0,3—0,6
Класс горючести (Пожароопасность)НГ (негорючая), Г1, Г2. Г3, Г4
Плотность (кг/м 3 )50-225
ЭкологичностьУ базальтовой (каменной) минеральной ваты известных производителей связующее вещество (фенолформальдегидные смолы) находятся в полимеризованном (связанном) состоянии. Для утепления снаружи фасада под сайдингом вреда для человека не приносят.
Форма выпускаВыпускается в виде плит и матов (рулонов) различных типоразмеров.

Минеральная вата является наиболее предпочтительным утеплителем под сайдинг. При ее выборе следует, во-первых, уделять внимание производителю (из списка перечисленного выше), во-вторых, классу горючести (лучше выбирать негорючую), и, наконец, всем остальным ее свойствам: требуемой толщине, плотности, типоразмеру и экологичности.

Утеплители из стекловаты

Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции имеют еще и стекловату – этот вид утеплителя известен очень давно и применялся, и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала представим в таблице:

Стекловата
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))0,03—0,052
ВодопоглощениеДо 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))0—0,6
Класс горючести (Пожароопасность)НГ, Г1
Плотность (кг/м 3 )11-50
ЭкологичностьСтекловата при надлежащем монтаже абсолютно химически инертна. Может механически разрушаться на мелкую стеклянную крошку, способную нанести вред человеку.
Форма выпускаВыпускается в виде рулонов и плит различных типоразмеров.

Благодаря своим свойствам, стекловата вполне может применяться в качестве утеплителя под сайдинг. Ее теплоизолирующие и звукозащитные свойства, долговечность и безопасность проявляются лучше всего при грамотном монтаже.

Утеплители из пенополистирола (пенопласта)

Самый распространенный и известный утеплитель – это пенополистирол, или как его называют в быту – пенопласт. Простота производства этого материала, при наборе нужных качеств определили его широкое использование. Характеристики пенопласта представлены в таблице:

Пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))0,039—0,05
ВодопоглощениеНе более 3%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))0.05
Класс горючести (Пожароопасность)Г1, Г2, Г3, Г4 (немодифицированный пенополистирол имеет горючесть Г4). Со временем действие антипиреновых добавок снижается.
Плотность (кг/м 3 )60-220
ЭкологичностьПри горении образуются токсичные продукты (фосген, циановодород, бромоводород), вызывающие удушье. В слое пенопласта могут заводиться грызуны.
Форма выпускаВыпускается в виде плит различной толщины.

Основным препятствием использования пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому в вентилируемых фасадах его лучше не использовать или использовать с классом горючести не более Г1. Лучшее применение этого теплоизолятора – внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен с обычным пенополистиролом, отличается только технология производства. Его получают путем выдавливания (экструзии) через специальное формующее отверстие. В результате у этого материала проявляются новые свойства, он имеет закрытую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (ЭППС) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжки.

ЭППС выпускается большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Европлекс, Стирекс, Пеноплекс, UrsaXPS, Гринплекс, Экстрол, Кинпласт, Новоплекс, Стирофом, Техноплекс, Примаплекс, Технониколь, — и это еще не полный список. Экструдированный полистирол разных производителей примерно сходен по своему качеству, отличаться он может наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

Эструзионный (экструдированный) пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))0,028—0,033
Водопоглощение0,2-0,4%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))1.2-2
Класс горючести (Пожароопасность)Г1, Г2, Г3, Г4
Плотность (кг/м 3 )20-48
ЭкологичностьПродукты горения очень токсичные (аналогично пенопласту). При незащищенном утеплителе возможно поселение грызунов.
Форма выпускаПлиты толщиной 20—200 мм, шириной 0,6—1 м и длинной 0,5—2,4 метра.

Прекрасные теплоизоляционные свойства ЭППС, очень низкое водопоглощение и способность противостоять высоким механическим нагрузкам, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей. Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его применение в утеплении под сайдингом и производители рекомендуют его скрывать в строительных конструкциях. Помимо этого низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

Пенополиуретановый утеплитель

Пенополиуретан (ППУ) – это газонаполненная пластмасса, которую все прекрасно знают по поролону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ). Наносится этот утеплитель в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и, контактируя с атмосферным воздухом и влагой, затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

Пенополиуретан
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))0,019-0,03
ВодопоглощениеНе более 2%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))0.05
Класс горючести (Пожароопасность)Г1, Г2, Г3 (зависит от применяемых антипиренов)
Плотность (кг/м 3 )30-150
ЭкологичностьППУ не боится воды и органических растворителей, но разрушается под УФ лучами. При горении выделяет токсичные газы.
Форма выпускаПоставляется в виде двух компонентов (полиольный и изоцианатный)

Несмотря на то, что пенополиуретан при сильном нагревании выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение. Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ППУ может способствовать конденсации влаги, но этот материал имеет мощную адгезию к большинству поверхностей и «запечатывает» стены под своим покровом. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

Цены на теплоизоляционные материалы
Видео: Современные утеплители

Технология утепления под сайдинг

Прежде чем начинать утепление дома под сайдингом, требуется произвести теплотехнические расчеты, чтобы выяснить какой утеплитель и каким слоем следует применить. В следующей таблице представлены рекомендуемые толщины утеплителей из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент теплопроводности при этом принимается 0,036 Вт/(м2*°К), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее изложенного – это обратная величина.

Расчетные данные приведены для Московской области, с ее ГСОП (градусы-сутки отопительного периода). Эта условная величина показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе. ГСОП можно узнать из справочного пособия к СНиП 23-01-99.

Таблица выбора толщины утеплителя

Получается, что для утепления домов под сайдинг могут применяться плиты из минеральной или стеклянной ваты, толщиной или 5 или 10 см либо двухслойная конструкция из плит 10 и 5 см. Каким образом это можно осуществить будет рассмотрено в последующих разделах.

Подготовка поверхности

Прежде, чем начинать процесс утепления и облицовки дома сайдингом, требуется тщательно подготовить поверхность. Представим этапы в таблице:

МиниатюраОписание этапа подготовки
Демонтируются все наружные светильники, элементы декора, водосточная система
Снимаются, если таковые имеются, наличники окон и дверей.
Внешние стены деревянного дома зачищаются от очагов гниения, а затем обрабатываются огнебиозащитными составами.
Поверхность стен из кирпича, газобетона, бетона очищается от наплывов, загрязнений, а затем обрабатывается 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.

Разметка. Расчет количества комплектующих

Для того чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, произвести утепление и облицовку качественно необходимо сделать нужные расчеты. По этому поводу мы можем дать несколько дельных советов:

  • Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке заказывать в той организации, где заказывается сайдинг. Специалисты сделают все необходимые обмеры дома и расчеты всех комплектующих. Учитывая, что это будет сделано при помощи специального программного обеспечения с максимальной точностью, то такой подход приведет в дальнейшем к существенной экономии.
  • При самостоятельном расчете обязательно принимается во внимание то, что обрешетка всегда должна устанавливаться внизу и сверху утепляемой стены, на углах, а также должна обрамлять все окна и двери.
Обрешетка, обрамляющая окна дома
  • Большинство моделей сайдинга монтируется горизонтально, что требует вертикальной обрешетки. Шаг обрешетки определяется, во-первых, требованиями по монтажу у конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Самая распространенная величина – 60 см. Если для утепления выбраны плиты минеральной или стекловаты, то расстояние между соседними брусками обрешетки «в свету» должно быть 59 см. это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
  • Шаг крепления самих брусков обрешетки к стенам должен составлять не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичным – соответствующими дюбелями.
  • Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет непосредственно на стену. Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то бруски обрешетки чаще всего выбирают 50*50 мм, или применяют специальные П-образные подвесы.
П-образные подвесы, на которую может монтироваться обрешетка
  • При утеплении под сайдингом обязательно делается вентиляционный зазор минимальная величина которого 2 см, а лучше 4—5 см. Для этого поверх основной обрешетки монтируют еще одну, к которой в дальнейшем крепят облицовку. это обязательно следует учитывать при закупке комплектующих.
  • Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать перекрестную обрешетку, когда направления укладки утеплителя будут взаимно перпендикулярны.
  • Слой утеплителя из минеральной или стекловаты, а также пенопласта должен обязательно укрываться специальной гидроветрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Полотна мембраны должны перекрывать друг друга минимум на 10 см, что нужно учесть при закупке.
  • После расчетов количества всех комплектующих надо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.
Монтаж утепления под сайдинг на деревянной обрешетке

В большинстве случаев для монтажа сайдинга в том числе и утеплителя используют деревянную обрешетку из брусков. Применение именно такой обрешетки имеет преимущества:

  • Пиломатериалы имеют демократичную цену.
  • Дерево легко обрабатывается.
  • Оно имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
  • Деревянные бруски можно крепить непосредственно к стене, специальных кронштейнов не требуется.

При этом все равно у деревянной обрешетки существуют недостатки:

  • Дерево подвержено воздействию плесени и грибков (устраняется обработкой антисептическими составами).
  • Дерево относится к легковоспламеняемым и горючим материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
  • Не всегда можно подобрать ровные деревянные бруски нужной длины.

При выборе пиломатериалов всегда нужно выбирать только те, которые высушены, уровень влажности не должен превышать 10—12%.

Для самостоятельного утепления под сайдинг понадобится простой набор инструментов:

  • Разметочный шнур, строительный уровень, отвес, водяной уровень.
  • Перфоратор с набором необходимых буров.
  • Электродрель с набором свёрл.
  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Шпатели – для нанесения клеевой смеси на пенополистирольные плиты.
  • Строительный нож с набором запасных лезвий.
  • Лестница-стремянка или помост.

Процесс монтажа представим в форме таблицы:

МиниатюраОписание этапов монтажа
Все деревянные бруски обрабатываются огнебиозащитными составами 2 раза. Обработку второй раз можно начинать только после полного высыхания.
На предварительно подготовленную и размеченную поверхность стен монтируются угловые бруски обрешетки, которые должны отстоять от углов на 10 см строительным уровнем проверяется их вертикальность. Если стены неровные, то в нужных местах подкладываются деревянные брусочки.
Если деревянная обрешетка монтируется на металлические кронштейны, то вначале на стену монтируются они, а затем к ним прикрепляется брусок. Процесс контролируется уровнем.
Монтируются горизонтальные бруски, окаймляющие облицовку сверху и снизу. Горизонтальность лучше проверять водяным строительным уровнем (ватерпасом). Эти бруски должны находиться в одной плоскости с угловыми.
На расстоянии 15—20 см от концов угловых брусков сверху и снизу натягивается толстая леска или шнур, который должен отстоять от поверхности бруска на 3—5 мм (подкладывается саморез). Он задаст плоскость монтажа всей обрешетки.
Монтируется вся обрешетка. Вертикальность проверяется строительным уровнем, а плоскость выставляется по шнуру. При необходимости под обрешетку подкладываются брусочки. Шаг крепления 50 см. Интервал для минеральной ваты – на 1 см меньше, чем ширина утеплителя. Например, плиты Роквул 60 см в ширину, значит 59 см «в свету», а для пенополистирольных плит и пенополиуретана – 60 см. Обрамляющая окна и двери обрешетка также выставляется в одной плоскости.
Укладывается утеплитель. Плиты минеральной ваты укладываются снизу вверх, максимально плотно друг к другу. Последняя плита подрезается специальным ножом и с оставшейся части начинается монтаж следующего ряда. Так будет обеспечена перевязка швов. Узкие нестандартные куски возле оконных и дверных проемов, а также углов нарезаются и укладываются в последнюю очередь.
Крепление минеральной ваты к стенам лучше всего делать специальными дюбелями с широкой шляпкой (грибки, зонтики) соответствующей длины. Для этого в предварительно высверленное отверстие вставляется дюбель до упора, а затем забивается его центральная часть. На одну плиту 600*1200 мм требуется не менее 5 дюбелей (один по центру, а остальные в 15 см от углов). Допускается крепление сразу двух слоев минераловатных плит длинными дюбелями.
Крепление пенополистирольных плит к деревянным стенам делается дюбелями, а к кирпичным или бетонным стенам – на специальный клеевой состав и дюбеля-зонтики. Расчет количества дюбелей делается аналогично минеральной вате. Допускается смежное крепление дюбелями в стыках листов. Укладка ведется снизу вверх. Если на стыках плит имеются зазоры – они задуваются монтажной пеной.
Рулонные утеплители из минеральной или стекловаты разматываются сверху вниз. К стенам утеплитель крепится дюбелями-зонтиками из расчета 5 шт. на 1 квадратный метр. Лишние части рулона отрезаются и используются далее.
Пенополиуретановый утеплитель напыляется между брусьями обрешетки слоем нужной толщины. После полного высыхания излишки утеплителя срезаются острым ножом. Плоскость проверяется правилом или шнуром.
Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана. Полотна крепятся горизонтально снизу вверх к брусьям обрешетки при помощи строительного степлера с шагом не более 20 см скобами 10 мм. Нахлест соседних полотен друг на друга 10 см. Стыки дополнительно проклеиваются армированным скотчем. Пенополиуретановый утеплитель и экструдированный пенополистирол укрывать необязательно.
Поверх гидроветрозащитной мембраны на бруски обрешетки утеплителя монтируется обрешетка под сайдинг. Она обеспечит вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой. Для этого бруски 50*40 мм (допускается 50*30 мм) при помощи саморезов по дереву с шагом не более 40 см крепятся к обрешетке утеплителя.
Производится монтаж сайдинга согласно рекомендациям фирм-производителей. Лучше всего это сделать сразу после монтажа утеплителя.

Цены на минеральную вату
Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool

Особенность монтажа двухслойного утепления по перекрестному каркасу

Перекрестный каркас под сайдинг монтируется тогда, когда необходимо сделать многослойное утепление, например, дом из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенный в Подмосковье, требует толщины минеральной ваты в 150 мм. Этого можно достичь, только применяя плиты 100 мм и 50 мм толщиной, так как плит 150 мм не выпускают.

При описанном выше способе утепления придется сооружать обрешетку глубиной в 150 мм, что потребует применения массивного бруса 150*100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утепления резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – применение перекрестного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.

Утепление по перекрестному каркасу

Очевидно, что применение перекрестного каркаса повышает теплотехнические свойства утепления, такая конструкция более надежная и прочная, но и материалоемкая. Опишем основные особенности монтажа перекрестного каркаса:

  • Производится разметка стен дома, подлежащего утеплению. Первый каркас должен монтироваться не вертикально, а горизонтально. Расстояние между брусками первого каркаса должно быть на 1 см меньше плит из минеральной или стекловаты и точно соответствовать размерам пенополистирольных плит.
  • Монтируются нижний и верхний горизонтальные брусья каркаса. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Брусья должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
  • Между брусьями в начале и в конце натягивается шнур, который будет задавать плоскость для всей первой обрешетки.
  • Монтируются все брусья первой горизонтальной обрешетки саморезами к деревянной стене или дюбелями к каменным стенам. Шаг крепления – не более 50 см.
Смонтированная горизонтальная обрешетка
  • Между брусьями горизонтально укладывается первый слой утеплителя. Пенополистирольные плиты на каменные стены приклеиваются специальным составом. Тарельчатыми дюбелями первый слой не фиксируется, это надо сделать после укладки второго слоя.
  • В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальной обрешетки крепятся не на стены, а к первой обрешётке при помощи саморезов соответствующей длины. Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками делается сразу через два слоя.
Монтаж утепления под сайдинг бескаркасным способом

Получила широкое распространение методика утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно полагают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируют. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не находится между брусьями обрешетки. Утепление таким способом возможно тогда, когда стены дома ровные и позволяют монтировать утеплитель непосредственно на них, например, дома из бруса или оштукатуренные кирпичные. Перечислим преимущества такого способа утепления:

  • При бескаркасном способе слой утеплителя полностью укрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
  • Такой способ утепления менее материалоемкий.
  • Технология утепления намного проще, поэтому оно может быть выполнено самостоятельно.

Недостатками такого метода утепления являются:

  • Наличие подготовленных ровных стен.
  • Сложность или даже невозможность реализации двухслойного утепления.
  • Меньшая механическая прочность облицовки дома сайдингом.
Дом с обрешеткой под сайдинг, смонтированной из металлических профилей для гипсокартона

Рассмотрим порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Для примера возьмем утепление плитами минеральной ваты и каркаса из металлических гипсокартонных профилей. Этапы монтажа представлены в таблице:

МиниатюраОписание этапов монтажа
На подготовленных к отделке стенах дома делается разметка положения будущей обрешетки под сайдинг. Для этого разметочным шнуром отбиваются вертикальные линии – оси обрешетки. Интервал определяется рекомендациями производителя сайдинга (обычно 60 см). Также делается разметка положения обрешетки вокруг оконных и дверных проемов.
На размеченных линиях отмечаются положения кронштейнов – прямых П-образных подвесов для гипсокартона. Подвесы должны устанавливаться в начале и конце профиля обрешетки, а остальные с интервалом не более 60 см.
В намеченных местах монтируются подвесы: на деревянные стены при помощи шурупов с пресс-шайбой, а на каменные – забивными дюбелями 6*40 или 8*60. На каждый подвес должно приходиться по два шурупа (дюбеля). Лапки подвесов после монтажа сразу отгибаются на 90°, чтобы они были перпендикулярно стене.
На стены дома крепятся плиты утеплителя согласно рекомендациям производителя. В местах нахождения лапок П-образных подвесов делается аккуратный надрез плиты острым ножом. Некоторые жесткие плиты базальтовой ваты могут крепиться на каменные стены при помощи специальной клеевой смеси. Каждая плита 600*1200 мм дополнительно крепится к стене четырьмя тарельчатыми дюбелями соответствующей длины.
На плиты минеральной ваты крепится гидроветрозащитная мембрана защитным слоем внутрь (логотипом производителя наружу). Для этого край мембраны закрепляется двумя дюбелями, мембрана разматывается вертикально сверху вниз и крепится по центру каждой плиты минеральной ваты тарельчатым дюбелем. Все стыки должны быть с нахлестом 10 см. в местах П-образных подвесов делаются аккуратные надрезы ножом.
Все стыки гидроветрозащитной мембраны проклеиваются широким армированным скотчем.
Монтируются крайние профили обрешетки на каждой стене. Для этого используются потолочные профили для гипсокартона ПП 60*27 (CD 60*27). Профиль прижимается к мембране и утеплителю (не слишком сильно) и крепится к подвесам при помощи острых саморезов по металлу с пресс-шайбой (клопы, блошки, тэксы). Лапки подвеса отгибаются в сторону. При монтаже следует контролировать вертикальность строительным уровнем или отвесом.
Между крайними профилями сверху и снизу натягивается шнур (как при монтаже деревянной обрешетки) для контроля плоскости.
Монтируется вся обрешетка из профилей ПП 60*27, в том числе и обрамляющая оконные и дверные проемы. При монтаже контролируется вертикальность и плоскость.
По инструкции завода изготовителя производится монтаж сайдинга на обрешетку при помощи саморезов с пресс-шайбой.

При бескаркасном способе не требуется делать контробрешётку, которая обеспечивает вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой для сайдинга, фиксируют мембрану и еще создают нужный зазор для вентиляции.

Заключение

Подводя итоги статьи вполне уместно сделать несколько выводов:

  • Для утепления под сайдинг наиболее предпочтительно использовать плиты из минеральной ваты. Этот материал сочетает в себе прекрасные теплоизоляционные свойства, негорючесть, легкость монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую устойчивость и разумную цену.
  • При выборе конкретной марки утеплителя лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
  • Для утепления деревянных домов из бревен в один слой лучше всего каркасный способ утепления с деревянной обрешеткой.
  • Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами более подходит бескаркасный способ с обрешеткой из гипсокартонных профилей.
  • Если утеплитель применяется в два слоя, то лучшее решение – это перекрестный деревянный каркас.
  • Для минеральной и стекловаты применение гидроветрозащитной мембраны обязательно!
  • Облицовку сайдингом следует начинать сразу после утепления дома.

stroyday.ru

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала именуемого сайдингом.

Знакомая всем хозяевам частного загородного жилья картина - долгий и утомительный процесс стройки подходит к концу, здание полностью возведено, встали на свое место конструкция крыши и кровельное покрытие. Необходимо решать вопрос с отделкой фасада, и, параллельно с этим – вопросы термоизоляции стен. Другая ситуация – старое покрытие фасадных стен (неважно – деревянных, кирпичных, оштукатуренных и т.п.) приходит в неприглядный вид, или просто уже «до оскомины приелось» владельцам дома, до такой степени, что становится навязчивым желание внести новизну в облик своего жилья, заодно повысив комфортность проживания в нем.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

И в том, в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которые в обиходе принято называть сайдингом (от английского «siding», что означает дословно «внешняя обшивка»). Подобный подход позволяет очень быстро и качественно выполнить отделку неприглядных стен, придав им оригинальный аккуратный внешний вид. Сам по себе процесс - не особо сложен, доступен в выполнении практически каждому. А если хозяева, заботясь о своем жилище, смонтируют сайдинг своими руками с утеплением, то наверняка немало выиграют еще и в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах подобной термоизоляции и отделки фасада, познакомимся поближе с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для такого типа работ. И, безусловно, будет дана инструкция, как последовательно, не спеша самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Содержание статьи

  • 1 Виды сайдинга и их основные характеристики
    • 1.1 Современный деревянный сайдинг
    • 1.2 Сайдинг из деревянного композита
    • 1.3 Металлический сайдинг
    • 1.4 Фиброцементный сайдинг
    • 1.5 Пластиковый сайдинг
    • 1.6 Видео: нюансы выбора сайдинга с утеплителем для отделки фасада
  • 2 Термоизоляция и вентиляция фасада
    • 2.1 Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг
    • 2.2 Видео: утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом
    • 2.3 Диффузная мембрана
  • 3 Утепление и облицовка фасада сайдингом
    • 3.1 Подготовка стен к утеплению и облицовке
    • 3.2 Как крепить элементы обрешетки и утеплитель?
    • 3.3 Монтаж сайдинга на утепленный фасад

пол понятием «сайдинг» скрываются панельные элементы, предназначенные для облицовки фасада домов и вспомогательных хозяйственных построек, цокольной части, фронтонов и т.п. Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной составной частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях термо- и гидроизоляции, снижения уровня проникающего в помещения шума, улучшения эксплуатационных характеристик всего строения.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако, в настоящее время разнообразие типов подобной внешней облицовки – достаточно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна применявшееся для наружной обшивки зданий натуральное дерево (вспомним традиции покрывать дома тесом или доской) остается весьма востребованным до сих пор. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от той обычной доски, которая применялась ранее.

Стена, отделанная деревянным сайдингом

Древесина, идущая на изготовление натурального сайдинга, обычно – хвойных пород, и обязательно проходит цикл специальной подготовки, включая антисептические пропитки и термообработку. Это делает материал малоуязвимым к природным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его сопротивляемость возгоранию или процессам гниения.

Несмотря на проводимые с древесиной операции обработки, она все же остается самым экологичным материалом, используемым для внешней облицовки зданий. Кроме того, никакой другой сайдинг никогда не сравнится с натуральным по своей заложенной «природной теплоте».

Деревянный сайдинг «под бревно» - блок-хаус

Выпускается деревянный сайдинг в нескольких вариантах. Самые распространённые – «блок хаус», который придает строению вид деревянного сруба, выложенного из бревен или оцилиндрованного бруса, «корабельная доска», уложенная нахлестом одна на другую, или «вагонка» - плотно подогнанные одна к одной профильные доски.

Традиционная форма деревянного сайдинга - «елочка»

Практически все виды современной деревянной обшивки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, позволяющую проводить монтаж панелей так, что практически не остается щелей, требующих дополнительного заделывания. Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки – щели между досками приходилось конопатить, причем эта процедура требовала чуть ли не ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее коробления, подобный недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг – отличный вариант, но все же не без недостатков:

  • Даже обработанная древесина все равно никак не может быт отнесена к негорючим материалам.
  • Стены, порытые натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней зашиты – окрашивания или покрытия лаком. Время от времени эту обработку придется повторять.
  • Стоимость качественного натурального сайдинга – весьма высока, далеко не всем по карману.
Сайдинг из деревянного композита

И на внешний вид, и даже осязательно, на ощупь, поверхность стены, облицованную панелями из древесно-полимерного композита, достаточно тяжело отличить от отделанной натуральной вагонкой. Это – неудивительно, так основным материалом изготовления являются древесные волокна.

В качестве связующего вещества применяются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, требуемую пластичность, стойкость к органическому разложению, к проникновению влаги, к воздействию огня.

Сайдинговая панель из древесно-полимерного композита

Современные технологи производства позволяют выполнять из древесно-полимерного композита огромное разнообразие деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры. Используются методы экструзии, прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы по текстурному рисунку, тактильному ощущению (шероховатость, теплота) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не нуждается в особом уходе – он не потребует окраски или лакирования. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем, в первые год ? два эксплуатации, будет происходить небольшое выцветание материала (примерно на 2 ? 3 тона), но затем весь остальной срок использования оттенок стен уже не изменится. Кстати, общий срок эксплуатации, заявляемый производителем, достаточно внушителен – не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

  • Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если это не совмещено. Одним словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т.п. Ситуация, конечно, нетипичная для обшивки стен, но знать об этом все равно необходимо.
  • Композитный сайдинг пока что производится только лишь в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
  • Цены на подобный композитный материал – очень высоки, и пока что сложно прогнозировать их возможное снижение.
Металлический сайдинг

Популярность металлической обшивки фасада среди частных застройщиков не слишком высока – такой сайдинг чаще применяют при отделке общественных зданий, торговых и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.п. Тем не менее, есть сторонники такого типа отделки и среди владельцев загородных особняков.

Упаковка металлических сайдинговых панелей

Говоря о том, что сайдинг металлический, производитель вовсе  не имеет ввиду, что это будет обязательно блестящая поверхность. Нет, обычно такие панели имеет многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткого основания, удерживающего форму облицовки. Конфигурация традиционная – под «блок-хаус», под «вагонку» или под «корабельную доску», хотя встречают и другие формы, как упрощённые (гладкая поверхность), так и более сложные - рельефные.

Внешний же вид такому металлическому сайдингу придает декоративное и защитное покрытие, выполненное из полимерных красителей и пленок. Оно может быть монохромным в самых разных оттеночных вариантах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева. Иногда применяется сайдинг, наоборот, подчёркивающий материал своего изготовления – с выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального.

Размеры металлического сайдинга - «блок хауса»

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты – с использованием цветных металлов – алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки – долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или при точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне он вполне может деформироваться).

Недостатки металлического сайдинга:

  • Далеко не все типы внешних покрытий отличаются долговечностью. При использовании недорогих типов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
  • Металл отличается высокой теплопроводностью. Такое покрытие будет сильно накаляться на солнце летом, и наоборот, охлаждаться в морозную погоду. Это потребует дополнительных мер по термоизоляции здания.
  • Материал не только не глушит шумов, но может еще и стать резонатором, значительно усиливающим прохождение звуковых волн.
  • Поврежденный, поцарапанный сайдинг из стального листа может начать корродировать.
Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов – сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления включаются высококачественный портлданд-цемент и армирующие волокна – синтетические (стеклопластиковые или полимерные) или натуральные (целлюлозные).

Очень надежный, но достаточно дорогой и тяжелый фиброцементный сайдинг

Из такой смеси отливаются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного внешнего вида, еще и дополнительные утеплительные и звукоизоляционные качества.

Не надаE4умать, что фиброцементные панели – это нечто серое и скучное, по типу обычной штукатурки. Современные методы производства и декорирования позволят выпускать панели самых разнообразных фактур и расцветок. Это могут быть совершенно гладкие поверхности с однородной или мультицветной краской, в том числе с интересными кварцевыми вкраплениями. Пользуются широкой популярностью сайдинговые панели, которые с двух шагов буквально не отличишь от настоящего дерева – настолько точно и правдоподобно передана фактура и оттенок натуральной древесины. Фасад можно отделать фиброцементными панелями «под обожжённый кирпич» или «под дикий колотый камень» - одним словом, возможности здесь заложены очень большие.

Буквально с двух шагов не отличишь от натурального дерева!

Материал выгодно отличается своей прочностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к абразивной нагрузке, высокой экологичность, неприхотливостью в уходе (по сути, все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя).

Недостатки – достаточно большая масса, осложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, помимо этого, усиленной обрешетки для монтажа панелей. Вследствие этого, проводить монтаж такой облицовки в одиночку будет очень затруднительно.

Второй «минус», ограничивающий широкое применение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах – высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит никак не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием – и того дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг – чемпион по популярности. Более половины продаж всех фасадных панелей из любых материалов приходится именно на эту категорию.

Полимерный сайдинг - чемпион по популярности!

Чаще всего базовым материалом является поливинилхлорид (ПВХ) – полимер, отличающийся хорошими эксплуатационными качествами. Однако, нередко «на помощь» ПВХ приходят, другие полимеры.

  • Например, при выпуске панелей низшего и среднего ценового диапазона, применяется обычная технология моно-экструзии. Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается гомогенным по всей своей толщине.
  • Более дорогие разновидности производят на линиях коэкструзии. В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей – он придает ей форму и требуемую жесткость, особенно в замковой части. А вот оставшиеся 20 процентов – это акриловый внешний слой, который играет и защитную, и декоративную роль. Благодаря акриловому покрытию резко возрастают основные эксплуатационные характеристики облицовки, она становится более долговечной (без потери своих декоративных качеств).

Двухслойное строение сайдинга, изготовленного по технологии коэкструзии

Помимо вполне приемлемой для большинства владельцев домов цены, ПВХ-сайдинг отличается целым перечнем других достоинств:

  • Качественный двухслойный сайдинг при толщине всего 1,1 – 1,3 мм отличается хорошей прочностью, не царапается, не скалывается, не растрескивается.
  • Панели – очень лёгкие, что существенно упрощает работу с ними в процессе монтажа.
  • Используемые для сайдинга полимеры относятся к материалам, не поддерживающим горения. Вместе с тем, в достаточно широком температурном диапазоне (от минус 50 и до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и заданных геометрических форм.
  • ПВХ и акриловое покрытие – материалы безопасные с точки зрения экологии. Они не подвержены распаду на компоненты, которые могли бы представлять угрозу внешней среде или здоровью человека.
  • Полимеры не подвержены гниению, размоканию, изменению конфигурации под воздействием воды – панели не коробятся от пересыхания и не разбухают от избытка влаги.
  • Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни – грибков, плесени, насекомых, грызунов и т.п.
  • Уход за облицованным фасадом превращается в простое мероприятие, не требующее особых усилий – сайдинг легко моется водой из шланга.
  • Разнообразие моделей по их внешней конфигурации («вагонка», «елочка», «корабельная доска», «блок-хаус», «дранка», различные виды «кирпичной кладки» или «натурального камня») и по расцветке удовлетворит, наверное, самых взыскательных покупателей.

И, наконец, одно из главных преимуществ – монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с такой задачей, при должном старании и следовании технологическим рекомендациям, должен справиться любой среднестатистический владелец собственного дома.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все до мелочей, и сопровождают свои изделия практически полным комплектом разнообразных доборных элементов и профилей, на все возможные случаи монтажа.

Вот, например, как может выглядеть комплект для облицовки загородного дома:

Сайдинговые панели и разнообразие профильных элементов к ним

1 – обрешетка для горизонтального крепления сайдинг-панелей. В качестве направляющих могут использоваться деревянные брусья или же оцинкованные металлические профили.

2 – обрешётка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 – сайдинг-панели.

4 – сайдинг панели для вертикального расположения.

5 – стартовая рейка (профиль). Чаще всего именно с нее начинается монтаж облицовки.

6 – наличники для отделки оконных и дверных проемов.

7 – J- профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончаниям плоскости.

8 - профильные линейки для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 – завершающие накладки закрывают сверху законченную плоскость сайдинга.

10 – F-профили, чаще всего используются при отделке переходов от стеновой конструкции к кровельной

11 – профильный элемент для облицовки внешних углов здания.

12 – фаска, элемент для облицовки торцевой части карнизного свеса кровли.

13 – софиты – для подшивки карнизных свесов кровли снизу. Могут быть сплошными и перфорированными – для свободного прохода воздушных вентиляционных потоков.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще и цокольная его разновидность. Материал исполнения может быть любой из перечисленных (кроме натуральной древесины). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как в цокольной части стены намного выше вероятность механических ударов. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться повышенной устойчивостью и к другим внешним воздействиям – на него чаще попадают влага и грязь с грунта во время дождей, снежные заносы, лед и т.п.

Некоторые образцы цокольных сайдинговых панелей

Обычно такие панели выпускаются в декоративном оформлении «под камень» или «под кирпичную кладку», сопровождаются угловыми профильными элементами. Нередко в комплекте можно приобрести и цокольные отливы – в тон к цокольному сайдингу.

Видео: нюансы выбора сайдинга с утеплителем для отделки фасада

Термоизоляция и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «просто так», только для улучшения внешнего вида.  Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России, ввиду особенностей нашего климата, всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности – под такой отделкой, как нельзя лучше, прячется термоизоляционный слой.

Облицовку дома сайдингом разумно будет объединить с утеплением фасада

А чтобы утепленные стены не сырели, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, и не теряли при этом своих термоизоляционных качеств, рекомендуется смонтировать так называемый вентилируемый фасад. Смысл в том, что между внешней облицовкой (в нашем случае – сайдингом) и слоем утеплителя оставался небольшой зазор, по которому будет осуществляться естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно изобразить так:

Принципиальная схема вентилируемого фасада

1 – фасадная стена, подлежащая утеплению и  декоративной облицовке.

2 – элементы подсистемы (обрешетки), закрепленные на стене (стойки, подвесы, направляющие и т.п.). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные отделочные панели, в нашем случае – сайдинг.

3 – слой термоизоляционного материала.

4 – специальная мембрана, обеспечивающая ветрозащиту и обладающая гидроизоляционными качествами, но одновременно – не препятствующая свободному прохождению пара изнутри здания.

5 – фасадная облицовка сайдинг или иные панели.

Синими стрелками показана естественная циркуляция воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями. Такое движение обеспечивает построенную вентиляцию этого пространства, в том числе – с отводом наружу выходящих через стены  и слой утеплителя водяных паров. В итоге – пористый утеплительный материал никогда не намокает, не сыреет, не напитывается влагой, а значит, ему не страшны перепады температуры, и он и не теряет своих качеств.

Какие же утеплители оптимальны для такого типа термоизолированного вентилируемого фасада?

Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг

В первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко неправы те хозяева домов, которые пренебрегают вопросами утепления внешних стен здания. Тем более этот вопрос игнорировать, если планируется облицовка фасада сайдингом – исходя из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой обязательно останутся пустоты. Для тепла в доме они ничего не дадут, но в качестве камеры,  где постоянно будет скапливаться сырость, послужить смогут. А это значит, что явятся практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности – появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и достаточно опасным.

Кроме того, сыреющие стены никогда не смогут поспорить в долговечности с теми, что поддеваются в оптимальном состоянии – неизбежны процессы эрозии, разрушения каменной (бетонной, кирпичной и т.п.) или деревянной структуры. А точка росы при этом наверняка окажется в толще стены, значит, температурные колебания с широкой амплитудой будут приводить к промерзанию материала, а это – верный путь к быстрому разрушению.

Утеплитель же вынесет эту точку наружу, в толщу термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет находить себе выход наружу через вентиляционный зазор.

утеплять из таких соображений можно не только те дома, в которых люди живут круглый год. Даже дачный домик, становящийся постоянным местом жительства для семьи только лишь летом, хороший хозяин обязательно термоизолирует. Это и сохранность самого здания, о чем уже говорилось, и комфортная прохлада в домике в летнюю жару – термоизоляция помогает справиться с повышенными температурами ничуть не хуже, чем с пониженными.

Какими же свойствами должен отличаться качественный утеплитель?

  • Он должен обладать низким коэффициентам теплопроводности. Оптимальным считается диапазон порядка 0.030 ? 0.045 Вт/м?К°.
  • Утеплитель должен хорошо «держать форму» то есть обладать определённой жесткостью, позволяющей ему надежно держаться на поверхности фасада.
  • Высокая гигроскопичность термоизоляционных материалов не приветствуется – они должны минимально впитывать воду.
  • Безусловно, для любого жилого дома в первых рядах требований – экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне невысокая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению – от влияния температуры, влажности, каких-либо реагентов.
  • Он не должен служить питательной средой для каких бы то ни было форм жизни.

Какие материалы для утепления применить?

  • Есть сторонники утепления плитами пенополистирола, но все же для сайдинга они не являются оптимальным вариантом – скорее их лучше использовать в том случае, если стену предполагается закрыть декоративной штукатуркой. (Такую систему утепления стен часто именуют «мокрый фасад).

Схема утепления «мокрый фасад»

И еще один минус – все же пенополистирол (особенно обычный, не экструдированный) никак нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

  • Отличные результаты показывает пенополиуретан, который напыляют на стены в нужном количестве. У этого утеплителя высочайшие изоляционные характеристики, высокая стойкость к большинству внешних воздействий, отменная адгезия к любым поверхностям.

Дом после нанесения слоя пенополиуретана

Главные недостатки – это материал недешев и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но еще и немалого опыта в этой работе. Самостоятельно провести подобное утепление – задача едва ли выполнимая.

  • Весьма схожей внешне является технология нанесения эковаты. Правда, компонентный состав материала совершенно иной – здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Процесс напыления эковаты

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же - дороговизна как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно для утепления вентилируемых фасадов используют минеральную базальтовую вату. Этот материал сочетает и великолепные утеплительные свойства, и экологическую чистоту, безопасность для человека (не нужно путать со стекловатой – там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она совмещает и лёгкость, и пластичность, и необходимую пространственную жесткость.

Какую же минеральную вату лучше выбрать. Возьмем на себя смелость порекомендовать несколько марок этого материала – продукция этих фирм гарантировано отличается высочайшим качеством:

МиниатюраОсновные достоинстваФорма выпускаСредняя цена за 1 кубический метр
PAROC eXtra – утеплитель универсального предназначения. Коэффициент теплопроводности – не более 0.036 Вт/м?К°. Влагопоглощение – не более 1% объема. Плотность – 27 кг/м?плиты 600 ? 1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.1950 – 2100 руб
Rockwool Light Batts – более тяжелый термоизолятор при, схожих утеплительных качествах. Плотность – порядка 37 кг/м?. Гигросокпичность – до 1,5 %плиты 600 ? 1000 мм, толщина 50 или 100 мм1800 руб
ISOROC ИЗОЛАЙТ Л - - Коэффициент теплопроводности – не более 0.038 Вт/м?К°. Влагопоглощение – 1 ? 2 % объема. Плотность – 40 кг/м?плиты 600 ? 1000 мм, толщина 50 или 100 мм1400 руб
ISOVER Каркас-П37 – самый легкий из перечисленных термоизолятор на стекловолоконной основе. Безопасен в работе. Плотность – всего 14 кг/м?, при этом коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м?К°.плиты 1170 ? 610 мм, толщина 50 или 100 мм.1280 руб

Видео: утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении утеплительных работ на фасадах или на кровле, авторы упоминают некую «пароизоляционную плёнку». По всей видимости, ошибка когда-то вкралась у одного из авторов, и продолжает тиражироваться.

Если мы говорим о создании проветриваемого утепления, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «изоляции пара» речь идти не может. Задача – диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги – в сторону «от атмосферы > внутрь», но одновременно свободно пропускать водяные пары в обратном направлении, из утеплителя (где по всем правилам должна образоваться «точка росы») в атмосферу.

Это свойство обеспечивается особым строением материала диффузной мембраны. На рисунке приведен фрагмент весьма популярной у строителей мембраны фирмы «Изоспан» – хорошо видна пористая фактура ее поверхности. Кстати, в правом углу фотографии – фрагмент упаковочного ярлыка, на котором доходчиво пиктограммами показаны ее основные эксплуатационные возможности. Итак, она не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится преградой – он свободно испаряется в атмосферу.

На рисунке показаны фактура и упаковочный ярлык диффузной мембраны

Обратите внимание и на правильное название – гидроизоляционная, ветрозащитная, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, но никак не пароизоляционная.

Обычно такие мембраны выпускаются и реализуются в рулонах шириной 1500 мм, длиной вплоть до 100 м. Цена, в зависимости от бренда, колеблется в диапазоне от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево, но без этого – никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасада и кровли всегда высоки, и приобретать лучше качественный материал. Так, безупречной репутацией пользуются диффузные мембраны компаний «Изоспан», «Delta», «Juta», «Tyvek».

Мембраны, которые являются лидерами по качеству и популярности

А если же вам попадается в какой-нибудь статье рекомендация, что при утеплении фасада или кровли в целях экономии вместо диффузной мембраны на внешней стороне термоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, можно смело закрывать эту страничку, так как автор, написавший это, попросту не представляет «физики» сего процесса. Действительно паронепроницаемый полиэтилен в очень короткий срок попросту «убьёт» утеплитель, а, возможно, и даже хуже – сырость активно перекинется на стеновой материал.

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно ознакомились с вопросами, из чего делают качественную облицовку фасада с его утеплением. Теперь необходимо рассмотреть – как это делается.

Итак, чтобы добиться поставленной цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах совмещенную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно сориентированный каркас для, собственно, облицовки стен сайдингом.

Горизонтальный сайдинг - вертикальная вагонка, и наоборот

Про ориентирование направляющих каркаса упомянуто сразу, чтобы к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стенах располагают горизонтально (это, по большому счету, обусловлено еще и конструкцией его замков). Стало быть, внешние направляющие обрешетки должны быть расположены перпендикулярно, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, меняется и направление обрешетки.

Шаг установки направляющих - 600 мм, что отлично подходит для большинства утеплительных матов и плит

Шаг между направляющими обрешетки тоже выдерживается единым – 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто- такое расстояние позволяет и сайдингу уверенно, без прогибов, держаться на каркасе, и обеспечивает максимальное удобство при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – у всех разновидностей, даже при различной длине, ширина мата выдерживается в 600 мм – такая эластичная плита очень плотно встанет между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных сайдинговых панелей – достаточно незамысловат. Так, можно попросту накрыть весь фасад фольгированным вспененным утеплителем типа «Пенофол» (выпускается толщиной до 20 мм), а прямо поверх него укрепить на фасаде направляющие обрешетки для сайдинга.

Утепления рулонным «пенофолом» для наших условий будет явно недостаточно

Если откровенно, то подобная технология для использования на частном жилом доме - не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России, региона, где такое псевдо-утепление решило бы вопрос качественной термоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу – в ней указана рекомендованная толщина утеплителя, рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны – для средней полосы.  В качестве утеплителя имеется в виду минеральная вата, по типу той, которая была указана в таблице выше.

Тип фасадной стены утепляемого зданияМинимальная толщина утеплительного слоя (минеральной базальтовой ваты)
Стены монолитные или сборные бетонные, толщиной 230 мм и более.150 мм
Стены, выложенные из красного обожжённого, силикатного, в том числе – пустотелого кирпича, общей толщиной от 510 мм100 мм
Стены из хвойного бруса, сечением не менее 150 мм100 мм
Стены из хвойного бруса, сечением не мене 200 мм50 мм

Итак, никуда не деться, необходимо принимать меры по качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя термоизоляции, и плюс к этому – создавать надежную основу для монтажа сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одно их важнейших достоинств технологии облицовки зданий сайдингом – это реальная возможность скрыть имеющиеся «дефекты геометрии» постройки. И поэтому главным целями этого этапа работ будут: приведение поверхности стен в надлежащий для утепления и облицовки вид, проведение промеров для определения возможной кривизны, перепадов уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания либо явившихся следствием допущенных строителями недочетов.

Те недостатки, которые могут помешать нормальной облицовке, но поддаются  ьыстрому исправилению на месте, сразу устраняются. Так, можно сбить выступы, ломающие прямизну линий, подремонтировать слабые места на фасаде, зачистив нестабильный или отслоившийся участок, наложив «заплатку» ремонтным составом или заменив подгнившую деревянную деталь. Если планируется обновление старого деревянного дома, то необходимо провести обработку стен антисептическими составами.

Чтобы ничего не препятствовало процессу монтажа обрешетки, утеплению, облицовке, необходимо очистить стены от возможных помех – вьющихся растений, близко расположенных веток деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п. Снимаются наличники с окон и дверей, демонтируются водосточные желоба трубы.

Проведение промеров и перенос результатов в план дадут возможность определиться с конструкцией подсистемы направляющих – на каком расстоянии окажутся стойки от стен в самых «критических» очках, если учитывать, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать установку термоизоляционного слоя нужной толщины.

Конструкция подсистемы должна обеспечить расположение утеплителя нужной толщины и выравнивание возможных геометрических дефектов фасада

В итоге должна получиться схема монтажа каркаса, с проставленными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены. Про шаг установки направляющих и их ориентированность в пространстве уже готовилось выше. Можно лишь отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя, таким образом, «площадки» для установки профильных элементов. Кроме того, вне зависимости от шага установки, стойки в обязательном порядке ставятся по внешнему обводу оконной и дверной коробки.

Примерная схема обрешетки на здании

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам – наверное, не стоит. Каждый хозяин дома хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется, какой из типов крепежных элементов будет наиболее подходящим. Главное – чтобы обеспечивалась надежность подвеса направляющих, но при этом ни в коем случае не нарушалась функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной направляющей располагают с шагом тоже 600 мм – так проще будет не ошибиться.

Как крепить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с термоизоляционным слоем.

1. Самый простой – когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене фасада. В качестве направляющих на рисунке показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и металлические оцинкованные профили.

Самый простой способ утепления

  • Итак, направляющие выставлены вертикально с нужным шагом (600 мм). Их толщина соответствует требуемой толщине утеплительного слоя, и маты минеральной ваты отлично входят в эти образуемые «гнезда». Для надежности утеплитель крепится к стенке с помощью дюбелей – «грибков»
  • После этого вся поверхность затягивается мембраной – в горизонтальном направлении, последовательно, начиная от нижней части стены. Перехлест между полосами оставляется не менее 150 – 200 мм.
  • Мембрану временно крепят к направляющим скобами с помощью степлера, а затем окончательно фиксируют, набивая на направляющие деревянные планки толщиной 20 - 30  мм – это и создаст тот самый воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
  • Набитые на направляющие рейки становятся основой для монтажа сайдинговых панелей.

Фасад готов к облицовке. Стрелкой показан установленный стартовый профиль

В чем главный недостаток подобного метода утепления и монтажа обрешетки? Главным образом в том, что прилегающие в стене направляющие невольно оставляют узкие неутепленные участки – «мостики холода». Казалось бы – мелочь, но суммарные теплопотери при такой схеме – достаточно высоки.

2. Исправить положение поможет другой подход к решению проблемы.

Двухслойное утепление с перекрестной обрешеткой

  • Делается двухслойная обрешетка. Первый ярус располагается непосредственно на стене, но направление его  - горизонтальное. Между ними укладываются маты утеплителя.
  • Монтируется вторая обрешетка – с направляющими, установленными вертикально, как и требуется для финишной облицовки. Эти стойки, кроме того, надежно подожмут маты утеплителя первого слоя.
  • Далее – все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем фиксация мембраны планками – и фасад готов к проведению монтажа сайдинговой облицовки.
  • Безусловно, в этом случае требуемую толщину утеплителя делят на два слоя. Например, если необходимы 150 мм минеральной ваты, то ближе к стене можно уложить маты в 100 мм, а наружный слой сделать из 50-миллиметровых.
  • При планировании монтажа подсистемы по ярусам, обязательно учитывается то, что маты утеплителя должны ложиться «в перевязку», полностью закрывая все щели. В итоге «мостики холода» сведутся лишь к точкам пересечения направляющих.

3. Следующий метод, который позволит  не только   свести «мостики холода» практически к нулю, но еще и хорошо сэкономить на пиломатериалах.

Монтаж утеплителя и направляющих с помощью прямых подвесов

  • К фасадной стене (поз. 1) крепятся прямые П-образные подвесы (поз. 2). Шаг их установки соответствует шагу монтажа обрешетки, то есть по горизонтали (L) и по вертикали (Н) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно отмечаются по отвесу – так, чтобы получилась идеально ровная линия.

Размеры прямого подвеса

  • Боковые полки подвесов отгибаются в положение, строго перпендикулярное стене.
  • Затем на торчащие подвесы «накалываются» утеплительные маты минеральной ваты (поз. 3). В матах необходимо будет острым строительным ножом сделать прорези для проходящих насквозь кронштейнов. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями-«грибками».
  • Далее, натягивается мембрана (поз. 4) – также в нужных местах делаются аккуратные прорези для кронштейнов.
  • В подвесы вставляются бруски – направляющие (поз. 5), сечением 60 ? 30 или 60 ? 40 мм. Они максимально плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом, получается готовая обрешетка, которая надежно удерживает на поверхности стены утеплитель и паропроницаемую ветрозащитную мембрану, становится основой для крепления сайдинга (поз. 7) с соблюдением необходимого зазора для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
  • Торчащие излишки кронштейнов можно попросту отогнуть в стороны, чтобы они не мешали при монтаже и не соприкасались с плоскостью сайдинговой обшивки изнутри.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП - 60?27. Его монтируют центральной  полкой наружу.

4. Если требуется укладка толстого слоя утеплителя, то длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ничего страшного, есть возможность сделать кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, к примеру, тот же металлический оцинкованный профиль.

То же самое, но с применением самодельных кронштейнов

Длинные кронштейны позволят поместить утолщенный термоизолятор, либо расположить маты минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших щелей.

В остальном же этот метод ничуть не отличается от предыдущего.

Фрагмент готовой обрешетки из ПП - 60?27

Готовую обрешетку, проложенную уже сверху утеплительного слоя и мембраны, можно, при необходимости, усилить горизонтальными перемычками, так, чтобы конструкция стала надежной и стабильной основой для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа сайдинговой облицовки зависят, прежде всего, от характерных особенностей той или иной разновидности материала. В любом случае, при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельного монтажа именно приобретаемой модели. Различия в некоторых приемах укладки панелей, дополнительных профилей и отделочных элементов могут быть довольно значительными.

Темм не менее, общий принцип сохраняется. Монтаж ведется снизу вверх, начиная от точно горизонтально расположенного стартового профиля, от угла здания. Панели и профильные элементы крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки, с обязательным выдерживанием требуемых зазоров, так, чтобы длинномерным деталям оставалась определенная «степень свободы» для температурного расширения.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс монтажа сайдинга на все участки фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторяться в этом вряд ли имеет смысл, но вот напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, допускаемых новичками, следует обязательно:

Типичные ошибки при монтажеПравильные приемы монтажа
графическая миниатюраописаниеграфическая миниатюраописание
Панели соединяются с приложением излишнего усилия, «с натягом», что ведет к деформации замковой части и может дать перекос параллельных полос, который будет заметен визуальнопанели должны вставляться замковой частью одна в другую снизу вверх без чрезмерного усилия, до щелчка
Забивание или вкручивание крепежных элементов проводится непосредственно через поверхность панели, а не через специально предусмотренные для этого замковые части с отверстиями. Не эстетично, и ведет к быстрому разрушению сайдинга, к свободному проникновению внутрь атмосферной влаги.Не все гвозди и саморезы подходят для монтажа. Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм), при этом ширина шляпки должна составлять не менее 8 мм. Длина – так, чтобы е было достаточно для надежного крепления, с расчетом, что кроме оговоренного расширительного зазора гвоздь (саморез) полностью «скрылся» в направляющей, не упираясь в стенку дома.
Крепление проводится в штатном месте, но гвозди (саморезы) вбиваются (вкручиваются) до упора, без оставления зазора н термические линейные колебания материалагвоздь забивается точно под прямым углом, так, чтобы оставался просвет от шляпки до панели около 1 мм.
Другая крайность – шляпка крепежа слишком сильно отходит от замковой части панели. Крепление получается нестабильное, покрытие может «полоскаться» на обрешетке, например, при сильном ветреАналогичные требования – для саморезов (их после вкручивания проворачивают назад для достижения требуемого зазора)
Саморезы или гвозди установлены не перпендикулярно направляющим обрешетки. Может закончиться короблением, перекосом или разрывом замковой части и нестабильным положением панели.Можно использовать скобы. Степлер нужно будет настроить так, чтобы требование об 1 мм зазора сохранялось и в этом случае.
Деформация крепежного элемента. Недопустимая ошибка, требующая обязательной замены. Панель утрачивает необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних полос сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.--
Расположение крепежа в предназначенных для него щелевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или профильного элементаПри вертикальном расположении панелей и профилей весь крепеж, кроме верхнего гвоздя (самореза) располагается по центру щелевых отверстий замковой части.
Та же ошибка – при горизонтальном расположении панелиПри горизонтальном расположении это правило (расположение гвоздя или самреза точно по центру щелевидного отверстия) распространяется на все без исключения крепежные элементы

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго выдерживать технологические приемы, установленные производителем, то сам по себе монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, как кажется, полноценно провести все подготовительные мероприятия – выбрать нужный материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов по организации вентилирования фасада, смонтировать надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на многие годы вперед.

Видео: инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплением

kamburg.ru

Сколько стоит монтаж сайдинга с утеплителем

Когда постройка дома подходит к концу, хозяева начинают задумываться об утеплении и отделки фасада. Так же этот вопрос актуален и для старых домов, внешний вид которых за годы сильно изменился не в лучшую сторону. Они также нуждаются в отделке внешней части. Руководствуясь желаниями, хозяева начинают искать варианты, для решения проблем. Самым бюджетным вариантом может оказаться отделка фасада сайдингом с утеплителем.

Эти панели имеют ряд преимуществ и качеств, которые позволят позабыть о данной проблеме надолго. И узнав предварительно, сколько стоит монтаж сайдинга с утеплителем, и отдельно подсчитав примерное количество материала можно решиться и сделать работу самостоятельно или же пригласить специалистов.

На первый взгляд кажется, что выполняя работы без помощи мастеров, вы экономите значительную сумму. Но процесс работы очень сложный, и скорее всего без порчи материалов не получиться, а панели, крепежи, утеплитель и другие необходимые детали стоят достаточно дорого. Потому, для обшивки фасада сайдингом следует обратиться в специализированую фирму или к частной бригаде.

Материал «сайдинг» представляет собой панельные элементы, которые предназначаются для отделки фасада дома и других хозяйственных построек. Помимо декоративной функции, они часто используются как часть многослойного покрытия стен. Сайдинг применяют для термо- и гидроизоляции, уменьшения шума, улучшение эксплуатационных качеств строения.

Современные панели делят на несколько видов:

Для его изготовления обычно используют хвойные породы деревьев. Он проходит несколько этапов обработки и пропитки. Материал становиться не чувствительным к внешним факторам воздействия. Также повышается сопротивление к возгоранию и процессу гниения.

Не смотря на количество этапов обработки деревянный сайдинг остается экологическим материалом.

Выпускают его в различных вариантах. Например, блок-хаус, корабельная доска или вагонка. В любом из вариантов деревянные панели придают внешней части дома ухоженности и аккуратности.

Современная деревянная обшивка имеет специальную замковую часть. Она состоит из шипов и пазов, которые позволяют проводить монтаж без видимых щелей.

Недостатки деревянного сайдинга:

  • это горючий материал;
  • стены необходимо периодически окрашивать или вскрывать лаком;
  • высокая цена.
  1. Из деревянного композита.

Основой для изготовления панелей являются деревянные волокна, а связующим веществом – полимерные органические смолы. Именно они делают материал стойким к возгоранию, разложению, проникновению влаги и прочным.

Благодаря специфике обработки на выходе панели из древесного композита тяжело отличить от натурального дерева. Разнообразные цвета, текстуры предоставляют огромный выбор для облицовки.

Этот материал не нуждается в дополнительном уходе. Срок эксплуатации становит не меньше двадцати пяти лет.

Недостатки:

  • не выдерживает долгого воздействия горячего пара, в итоге сильно деформируется;
  • этот сайдинг выпускают только в одном виде – блок-хаус;
  • высокие цены.

Используют его в основном для облицовки торговых, промышленных зданий, офисов и так далее. В частном секторе его практически нельзя встретить. Металл в таком сайдинге, выступает как жесткое основание для остальных слоев. Он имеет более разнообразные формы и расцветки, которые обеспечивает декоративное покрытие.

Для изготовления таких панелей чаще всего используют оцинкованную сталь. Среди достоинств этого материала: долговечность, прочность, негорючесть.

Недостатки:

  • недорогие виды имеют тенденцию к выцветанию;
  • материал сильно нагревается на солнце и охлаждается на морозе;
  • усиливает прохождение звуков;
  • если материал поврежден, то он начинает быстро приходить в негодность.

Он состоит из высококачественного портланд-цемента и синтетических или натуральных волокон. Такие панели кроме эстетичности внешней части здания так же исполняют функции звукоизоляции и утепления. Разнообразный декор полностью удовлетворяет требования клиента. Так же можно подобрать подходящую фактуру.

Материал негорючий, прочный, высокая экологичность, стойкий к абразивной нагрузке, легко ухаживать.

Недостатки:

  • большой вес усложняет доставку и монтаж;
  • высокая цена.

Самый популярный материал для отделки на современном рынке. Для изготовления таких панелей используют поливинилхлорид. От других типов сайдинга он отличается приемлемой ценой, прочностью и небольшим весом. Еще данный материал не горючий и при высоких температурах (до 80 градусов) не деформируется. ПВХ панели экологически безопасны и не представляют угрозу не для здоровья людей, не для окружающей среды. Также пластиковый сайдинг не подвержен гниению и воздействию насекомых или грибков, не размокает, не пересыхает. Имеет большой выбор цветов и фактур. Самым главным достоинством панелей считается простота его установки.

От типа материала и его цены зависит, сколько стоит монтаж сайдинга с утеплителем.

Прежде чем решиться на начало работ необходимо уделить должное внимание всем материалам и этапам. Большинство хозяев оставляют вопрос выбора утеплителя на последнем месте. Чаще всего это связано с тем, что они не знакомы со всем разнообразием материалов или думают, что подойдет и дешевый. Но это не всегда так.

Утеплитель помогает не только сохранить в холодную пору года оптимальную температуру в помещении, но и предотвращает появление грибков, плесени и так далее.

Сыреющие стены не будут настолько долговечными, как те, что поддерживаются в нормальном состоянии. Это связано с процессами эрозии, разрушения их структуры.

Утеплять необходимо не только дома, где люди живут целый год. Это касается и дачных домиков, которые посещаются только летом. Ведь это сохраняет и само здание, и в жару внутри помещения будет гораздо прохладнее, чем снаружи.

Характеристики, которые присущи качественному утеплителю:

  1. Низкий коэффициент теплопроводности. Оптимальный диапазон составляет 0.030 ÷ 0.045 Вт/м×К°.
  2. Высокая гигроскопичность. Утеплитель должен впитывать минимальное количество воды.
  3. Жесткость. Материал должен держать форму, чтобы находиться на поверхности долгое время.
  4. Стойкость к воздействию грибков и бактерий.
  5. Экологичность. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
  6. Стойкость к воздействию высоких температур. Негорючесть или невысокая горючесть.

Не только цена панелей влияет на стоимость отделочных работ. Сколько стоит монтаж сайдинга с утеплителем зависит и от материала, который используют для утепления.

Есть несколько вариантов предлагаемых для этих целей:

Имеют форму плит. Не самый подходящий вариант, больше подходит для декоративной штукатурки. Не является пожаробезопасным материалом.

Его напыляют на стену под сайдинг в необходимом количестве. Он имеет высокие изоляционные характеристики, отличная адгезия и он стойкий к любым внешним воздействиям. Материал не дешевый, и чтобы ним утеплить стены необходимо приглашать мастера со специальным оборудованием.

Представляет собой целюлозные волокна. Дорогой материал, для его монтажа необходим опытный специалист с оборудованием.

  1. Минеральная базальтовая вата.

Самый подходящий материал для утепления фасада постройки. С ним удобно работать и он обладает всеми необходимыми характеристиками.

Для того, чтобы немного сориентировать пользователей портала «Ремонтик» в средних рыночных ценах за работу по внешней отделки домов, была подготовлена таблица. Стоимость указана без учета расходов на материал.

Услуга Единица измерения Цена, рублей
Монтаж обрешетки из бруса м2 120-200
Монтаж обрешетки из металлического профиля м2 250-350
Монтаж утепления и гидроизоляции м2 120-300
Монтаж пластикового сайдинга м2 400-800
Монтаж металлического сайдинга м2 550-1000
Демонтаж старой обрешетки м2 100-150
Демонтаж старого сайдинга м2 150-250

Если Вам необходима более подробная информация, то можно воспользоваться формой обратной связи и уточнить интересующий Вас вопрос.

Таким образом, проводить отделку фасада здания выгоднее всего именно сайдингом с утеплением. Этот вариант более дешевый, чем другие и занимает меньше времени. Сколько стоит монтаж сайдинга с утеплителем можно узнать непосредственно в компании, с которой собираетесь сотрудничать.

На сегодняшний день существует множество частных бригад и фирм, которые занимаются данным видом работ. Но не все они имеют достаточный опыт и знания. Заказчик чаще всего ориентируется на цену. Но этого не достаточно. Лучше если есть возможность почитать отзывы или поспрашивать знакомых. И обязательно обратите внимание на стоимость. Если цена слишком низкая, значит, качество работ может быть неудовлетворительным. Завышенная цена, скорее всего, не оправдана.

remontik.org

Утеплитель под сайдинг - лучший обзор + инструкции

Сайдинг имеет массу положительных характеристик, но теплоизоляционными свойствами похвастаться не может. Именно поэтому при отделке жилых домов сначала утепляются стены, и только потом крепятся панели покрытия. Какой утеплитель под сайдинг обладает лучшими свойствами, по каким критериям его нужно выбирать, и как правильно выполнить утепление своими руками – об этом и пойдет речь в статье.

Утеплитель под сайдинг

Основные требования к утеплителю под сайдинг

В каждом строительном магазине утеплители представлены в широком ассортименте, и человеку неопытному разобраться в них весьма непросто. Рулонные и плитные, дорогие и дешевые, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины – как определить именно то, что нужно?

Утепление под сайдинг

Прежде всего, нужно руководствоваться теми требованиями, которыми должен отвечать материал:

  • низкая теплопроводность – это одно из самых важных качеств, которыми должен обладать утеплитель. Чем меньше данный показатель, тем меньше тепла выходит через стены помещения;
  • устойчивость к перепадам температур и влаге – так как утеплитель располагается с наружной стороны здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы при этом сохраняют первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, кроме того, возрастает риск появления грибка под обшивкой;
  • экологичность – наличие в составе токсичных соединений представляет опасность для здоровья и требует дополнительных защитных мер при выполнении теплоизоляции;
  • пожаробезопасность – утеплитель не должен способствовать распространению огня во время пожара и выделять ядовитый дым при горении. Поэтому предпочтение нужно отдавать огнестойким и самозатухающим материалам;
  • долговечность – здесь подразумевается, что утеплитель должен полностью сохранять свои характеристики, в том числе и геометрические формы, в течение всего срока эксплуатации. К сожалению, многие материалы дают усадку уже через несколько лет, либо начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

В полном объеме такими качествами обладают не все материалы, и ниже мы рассмотрим лишь самые подходящие. Далее нужно учесть и способ монтажа, особенно, если собираетесь все работы выполнять самостоятельно. Рулонные утеплители менее удобны в монтаже, гораздо проще крепить плиты.

Рулонный и плитный утеплители

Виды утеплителей

Самыми популярными утеплителями под сайдинг на сегодняшний день являются:

  • минераловатные;
  • на основе пенополистирола;
  • задувные утеплители (эковата, пеноизол, пенополиуретан).

Минеральная вата, согласно ГОСТу 52953-2008, делится на три вида – каменную, шлаковую и стекловату.

ГОСТ Р 52953- 2008

Для производства первого вида используются базальтовые и силикатные горные породы, а также их смеси, шлаковую вату изготавливают из металлургических отходов, стекловату – из отходов стекольной промышленности. Эти утеплители представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в полотна большой толщины, которые выпускаются в виде рулонов и матов различного размера и плотности. Дополнительно они могут иметь фольгированное покрытие. Как правило, для утепления дома под сайдинг используют только каменную и стекловату, поскольку шлаковый утеплитель обладает меньшей водостойкостью.

Минераловатный утеплитель с фольгированным слоем

Пример применения минваты для утепления под сайдинг

Пенополистирольные утеплители, пенопласт и ЭППС, представляют собой легкие плотные листы, сформированные из большого числа наполненных воздухом закрытых ячеек. Благодаря такой структуре, эти утеплители практически не впитывают воду. Выпускаются они только в виде плит, отличающихся по плотности, размеру, степени горючести.

Утеплитель на основе пенополистирола

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для российского климата

Задувными называются те материалы, которые наносятся на основание с помощью специальной установки под высоким давлением. После высыхания они образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Задувной утеплитель — эковата

Бесшовное утепление дома

Характеристики минераловатных утеплителей

Каменная вата

Технические характеристики базальтовой ваты

Свойства материала

Из всех разновидностей каменной ваты самым востребованным считается базальтовый утеплитель. Он отличается наиболее низким содержанием связующих компонентов, куда входят опасные для здоровья формальдегидные смолы и фенол, а значит, является одним из наиболее экологически безопасных материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не колкие и достаточно гладкие, поэтому за одежду они не цепляются, раздражения на коже не вызывают, выполнять работы можно без защитных перчаток.

Базальтовый утеплитель

Технические характеристики базальтовой ваты

ПараметрыЗначения
Теплопроводность0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощениене более 2%
Паропроницаемость0,55 мг/мчПа
Плотность30-225 кг/м3
Рабочая температураот-180 до 700 ᵒС
Степень горючестине горючий материал
Толщина материалаот 30 до 150 мм
Размеры500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах. Для монтажа под сайдинг наиболее удобными являются жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Плюсы каменной ваты:

  • материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при монтаже;
  • не горит и не выделяет вредных веществ;
  • в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе – грибки;
  • снижает уровень шума до 20%;
  • срок эксплуатации составляет 40-50 лет без потери основных характеристик.

Минусы:

  • производство материала требует высоких затрат, соответственно, цены на каменную вату достаточно высоки;
  • при раскрое и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. Вследствие этого во время теплоизоляционных работ нужно всегда использовать респиратор.

Есть немало производителей, которые для удешевления процесса изготовления применяют вместо чистых горных пород разнообразные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за высококачественный базальтовый утеплитель. Визуально распознать подделку очень сложно, особенно человеку неопытному, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем марок. Сейчас высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:

  • Rockwool;
  • Кнауф;
  • Урса;
  • Isover;
  • Технониколь.

    Утеплитель производителя Техниколь

    Минеральная вата ISOVER

Стекловата

Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она все еще используется в различных сферах. По виду она не сильно отличается от каменной ваты, но обладает большей хрупкостью, поэтому многие производители дополнительно армируют материал при помощи прошивки стальными нитями. Особенностью стекловаты является то, что стеклянные волокна при малейшем воздействии разрушаются и образуют тонкую пыль, легко въедающуюся в кожу, проникающую в дыхательные пути, глаза и вызывающую сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Стекловата

Технические характеристики

ПараметрыЗначения
Теплопроводность0,039-0,047 Вт/(м·K)
Паропроницаемость0,6 мг/мч*Па
Водопоглощение1,5-1,7%
Плотность11-25 кг/м3
Степень горючестиот НГ до Г1
Толщина материала50-100 мм
Размеры610х1170 мм, 600х1250 мм
Рабочая температураот-60 до 450 ᵒС

Плюсы стекловаты:

  • благодаря низкой теплопроводности, стекловата отлично удерживает тепло в доме. Слой материала толщиной 50 мм аналогичен по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке метровой толщины;
  • при изготовлении стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
  • стекловатные плиты имеют небольшой вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
  • материал легко режется и монтируется на стены;
  • в стекловате не развиваются микроорганизмы и не заводятся насекомые и грызуны;
  • по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата стоит значительно дешевле.

Минусы:

  • высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности в работе, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
  • средний срок эксплуатации стекловаты составляет 10 лет, потом она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальную теплоизоляцию стен;
  • стекловата впитывает влажные испарения и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Стекловата в рулонах

Совет. Под сайдинг лучше всего подходят плиты, кашированные стеклохолстом, и плотностью около 30 кг/м3. Чтобы не попался некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату от ведущих производителей, например, Knauf, Isover, Ursa, отечественный бренд «Неман».

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.

Пенопласт

Плюсы пенопласта:

  • доступная стоимость;
  • низкая теплопроводность;
  • малый вес;
  • легкость монтажа.

Минусы:

  • по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
  • листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
  • пенопласт повреждается грызунами;
  • относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

Утепление фасадов пенопластом

ЭППС (экструдированный пенополистирол)

Этот материал имеет схожие с пенопластом характеристики, но по всем показателям он гораздо лучше. ЭППС широко применяется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.

Экструдированный пенополистирол

Плюсы:

  • высокая плотность и прочность материала;
  • практически нулевая гигроскопичность;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • хорошие показатели шумоглощения;
  • длительный срок службы;
  • относительно малый вес.

Минусы:

  • стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
  • не дает стенам «дышать»;
  • может повреждаться грызунами;
  • относится к горючим материалам.

ПараметрыПенопластЭППС
Теплопроводность0,035 Вт/(м·K)0,028 - 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение0,5 - 1%0,1 - 0,4%
Плотность11-35 кг/м330-40 кг/м3
Степень горючестиГ1 – Г4Г1 - Г4
Толщина20-100 мм40-100 мм
Размеры500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм580х1180 мм, 600х1200 мм

Цены на пенопласт

Пенопласт

Эковата – это новый материал, изготавливаемый из целлюлозных волокон. В его составе содержится связующее – лигнин, антипирены и борная кислота в качестве антисептика. Эковата представляет собой рыхлую массу, которая наносится сухим либо «мокрым» способом.

Эковата

Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они обладают небольшим весом, поэтому почти не оказывают нагрузок на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным однородным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

Карбамидно-формальдегидный пенопласт — универсальный утеплитель

Утепление дома пеноизолом

Плюсы:

  • отсутствие мостиков холода;
  • долговечность;
  • низкая теплопроводность;
  • быстрота монтажа.

Минусы:

  • эти материалы дороже остальных утеплителей;
  • для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Теплоизоляция пенополиуретаном

ПараметрыЭковатаПеноизол
Теплопроводностьот 0,037 до 0,042 Вт/(м*K)от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя28-65 кг/м35-75 кг/м3
Паропроницаемость0,3 мг/(мчПа)0,21–0,24 мг/(мчПа)
Степень горючестиГ2Г1
Рабочая температураот -40 до +120 0С-60 + 80 ᵒС

Монтаж утеплителя под сайдинг

Независимо от выбранного материала и способа его крепления, сначала нужно правильно подготовить поверхность. Для этого снимают все, что может помешать работе – приборы освещения, наличники, декоративные элементы и другие предметы, а затем тщательно осматривают стены. Выравнивать основание не нужно, а вот заделать трещины и убрать грибок следует обязательно.

В качестве обрешетки под сайдинг используют деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать порчи древесины от конденсата и развития плесени.

Обрешетка из деревянного бруса

Цены на различные виды брусков

Брусок

Шаг 1. На стене закрепляют каркас из бруса сечением 50х50 мм. Брусья крепятся вертикально при помощи саморезов и дюбелей, расстояние между стойками должно на 1,5-2 см быть меньше ширины утеплителя. Обязательно нужно контролировать расположение стоек по вертикали строительным уровнем, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.

Закрепляем каркас из бруса

Шаг 2. Плиты минеральной ваты поочередно вставляют между брусьями, слегка приминая края. После установки материал легко распрямляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости плиты подрезают ножом или мелкозубчатой ножовкой.

Поочередно вставляем плиты между брусьев

Шаг 3. Если утеплитель планируется монтировать в два слоя, поверх стоек саморезами крепят горизонтальные перемычки из бруса на таком же расстоянии. Далее снова крепят плиты минеральной ваты.

Устанавливаем второй ряд бруса

Шаг 4. Поверх утеплителя крепят ветрозащитную мембрану. Поскольку ее ширины не хватает на всю площадь стены, закрепляют ее горизонтальными полосами, начиная с нижней части фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом минимум 10 см. Для повышения герметичности покрытия стыки проклеивают скотчем по всей длине.

Крепим ветрозащитную мембрану

Шаг 5. Далее строго по уровню устанавливают направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Пластины крепят саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.

Устанавливаем направляющие под сайдинг

После этого приступают к обшивке фасада панелями сайдинга. Как видите, технология достаточно проста и под силу каждому. Самое главное – плотно закрепить плиты, чтобы они не болтались между стойками. Если останутся зазоры, тепло будет выходить наружу и все усилия окажутся напрасными.

Приступаем к обшивке фасада панелями сайдинга

Цены на сайдинг

Сайдинг

Шаг 1. На стене по уровню размечают расположение подвесов для направляющих. Подвесы должны крепиться вдоль всего фасада с шагом 40 см. В отмеченных точках просверливают отверстия, вставляют дюбели и фиксируют подвесы шурупами.

Крепим подвесы

Шаг 2. Берут плиту ЭППС, прикладывают к стене и немного прижимают, чтобы отпечатались следы от подвесов. По этим следам в утеплителе делают прорези ножом или специальным резаком. Далее плиту снова приставляют к стене и надевают на подвесы, плотно прижимая к основанию.

Шаг 3. Остальные плиты крепят точно так же, стараясь делать стыки как можно тоньше. Если в процессе работы кое-где образовались зазоры, их нужно заделать монтажной пеной при помощи пистолета.

Закрепляем все плиты ЭППС

Шаг 4. После обшивки фасада утеплителем приступают к монтажу направляющих профилей под сайдинг. Профили крепятся к подвесам, которые выступают из теплоизоляционного слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционный зазор шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.

Монтаж направляющих

Данный утеплитель также может крепиться при помощи дюбелей-зонтиков и специального клея. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем плита вставляется между направляющими и прижимается к основанию. По завершению монтажа плиты на стыках дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками.

Утепление эковатой

Характеристики эковаты

Утепление стен эковатой может выполняться двумя способами – сухим и влажным. Первый способ недостаточно надежный, поскольку задувка материала производится через небольшие отверстия в защитной пленке, и контролировать плотность и равномерность заполнения невозможно. В этом плане влажный способ более удобен, весь процесс происходит на виду. Именно этот второй способ мы и рассмотрим.

Оборудование для монтажа эковаты

Шаг 1. Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Строго по уровню укрепятся направляющие для сайдинга с шагом около 50 см. Крепление направляющих нужно выполнять с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса составляла минимум 10 см.

Закрепленные направляющие

Шаг 2. Эковату высыпают в выдувную установку, добавляют туда водно-гелевый раствор, перемешивают до однородности.

Шаг 3. Включают установку и наносят вязкую массу на стены плотным слоем. Особенно тщательно обрабатывают стыки и углы, чтобы не оставалось пустот.

Утепление стен эковатой

Нанесение эковаты на стену

Утепленная эковатой стена

Шаг 4. Дают утеплителю полностью высохнуть, после чего монтируют панели сайдинга к обрешетке.

Подобным образом выполняется утепление дома пеноизолом и пенополиуретаном. Установку для напыления многие фирмы дают в аренду, что значительно дешевле, чем покупка оборудования. Но, чтобы все сделать качественно, необходимы определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.

Видео — Утеплитель под сайдинг

Видео – Утепление под сайдинг минеральной ватой

Видео – Монтаж утеплителя ЭППС под сайдинг

fasad-exp.ru


Смотрите также