Отделка дсп своими руками


Как облагородить ДСП

Несмотря на разнообразие современных материалов в мебельной индустрии, корпусные изделия из ДСП (древесно-стружечных плит) не теряют популярности. Они доступны массовому потребителю, а при правильной обработке изделий и хорошем уходе могут прослужить длительное время. Но как бы вы ни берегли любимые шкафы и столы, рано или поздно им потребуется ремонт. При определенной сноровке домашний мастер может облагородить ДСП и полностью преобразить старую мебель.

  • - наждачная бумага;
  • - смывка старой краски;
  • - вода;
  • - мыло;
  • - ветошь;
  • - грунтовка;
  • - шпатлевка;
  • - шпатель;
  • - строительный фен (утюг);
  • - велюровый валик;
  • - терка или брусок для шлифования;
  • - распылитель для краски;
  • - краска;
  • - лак;
  • - мебельная кромка (или кант и клей);
  • - набор для покраски для старину (краски разного тона, кисть, морилка, лак).
Перекрасьте фасады из ДСП – это простой способ обновить корпусную мебель, придать ей интересный дизайн. Чтобы изделие не выглядело кустарно, необходимо кропотливо выполнить все этапы отделочных работ. Для начала подготовьте поверхность к декорированию. Очистите старый лакокрасочный слой с плиты с помощью наждака или специальной химической смывки. После этого промойте мебель теплым мыльным раствором и высушите. Подберите в магазине строительных материалов грунтовку, которая повысит сцепление обработанного ДСП с новыми декоративными слоями. Рекомендуется использовать универсальный акриловый праймер (типа «Грунт Праймер») – он хорошо подходит для всех сложных поверхностей на основе древесины. Равномерно распределить грунт по очищенной плите можно велюровым валиком. Зашпатлюйте все трещинки, чтобы мебель была идеально ровной. Для этого купите состав, подходящий для обработки именно древесностружечных плит. Обычно шпатлевка продается готовой к употреблению, вам останется только следовать инструкции производителя. Выровненную поверхность отшлифуйте специальной теркой или бруском. Покрасьте ДСП из распылителя в два слоя, дайте краске высохнуть и нанесите еще пару слоев прозрачного защитного лака. По необходимости обновите кромки мебельных фасадов из ДСП. Перед обработкой их также необходимо очистить, выровнять и зашпатлевать. После этого в домашних условиях можно приклеить на торцы готовую меламиновую или поливинилхлоридную (ПВХ) кромку. Подберите в мебельном магазине материал подходящего тона. Разогревайте пластины строительным феном или просто старым утюгом, затем прижимайте их к торцам и проглаживайте. Другой вариант – мебельный накладной кант из ПВХ, который можно надеть на кромки столешниц и шкафов внахлест. Для лучшей фиксации посадите материал на клей. Облагородить ДСП можно также с помощью различных модных дизайнерских решений, таких как искусственное состаривание. Чтобы придать мебели «налет времени», сделать это стильно и не испортить материал, от мастера потребуется особенная кропотливость и хороший вкус. Один из самых простых способов подобного декора – это использование красок двух тонов. Покройте ДСП морилкой, потом колером более темного тона. Делайте кистью втирающие, хаотичные движения. Затем окуните ее в более светлую краску и нанесите сверху второй слой мазков. Это придаст старой мебели интересную фактуру. Благородное стилизованное изделие «ретро» отлакируйте. Попробуйте более сложные и оригинальные способы переделать старую мебель из ДСП. Плиты можно демонтировать, вырезать в них «окна» и задекорировать витражами или плетенками из ивовой лозы. Работа со старыми недорогими древесностружечными плитами – хорошая школа для начинающего мебельщика и дизайнера интерьеров. Если опыт по облагораживанию старой мебели не удастся, обратитесь в мебельную компанию с услугой по замене изношенных фасадов и столешниц. Это возможность «переодеть» корпус изделия по доступной цене.
  • Реставрация мебели своими руками
  • как покрасить старую мебель дсп

Войти на сайт

или

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

www.kakprosto.ru

Как ламинировать ДСП в домашних условиях?

Для того чтобы изготовить мебель, обычная ДСП не подходит. Плиты в чистом виде непрезентабельны, к тому же есть риск поцарапаться о кромку или получить занозы. Более 40 лет назад был разработан технологический процесс, позволяющий получить древесно-стружечные материалы с декорированной поверхностью. Этот производственный механизм известен как ламинирование.

Что такое ЛДСП. Особенности технологии

Шкафы, тумбы, кухонные гарнитуры среднего и эконом-классов производятся из древесно-стружечных плит, прошедших на заводе этап ламинирования поверхности декоративно-защитными материалами. Это так называемые ЛДСП.

Многообразие цветов и фактур ЛДСП поражает

Облицовка – один из завершающих этапов изготовления ДСП. При этом используется:

  • бумажная пленка, пропитанная термореактивными синтетическими смолами;
  • бумажно-слоистый пластик с содержанием пропиточных смоляных составов.

Для производства ЛДСП используются короткотактные или конвейерные ленточные прессы. При температуре до 250°С и под воздействием давления в 25-30 МПа (25-30 кг/см2) происходит физико-химический процесс: смола словно растекается по поверхности, запечатывает ее и образуется прочное единое полотно.

Производственные мощности крупных заводов позволяют добиться полноценной имитации текстуры дерева, камня, ткани и т.п. Нередко для отдельных коллекций мебели или декоративных отделочных работ выпускаются плиты с глянцем, тиснением, лакированные либо с эффектом 3D.

Под ламинированием часто понимают другой процесс – каширование. Технологии схожи, отличие в скрепляющем составе. Если в первом случае синтетические смолы сначала расплавляются, затем опрессовываются, то во втором используется приклеивание.

На основу-плиту наносится клеевой состав, затем прикладывается термопластичная полимерная пленка или затвердевший бумажно-слоистый пластик и прокатывается. Такое покрытие более слабое на отрыв, может вздуваться, намокать.

Ламинированная плита же – это фактически единое целое, практически не поддается разделению на составляющие.

Следующий процесс, схожий с ламинированием – шпонирование. Шпон – это тонкий срез ценной породы дерева толщиной не менее 2 мм.

Приклеивается специальными одно- или двухкомпонентными адгезивными составами, поверхность получается красивой и уникальной, так как двух одинаковых пластов древесины не существует, и именно этот факт добавляет шпону привлекательности и красоты.

Покрытие требовательно к уходу и защите от влаги, механических повреждений. ШДСП можно красить, покрывать лаком, воском, маслом или пропитками. При отклеивании элементов рекомендуется воспользоваться столярными или универсальными клеевыми составами.

Маркетологи ввели в обиход новый термин – синтетический шпон. Полотно текстурированной бумаги с декором, имитирующим поры древесины, пропитывается карбамидными смолами и просушивается.

Нередко поверхность покрывается лаком. Полученный материал именуется синтшпоном, приклеивается к поверхности ДСП под давлением и при высокой температуре.

Покрытие получается довольно жестким, плотным, идентичным натуральному шпону даже на ощупь.

Таким образом, ламинирование – это процесс «приваривания» бумаги с декором при помощи расплава синтетических смол. Это наиболее надежный и долговечный способ облицовки ДСП. Поверхность отличается прочностью, устойчивостью к повышенным температурам и воде, механическим повреждениям.

Можно ли ламинировать ДСП своими руками?

В попытках сэкономить народные умельцы пытаются самостоятельно провести процесс ламинирования ДСП. Если внимательно ознакомиться с технологией и применяемыми установками, то становится ясно – в домашних условиях повторить подобное невозможно. Оптимальным вариантом является процесс каширования:

  • Облицовка «самоклейкой» — плотным синтетическим полотном с нанесенным на обратную сторону адгезивным слоем.
  • Приклеивание гибкой полимерной пленки при помощи универсального клея. На плиту наносится клеевой состав, выдерживается небольшой технологический перерыв, затем аккуратно прикладывается пласт полимера и придавливается прессом или тщательно прокатывается валиком.

При использовании самоклеящейся пленки достаточно снять с изнанки защитную бумагу и приложить покрытие к основанию, притереть тряпкой, пластиковым шпателем или прокатать резиновым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Второй вариант более надежный, в первом долговечность облицовки под сомнением — скорее всего, придется периодически подклеивать пленку или менять ее на новую. Очевидно, что экономии не получится, поэтому лучше покупать ДСП, ламинированную промышленным способом.

Источник: http://DrevPlity.ru/dsp/kak-laminirovat

Изготовление своими руками мебели из ДСП, подробные инструкции

Уже давно в качестве основы для мебели, используют ДСП (древесно-стружечные плиты).

Для тех, у кого есть минимальные навыки работы с древесиной и столярными инструментами, самодельная мебель даст возможность значительно сберечь семейный бюджет.

Мебель из ДСП своими руками будет эксклюзивной и займет достойное место в вашей квартире. Все что нужно для работы можно найти в специализированных магазинах.

Чтобы отремонтировать или собрать самому мебель из ДСП, необходим небольшой набор материалов и инструментов. Все что нужно можно найти дома, или купить за небольшую цену.

Для работ понадобятся такие инструменты:

  • Небольшая дрель или шуруповерт. Конечно, лучше для сборки мебели использовать маленькую и не тяжелую дрель;
  • Дисковая пила, фрезер, электролобзик. Если нет этих инструментов, то их можно взять в прокат;
  • Уровень, угольник, рулетка;
  • Набор шестигранных ключей, зенковки, сверла;
  • Кондуктор.

Материалы понадобятся такие:

  • Плиты ДСП;
  • Воск нужного цвета;
  • Фломастер для ретуширования или маркер нужных оттенков;
  • Воскоплавитель;
  • Лак;
  • Войлочная ткань;
  • ПВА;
  • Штапель.

С таким небольшим набором, можно как обновить мебель, так и изготовить новую.

Процесс изготовления

Раскрой ДСП проводят самостоятельно или обращаются к профессионалам, имеющим нужное оборудование. Кроме ДСП, при изготовлении мебели понадобится ДВП (древесноволокнистая плита), пиломатериалы из натурального дерева, фурнитура, крепежные элементы.

Произвести несложное обновление, мастер класс которого предлагают опытные специалисты, вполне под силу каждому. В результате получится красивое, совершенно новое изделие, а семейный бюджет не пострадает. Самыми важными деталями конструкций, которым нужно уделить больше всего внимания и времени, являются:

  • Фасады – переднюю, часть мебели и ее дверки, изготавливают из более привлекательного материала. Мебель из ЛДСП своими руками должна смотреться привлекательно. Фасад – это отдельная часть мебели, его обычно делают на заказ. Есть множество разных видов фасадов для мебели, они различаются по используемому материала и дизайну;
  • Дно и боковые стенки ящиков – эти элементы мебели, как делают и некоторые другие части, проще всего выполнить из ДВП. Крепить ДВП некоторые мастера предпочитают мебельным степлером, но это неправильно. Через некоторое время скобы разболтаются, и потом всю конструкцию может перекосить. ДВП лучше всего крепить саморезами или гвоздями, хорошо устанавливать саморезы со специальными шайбами;
  • Столешница – это горизонтальная поверхность, где можно писать, читать. Большинство столов, выполненных в домашних условиях (фото представлены ниже), изготовлены из того же ДСП. Слабый участок столешниц – спил поверхности. Их чаще всего защищают меламиновой кромкой, по этой причине они начинают ломаться уже в первый год. Чтобы предотвратить эту неприятность, края закрывают алюминиевыми профилями. Крепят столешницы снизу, с помощью небольших саморезов, чтобы не повредить лицевую поверхность.

Правильно подобрать крепежи и фурнитуру не менее важно, чем качественные материалы. Мебельный крепеж – изделия, необходимые для соединения отдельных частей. В основном все элементы соединяются под прямым углом.

  1. Шканты – схемы их установки, подразумевают использование предварительно подготовленных отверстий. Их применяют для предварительного крепления и увеличения прочности соединения;
  2. Мебельные уголки – распространенная, но уже устаревшая разновидность крепления. Выглядят не слишком красиво, через время расшатываются;
  3. Евровинт – шурупы для соединения частей мебели.

Отверстия делают прямо по месту, с помощью специального сверла, способного просверлить паз необходимого диаметра. Вопрос как сделать мебель своими руками, требует контроля перпендикулярности направления сверления, чтобы не испортить элемент мебели. При соединении элементов нужно учитывать тонкости:

  • Мебельные шурупы вворачивают с помощью шестигранного ключа. Головки, предназначенные под крестовую отвертку, полностью закрутить не удастся;
  • Основной недостаток этого крепления – полностью закрученные головки остаются видны. Чтобы их спрятать, отверстия закрывают пластиковыми заглушками подходящего цвета;
  • Эксцентриковые стяжки – удобный, современный метод крепления. Он позволяет сделать отверстие с внутренней стороны элемента мебели.

Чтобы сделать отверстия нужного размера, используют сверло Форстнера. Не рационально его покупать лишь для сборки скрытых элементов, но они удобны для установки дверок. С тем, как перекрасить мебель в домашних условиях, даже у начинающего мастера проблем возникнуть не должно, а собрать новые изделия помогут пошаговые рекомендации.

Ящики

Фасады

Столешница

Книжный шкаф

Каждый человек любящий книги, сталкивается с необходимость хранения библиотеки. Проще всего приобрести готовый шкаф, но можно сохранить немало денег и самостоятельно изготовить или отреставрировать мебель из ДСП.

Проще всего сделать классический вариант шкафа с открытыми полками, способный легко поместится в любом помещении. Идеальная глубина для этой мебели – 400 мм, общие размеры – 2000х800х400. (высота – ширина – глубина).

Большая часть книг спокойно поместится на таких полках.

Начинать работу нужно с составления чертежа, отдельно изобразив все детали. Затем перенести детали на ДСП. Далее идут раскрой и другие этапы:

  1. Сборку нужно производить на ровной поверхности, чтобы не перекосить конструкцию;
  2. Соединяем верх шкафа и боковые стенки. Нужно использовать специальный угольник, что углы получились ровными;
  3. С помощью крепежных элементов соединяют все элементы;
  4. Установив верх шкафа, крепят низ, контролируя правильность соединения угольником;
  5. Заднюю стенку крепить не спешите, удобнее сперва установить полки. Лучше их закрепить конфирматом в нескольких местах. Это придаст надежность и увеличит срок службы полок;
  6. В конце крепят заднюю стенку;
  7. В заключение монтируют опоры.

Подготавливаем элементы

Соединяем заднюю и боковые части

Устанавливаем полозья

Крепим полки

Делаем дополнительные опоры

Готовое изделие

Тумба под телевизор

Хотя сейчас распространены модели ТВ-устройств, которые легко крепятся на стену, есть немало устройств, для которых нужны специальные подставки.

Ведь нужно найти место не только для телевизора, возможно, вы захотите установить домашний кинотеатр, пульт, найти полку для коллекции дисков.

Изготовив самостоятельно удобную тумбу под телевизор, вы не только сохраните деньги, но и сможете учесть все свои желания – стиль, то, как покрасить мебель из ДСП своими руками.

Для изделия наиболее удобны размеры 600х400х1850 мм (высота – глубина – ширина). Тумбочка ставится прямо на пол, она способна выдержать серьезные нагрузки. Изготовление мебели такого размера, позволит без труда разместить даже большой телевизор, а возле него – остальную необходимую технику.

  1. Сначала собирают каркас тумбы под телевизор;
  2. Поставьте отметки для крепления средней полки, сделайте отверстия и установите ее на место;
  3. Из элементов 0,12х0,45 мм соберите каркасы для выдвижных ящиков. Потом закрепите на них дно из фанеры, на клею или гвоздях;
  4. Установите фурнитуру для перемещения выдвижных ящиков;
  5. Закрепите на ящиках ручки;
  6. Фрезеровкой подготовьте место для установки дверок, и закрепите их;
  7. В конце сборки закрепите верхнюю панель.

Подготавливаем детали

Вкручиваем бруски по бокам

Закрепляем лицевую часть

Фиксируем полки для ящиков

Делаем ящик, закрепляем элементы саморезами

Сборка

Стол компьютерный

Компьютер, после холодильника и телевизора, самый популярный предмет в доме. По этой причине и стол, за которым мы работаем, должен быть подходящим. Компьютерный стол – это предмет мебели с разными приспособлениями и деталями, которые при необходимости можно регулировать. Кроме того, самостоятельно изготовленный вариант, будет стоить намного дешевле, чем в магазине.

При изготовлении стола, можно упростить работу и ограничится в его дизайне прямыми линиями. Дополнительные полочки, отверстия для проводки, место для системного блока можно изготовить, как вам захочется.

Конструкций таких столов огромное количество, бывают специальные столики, используемые для нетбука или ноутбука. В маленьких квартирах, удобны столы-трансформеры. Узкий предмет не потребует много места, а если будет нужно, превращается в нормальный компьютерный стол, со всеми необходимыми элементами.

Для самостоятельного исполнения лучше выбрать простую модель, прямоугольной формы. Выполнив чертеж и раскроив все детали с помощью дисковой пилы или электролобзика, можно приступать к сборке:

  1. В центральной и боковых стенках подготавливают отверстия для крепления нижней полки. После этого закрепите ее конфирматами;
  2. Так же крепят верхнюю полку;
  3. После этого устанавливают заднюю стенку. Она находится на одном уровне с верхними частями центральной и боковой стенок;
  4. Теперь необходимо прикрутить направляющие элементы для выдвижной консоли под клавиатуру;
  5. Столешницу крепят к боковым стенкам шкантами. Нельзя в столешнице делать сквозные отверстия;
  6. Если вы планируете изготовить полки сверху столешницы, их также крепят на шкантах.

Вырезаем детали

Этапы 1-5

Этап 6-7

Правила безопасной отделки

  1. ДСП нужно пилить на части не спеша, для этого лучше подойдет пила с мелким зубом – так у вас получится ровная линия отреза. Сверлить нужно плавно, используя только острое сверло и включив высокие обороты дрели. Необходимо контролировать перпендикулярность вхождения сверла в материал, иначе можно сделать скол в заметном месте.

    Для снятия неровностей, необходимы рашпиль и рубанок, инструмент перемещают от внешней стороны обрабатываемой детали к внутренней. Важно предотвратить вырывание волокон – так срез детали получится аккуратным;

  2. Ламинированное ДСП дополнительно обрабатывать не нужно, необходимо только сгладить край. Остальную поверхность красят, покрывают лаком или клеят специальную пленку.

    Клеящую ленту используют для защиты поверхности от расщепления при распиливании. Если вы режете вручную, то располагать пилу необходимо с наклоном. Кромка детали, покрытая зубцами – неприятное зрелище, особенно это заметно на плитах ДВП белого цвета.

    Пилите материал медленно, лишняя спешка станет причиной некрасивого стыка между элементами мебели;

  3. Тупые или медленно вращающиеся сверла, в большинстве случаев, выламывают края отверстия. Только с помощью острого и качественного сверла, можно сделать ровное отверстие. При хорошем срезе не понадобится дополнительная обработка.

    Дисковая пила при работе, оставляет на краю неровности, которые снимают рубанком. Его осторожно ведут по краю, к внутренней стороне, чтобы край стал аккуратным.

    Для ламинированных плит, не стоит использовать рашпиль;

  4. Отделать поверхность мебели из ДВП, можно 2 способами – как покрасить мебель из ДСП, так и облицевать декоративным материалом или покрыть лаком;
  5. Часто облицовку проводят специальной пленкой, у которой на одной стороне есть клеевое покрытие, упрощающее отделку мебели.

    Оно необычайно тонкое, по этой причине поверхность перед оклейкой нужно хорошо отшлифовать. Можно наклеить слоистый пластик, он прочнее и заметно толще.

    Его наклеивают особым клеем, такое покрытие делает мебель из ДСП красивой и одновременно предохраняет поверхность от внешних воздействий;

  6. Лакируют обычно изделия из дерева, древесностружечные плиты покрывают лаком очень редко, только если необходимо «облагородить» непривлекательный вид обычной плиты. Перед лакировкой поверхность необходимо выровнять шпатлевкой.

    Она даже после фабричной обработки (без ламинирования) нуждается в выравнивании. Мельчайшие дефекты будут заметны под лаковой пленкой, и это сильно ухудшает внешний вид мебели. После шпатлевки ДСП должна получиться очень ровная поверхность, и для нее должно хватить одного слоя лака.

    Если после лакирования будут заметны дефекты, то потребуется еще раз отшлифовать поверхность наждачной бумагой и снова покрыть лаком;

  7. Слой защитного лака должен быть толстым, он препятствует вредным испарениям. Нужно уделить внимание стыкам – нужно их делать максимально плотными. Для отделки ДСП не подходят обои и материя, это пористые материалы, которые не способны служить защитой. Так же пропускать вредные вещества может ковролин;
  8. Края плиты ДВП, можно отделать тонкими деревянными планками. Древесину подбирают подходящую по цвету, материал должен гармонировать с покрытием предмета мебели. Когда вы поклеите нужное число древесных планок, необходимо их, как и всю поверхность, покрыть лаком, или полностью перекрасить мебель. Даже планки толщиной 5 мм хорошо защитит кромки плиты. Если наклеить широкую планку, то она будет препятствовать прогибанию столешницы.

Чертежи и схемы

Источник: https://mblx.ru/samostoyatelno/719-mebel-iz-dsp-svoimi-rukami.html

Технологический цикл получения древесно-стружечных плит

В ряду универсальных композиционных материалов на основе древесины выделяется ДСП. Изготовление древесно-стружечных плит проводится на технологических линиях крупных деревоперерабатывающих комбинатов и небольших предприятий.

Суть процесса получения материала заключается в смешивании опилочной массы с клеящим агентом и прессовании этой смеси при высоком давлении и температуре. Существенное преимущественно производства древесных плит заключается в использовании отходов лесопиления.

Прессованные листы имеют высокую механическую прочность, обусловленную комбинированием опилок и застывшей до каменного состояния смолы (клейкой массы). Для выпуска экологически безопасных разновидностей материала применяют слаботоксичные клеевые составы.

Оборудование

Технологический цикл производства основан на использовании простого и эффективного оборудования, объединенного в целостную систему. Использование высокотехнологичных линий для получения плит не требуется, хотя настройка и поддержание работоспособности всех агрегатов представляет собой сложную и нетривиальную задачу.

В состав линии по изготовлению ДСП входят:

  • смесители – необходимы для получения однородной смеси из опилок и клея (смолистых веществ с технологическими добавками и отвердителями);
  • формовочные устройства – придают вязкой смеси форму;
  • аппараты для горячего прессования и станки – необходимы для комплексного термического и механического воздействия на сформированную заготовку;
  • охладители – применяются для ускорения охлаждения горячих плит;
  • устройства для обрезки боковин – удаляют кромки с листов;
  • шлифовальные аппараты – придают сформированной поверхности гладкость.

Работа всех устройств происходит автоматически. Текущий контроль качества производится параллельно поддержанию настроек системы на заданном уровне.

На видео — как делают ДСП на заводе: 

Сырьем для получения ДСП является щепа и отходы древесного производства. Рабочий цикл позволяет трансформировать некондиционную вязкую массу в готовые листы материала.

Основные этапы производства включают в себя:

  • сбор сырья (щепы и опилок) на бирже щепы (складе);
  • подготовка материала (измельчение) в рубильном цеху;
  • сушка до получения оптимального для склеивания состояния;
  • просеивание щепок на автоматических ситах и калибровка по размерам (крупности);
  • смешивание крупной и мелкой фракций щепы между собой;
  • добавление связующего (смолы);
  • направление вязкой массы в формовочную машину, определяющую форму ДСП;
  • прессование под давлением 20-40 кгс/см2 при температуре 180-220 ºС;
  • охлаждение плиты;
  • обрезка краев и распиливание по заданным размерам.

Контроль технологических параметров ДСП производится как в процессе изготовления, так и после получения готовой продукции. Хранение листов материала производится в блоках, укладываемых на паллеты – деревянные поддоны.

Сертификат соответствия

Сертификация продукции древесно-стружечного производства производится по трем направлениям:

  • общие требования нормативной документации (ГОСТ, ТУ);
  • нормы пожарной безопасности;
  • санитарные нормы.

Сертификат нормативно-технического соответствия выдается государственным органом по сертификации. По вопросам проверки параметров древесной продукции требованиям санитарных стандартов и пожарных норм следует обращаться в соответствующие территориальные органы.

Особенности ламинирования ДСП

Процесс ламинирования заключается в нанесении на поверхность плиты стойкой меламиновой пленки, улучшающей эстетичность и не требующей дополнительной обработки.

Производство ламинированных плит заключается в следующем:

  • выборка в качестве исходного материала наиболее плотных и прочных плит, имеющих малую влажность;
  • покрытие грунтующим составом для обеспечения лучшей адгезии ламината;
  • нанесение нескольких (не более трех) слоев бумаги, пропитанных смоляным меламиновым наполнителем. Бумага придает пленке механическую прочность, а окраска наружного слоя формирует внешний вид материала. Процедура нанесения слоев сопровождается опрессовыванием при повышенной температуре;
  • резкое охлаждение поверхности, иногда сопровождаемое поливанием водой.

Поверхность листа ДСП перед ламинированием должна быть тщательно отполирована. Малейшие остаточные неровности приведут к порче ламинирующего слоя и браку продукции.

Ламинирование цельных листов ДСП в домашних условиях выполнить качественно достаточно сложно, поэтому чаще всего для дальнейшего использования приобретают уже готовые промышленные ЛДСП.

Про особенности изготовления ламинированного мебельного ДСП расскажет видео:

Получение внутренних фигурных поверхностей и наружная обработка углов производится при помощи фрезерования. Фреза представляет собой зубчатый резец, имеющий произвольную правильную форму (конус, трапеция, усеченные фигуры и пр.). В отличие от работы с более твердыми материалами, ДСП обрабатывается по всей толщине, чтобы избежать появления сколов.

Перед работой производят подготовку, заключающуюся в предварительном выпиливании контуров планируемых фигур дисковой пилой или лобзиком. Обработка производится ручным или стационарным фрезером. Таким способом получают цилиндрические и овальные отверстия любых размеров, обеспечивая эстетичность готового изделия.

Изготовление ДСП в домашних условиях

Производство древесных плит может осуществляться в небольших масштабах производства или подсобного хозяйства. Основное ограничение состоит в размере получаемых плит – не более 50 × 50 см.

Технология изготовления представляет собой миниатюризованный промышленный процесс, в котором автоматические стадии заменены ручным трудом:

  • смешивание опилок в небольшой емкости (10-15 л);
  • добавление связующего и обеспечение полной пропитки опилочной массы;
  • придание формы при небольшом давлении;
  • горячее прессование заготовки, для которого требуется специальное оборудование;
  • охлаждение полученного фрагмента ДСП на воздухе и обрезка краев.

Наклеивание ламината производится в том же запекающем прессе, что используется для получения чернового необрезанного материала. Существуют готовые покрытия для древесных плит, которые можно «прижаривать» к поверхности утюгом. Они улучшают внешний вид ДСП, однако не являются в полной мере ламинирующим слоем.

Основные слои при изготовлении плиты 

Бизнес по производству плит весьма прибылен, поскольку ДСП нашло широкое применение в быту. Однако сопряжен с необходимостью приобретения дорогостоящего оборудования и найма квалифицированного персонала. Существуют небольшие предприятия, осуществляющие выпуск мелких партий ДСП.

К наиболее крупным и известным объединениям (заводам) относятся:

  • «Русский ламинат» — расположен в Московской области и функционирует с начала 90-х годов;
  • «Череповецкий ФМК» — занимается выпуском фанеры и ДСП;
  • «Флайдерер» — новгородское предприятие, являющееся дочерней фирмой польской компании;
  • «Плитспичпром» — калужский производитель широкого спектра древесных изделий, включая ДСП;
  • «Красноярский ДОК» — предлагает большой выбор материала из дерева, используя линию производства ДСП для повышения безотходности.

Выпуск древесно-стружечных плит относится к технологичному и рентабельному производственному направлению. Увеличение конкурентоспособности продукции происходит за счет улучшения экологических показателей и пожарной безопасности. Своевременный контроль продукции позволяет вовремя фиксировать отклонения от требований технологического регламента и минимизировать количество брака.

Источник: http://stroyres.net/lesnye-materialy/drevesnie-pliti/dsp/proizvodstvo.html

Покраска ДСП в домашних условиях

Иногда при отделке помещений, как внутренней, так и внешней, используется материал ОСБ, ДСП и прочее. В первую очередь применение листового материала направлено на выравнивание поверхности, во вторую, обеспечить оригинальное покрытие, которое можно окрасить в соответствие с дизайнерским решением помещения. Попробуем разобраться, как покрасить ДСП в домашних условиях.

Ламинированное ДСП широко применяется и для изготовления мебели. Но чаще всего в строительстве используют обычные листы, которые впоследствии необходимо защитить путём окрашивания.

Любая работа требует предварительной подготовки. Необходимо тщательно продумать, что необходимо для достижения желаемого результата. Для этого определяемся, какая поверхность нам нужна в законченном виде:

  • глянец;
  • матовое покрытие;
  • тонированную поверхность;
  • декупаж.

Также определяемся с заменой фурнитуры или отдельных деталей, если планируется ремонт мебели. Исходя из поставленных задач, выбираем инструменты и материалы, которые понадобятся для реализации цели, как изменить цвет мебели.

Из инструментов могут понадобиться:

  • малярные кисти разной конструкции и величины;
  • валики с поролоновыми и велюровыми насадками;
  • скотч для защиты поверхностей при выполнении малярных работ;
  • наждачная бумага с разной степенью аброзивности;
  • ёмкость для краски или лака, лучше лоток для валика;

Из материалов в зависимости от запланированных работ могут пригодиться:

  • растворители или смывки старого покрытия;
  • грунтовки для повышения адгезионных свойств поверхности;

Дополнительно обязательно понадобятся: перчатки для защиты кожи рук, мягкая ветошь, новые детали фурнитуры, если планируется её замена.

Совет! Обязательно используйте грунтовку. Это не только позволит повысить сцепку лакокрасящего материала с поверхностью ДСП, но и уменьшить его расход.

Советы по выбору краски

Покраска ДСП начинается с правильного определения материала, с помощью которого планируется выполнить этот процесс. Составы для окрашивания подбираются очень тщательно в соответствии с областью их применения и характеристик:

  • Не рекомендуется использовать краски марки ПФ-115. Особенно из дешёвых вариантов. В них содержится довольно большое количество свинца. Покрашенная таким составом мебель может привести к отравлению.
  • Можно ли покрасить мебель краской на масляной основе? Специалисты не рекомендуют. Древесную поверхность лучше перекрашивать именно мебельными лаками или эмалями.
  • Что касается окраски плит ДСП акриловыми или алкидными материалами, то здесь довольно большой выбор. Осуществляется он за счёт аэрозольных видов. Они очень удобны в работе и обеспечивают идеальное покрытие.

Акриловые краски ценятся ещё за возможность разводить их обыкновенной водой, а также из-за выполнения процесса колеровки в любой оттенок.

После того как определились с типом красок для ДСП, необходимо рассчитать необходимое его количество. Правильный расчёт начинается с измерения размеров площади, которую требуется покрасить.

После того как определена площадь, ее нужно разделить на число, которое указано на упаковке материала. Таким способом определяется количество. Незабываем умножить расходуемый материал на количество слоёв.

Стандартным расходом считается 1 м3 на 5–6 м2.

Подготовка и окрашивание ДСП

Любые работы по покраске ДСП в домашних условиях состоят из нескольких этапов. Не стоит пренебрегать ими, если в конечном итоге хотите получить качественный результат. Мебель, для изготовления которой использовали стружечную плиту, необходимо сначала подготовить к покраске.

Прежде чем покрасить мебель из ДСП, необходимо определиться с несколькими вопросами:

  • планируется полная перекраска и частичная;
  • дизайн окрашивания, то есть полностью в один цвет или комбинированный.

Все этапы рассмотрим на определённом примере, как перекрасить комод. В принципе, неважно, что перекрашивают, главное разобраться с процессом, а применить его можно к любой мебели.

На видео: покраска изделий из ДСП.

Обработка поверхности

Перед тем как покрасить мебель из ДСП, важно правильно обработать её поверхность и подготовить к покраске. Первоначально комод следует разобрать на отдельные элементы. Извлечь все ящики, по возможности их разобрать и снять фурнитуру. Их легче будет обработать и качественно покрасить мебель из ДСП своими руками.

Важно! Обработка начинается с применения наждачной бумаги с крупной зернистостью.

Шкурить необходимо до тех пор, пока полностью не исчезнет старая краска. Также следим за тем, чтобы на поверхности не оставалось жирных пятен и других загрязнений. В противном случае гарантировать качественную покраску нельзя. При ошкуривании движения выполняются с размахоми и вдоль волокон.

После завершения грубой обработки очищаем детали комода от стружки и пыли. Использовать можно плоскую малярную кисть. С помощью ветоши эту работать качесвтенно невозможно. Наоборот, ветошь стружку забьёт в мельчайшие вмятинки плиты из ДСП, что негативно скажется на качестве покраски.

Далее переходим к этапу шлифовки, которая осуществляется также наждачной бумагой, только зернистость значительно меньше.

Главное в этом процессе, обработать трудно допустимые места. Заканчивая процесс, снова полностью очищаем от стружки. На завершающем этапе протираем детали комода влажной ветошью, далее протираем сухой тряпкой и даём хорошо просохнуть.

Грунтование

Покрасочные работы не следует начинать без предварительного грунтования деталей мебели. Обработка их грунтовкой существенно повысит качество окрашивания. Грунтовочный состав лучше использовать на акриловой основе.

Покраска мебели из ДСП выполняется как кистью, так и валиком. Главное, чтобы слой был как можно тоньше. После нанесения состава на поверхность, оставляем детали на некоторое время для полного просыхания.

Выбор оттенка краски

Пока грунтовка сохнет, подбираем тон краски. Если планируется однотонное окрашивание, к примеру, в белый цвет, то особых нюансов не возникнет.

Если же решено проявить креативность и покрасить старую мебель из ДСП в комбинированные цвета, то следует подобрать тона, которые сопоставимы по отношению друг к другу.

Выбираем основной цвет, а уже к нему подбираем родственные тона, как бы оттеняя основную палитру.

Кстати достичь более светлые оттенки можно с помощью добавления некоторого количества белого красителя.

Перед тем как покрасите ДСП красителями, необходимо нанести краску на ненужную деревянную поверхность для определения естественного оттенка. Это обосновано тем, что акриловые краски при высыхании меняют тон.

Нанесение краски и лака

Далее подробно рассмотрим, как покрасить ДСП своими руками. На первом этапе определяемся с красящим раствором, вернее с его качеством. Он должен быть оптимальной консистенции, не жидким и не густым. Также не должен содержать сухих крупинок.

Далее определяемся с количеством наносимых слоёв. Здесь решить должен сам потребитель, который учитывает состояние старой мебели из ДСП, личные предпочтения и другие факторы.

Но, опытные мастера советуют наносить не менее двух слоёв. Обязательно каждый последующий слой наноситься после полного высыхания предыдущего.

Для равномерного нанесения слоя окрашивать следует с помощью валика или кисточки, которые ведутся в одинаковом направлении.

Следующий этап – закрепление краски с помощью лака.

Для этого дождавшись, когда краска полностью просохнет, наносим на поверхность лак с помощью поролона. Для этого макаем поролон в емкость с лаком и равномерно аккуратными движениями наносим его на слой краски. Для лучшего эффекта процедуру повторяем несколько раз, естественно после высыхания предыдущего слоя. Дождавшись полного высыхания последнего слоя, можно собрать комод.

Для придания оригинальности или достижения старинного дизайна, можно выполнить дополнительные штрихи. Провести золотые линии или искусственно состарить. Главное, во время выполнения дополнительных штрихов не оставлять подтёки и других помарок. Можно испортить всю проделанную работу. Для страховки лучше использовать малярный скотч.

Особенности ламинированного ДСП

Часто возникает вопрос, как перекрасить мебель с ламинированной поверхностью. Процесс при покраске ламинированного ДСП почти ничем не отличается от тех, которые проводят при работе с окрашенным материалом. Он состоит из трёх этапов:

  • обработка;
  • грунтовка;
  • покраска.

Единственным отличием является процесс первоначального ошкуривания ЛДСП. Ламинацию полностью не снимают. Главное довести его до состояния шершавости. Грунтовку следует применять поверхностную, состав с проникающими свойствами для ламинированного ДСП не подходит.

Итак, подобрав правильно тон краски и изучив технологию выполнения перекрашивания, можно восстановить цвет мебели, обновить стол или произвести покраску пола из ДСП. Перекрашена таким способом вещь, может прослужить ещё долгое время.

Источник: https://GidPoKraske.ru/okrashivanie/derevo-i-mebel/kak-pokrasit-dsp.html

Реставрация ДСП своими руками

Ламинированное ДСП трудно подвергается реставрации. Дефекты, возникшие в процессе транспортировки или интенсивной эксплуатации зачастую можно только замаскировать, а не убрать полностью.

Поскольку это недорогой материал, в ряде случаев проще заменить деталь с заметными царапинами и сколами на новую. Реставрация ДСП лишь уместна в некоторых случаях – рассмотрим их на примерах.

Как можно отреставрировать мебель из ламинированного ДСП?

Мебель из ламинированного ДСП есть в каждом доме и офисе. Это самый бюджетный и вполне достойный по внешнему облику вариант обстановки.

В более дорогих вариантах мебели из ДСП изготавливается только корпус, фасадная же часть производится из МДФ с различными видами облицовки (ПВХ пленка, шпон, эмаль) и массива. Поверхности МДФ и массива также могут потребовать реставрации, но речь пойдет не о них.

В данной статье информация о том, как отреставрировать ДСП с ламинированной поверхностью своими руками.

Реставрация ДСП своими руками может быть нескольких видов:

  • Восстановления окраски вытертой (истертой) поверхности.
  • Маскировка сколов и царапин на поверхности.
  • Реставрация сколотых торцов мебели из ДСП.
  • Реставрация мест с выдранным крепежом, петлями.

Каждый из дефектов требует своего подхода в восстановлении и разного набора подручных средств.

Реставрация мебели из ДСП: что может понадобиться

  • Воск мебельный мягкий (восковая шпатлевка). Используется для заделки сколов, царапин, трещин на деревянных и ламинированных поверхностях корпусной мебели, межкомнатных дверей, ламината и паркета. Обеспечивает влагостойкость отреставрированной поверхности.
  • Воск мебельный твердый (шпатлевка-расплав).

    Требует расплавки перед использованием (например, с помощью зажигалки, паяльника или газовой горелки). По применению аналогичен мягкому мебельному воску. Рекомендуется для реставрации ДСП поверхностей с высокой интенсивностью эксплуатации (столешниц, полок, напольных покрытий).

  • Ретуширующие средства – фломастеры или маркеры на спиртовой основе, вентильные и волокнистые. С их помощью дорисовывают фактуру материала на месте реставрации после обработки воском, чтобы сделать его менее заметным. Сгодятся и обычные фломастеры подходящих к мебели оттенков, штрих, краски, даже крем для обуви и йод.
  • Фиксирующие лаки, полироли (лучше всего в виде спреев и аэрозолей) для обработки поверхности после реставрации. Для покрытия после восстановления дефектов, возвращения поверхностям прежнего блеска, маскировки потертостей и мелких царапин.
  • Меламиновая кромка с клеем для замены торцовки.
  • Эпоксидный двухкомпонентный состав, ПВА, шканты (чопики), деревянные пробки для заполнения отверстий от вырванных петель и другого крепежа.
  • Инструменты – пластмассовый шпатель, наждачная бумага, шлифовальная абразивная губка (мелкая), канцелярский нож, фен или утюг, стамеска, нетканые салфетки и ветошь для финишной обработки.

Нередко в процессе эксплуатации столешницы из ДСП, крышки тумб истираются.

Выцветшую от истирания столешницу без сильных дефектов на поверхности (глубоких царапин, трещин) восстановить можно следующим образом:

  • Подобрать по оттенку красящее вещество.

    Лучше всего использовать фломастеры – ими можно увлажнить ветошь и мягкими круговыми движения, втирая, пройтись по столешнице, пока она не приобретет равномерную окраску. Затем закрепить тонировку фиксирующим лаком.

  • В некоторых случаях достаточно обработать столешницу из ДСП полирующей мастикой с пигментом (в продаже есть для светлой и темной мебели) или полиролью для ламинированной мебели. После нанесения средства поверхность нужно отполировать специальными безворсовыми салфетками.

Реставрация сколов, царапин на столах, шкафах и тумбах из ДСП

Сколы на торцах крышек и столешниц, особенно на радиусах – не редкость для детской и офисной мебели.

Их можно убрать вовсе, если торец мебели обклеен меламиновой кромкой. Для этого нужно:

  1. Закупить новую меламиновую кромку с клеем нужного оттенка и толщины (она продается погонажем обычно там же, где реализуется ДСП, мебельная фурнитура).
  2. Снять старую кромку, прогревая торец с помощью утюга.
  3. Зашлифовать торец с помощью стамески и наждачной бумаги до исчезновения сколов.
  4. Наклеить новую меламиновую кромку с помощью утюга, аккуратно срезать излишки канцелярским ножом и зашлифовать губкой или мелкозернистой наждачкой.
  5. При необходимости пройтись по краю тонировкой – штрихом или фломастером.

Если сколы достаточно глубокие и сошлифовать их не получится, то такие дефекты можно только замаскировать:

  1. Обработать сколы, зачистить от загрязнений и придать им более правильную форму с прямыми краями с помощью стамески.
  2. Подобрать по оттенку мебельный воск. Иногда приходится смешивать несколько разных мелков, в чистом виде вряд ли удастся найти нужный цвет.
  3. Заполнить пластмассовым шпателем скол мебельным воском слегка с избытком, тщательно уплотнить.
  4. После подсыхания воска аккуратно срезать излишки с помощью шпателя или канцелярского ножа до выравнивания поверхности и прямого края.
  5. Зашлифовать ветошью, при необходимости восстановить текстуру, приближенную к общему рисунку ДСП с помощью ретуширующих фломастеров (короткими тонкими линиями, смазывая границы салфеткой). После – закрепить результат фиксирующим лаком.

Аналогичным способом поступают с царапинами и вмятинами – подбирают по оттенку воск или штрих, заполняют до выравнивания с поверхностью, зашлифовывают, ретушируют и обрабатывают фиксирующим лаком или полиролью.

Реставрация шкафа из ДСП

Реставрация шкафа из ДСП своими руками может понадобиться и в случае, когда от излишней нагрузки «выдирает» петли, другой крепеж из боковых стенок.

Поскольку петли нельзя перенести в другое место, приходится как-то укреплять, восстанавливать место вырванного крепежа и прикручивать заново. Это можно сделать следующими способами:

  1. Рассверлить место соединения сверлом диаметра 8 мм и вбить чопик. В него потом можно вкрутить саморез с крепежом, но только после засверловки тонким сверлом – иначе чопик может лопнуть. Если края скола не будут перекрываться фурнитурой, по аналогии с рассмотренными выше случаями заполнить их мебельным воском подходящего оттенка и отполировать.
  2. После рассверления места соединения, зачистки от крошащихся частей ДСП, можно заполнить его эпоксидным двухкомпонентным составом или клеем, смешанным со стружкой. После отвердевания можно вкручивать крепеж.

Реставрация фасадов из ДСП

Фасадная часть мебели из ДСП редко поддается восстановлению. Аналогичные процедуры по заполнению царапин, трещин и вмятин мебельным воском оказываются малоэффективными. Поскольку свет падает на поверхность по-другому, невозможно сделать дефекты малозаметными. Обычно прибегают не к реставрации поврежденных фасадов из ДСП, а фактическому обновлению всей фасадной части мебели:

  • Обклеивают обоями или обтягивают кожезаменителем. Для этого рекомендуется снять фасады, скрутить ручки – так получится аккуратней.
  • Используют фотопечать, техники ручной росписи и декупажа. Рисунок может наноситься именно на место дефекта, а не по всей поверхности фасада из ДСП.
  • Декорируют фасад с помощью самоклеющихся молдингов, различных накладок. Более подробно о декоре для мебели можно узнать здесь.
  • Наклеивают полосами меламиновую ленту схожего или контрастного оттенка. Если продумать концепцию, такая маскировка повреждений может смотреться как дизайнерский прием.

Источник: https://sdelay-mebel.ru/restavracija-dsp/

placeclean.ru

Штукатурка стан на основе ДСП - советы новичкам

Выравнивание стен, полов или строительство внутренних перегородок – для всего этого с успехом используются различные листовые материалы. Часто это гипсокартон, однако те люди, которым необходима более высокая прочность, используют для этих целей древесно-стружечные плиты (ДСП). Материал позволяет просто и быстро выровнять стену и продолжить отделку и декор поверхности. Однако перед этим швы между листами, а порой и сами листы необходимо заделать должным образом. И шпаклевка применяется для этого в большинстве случаев.

Причины, по которым следует проводить штукатурку

  • По технологическим правилам в ходе монтажа древесно-стружечных плит необходимо оставлять зазор в 2 миллиметра. Если не удалить следы, то зазор неизбежно покажется сквозь дальнейшую отделку, испортив конечный результат;
  • Сокрытие недостатков поверхности. Часто для отделки используются листы ДСП не самого высокого сорта, на которых могут оставаться сколы и неровности. Стоят они значительно дешевле, а все их недостатки все равно скрываются за дальнейшей отделкой;
  • Яркая текстура ДСП, которая будет просвечивать сквозь краску или обои в случае отсутствия штукатурки;
  • Шершавая поверхность. В большинстве случаев листы древесно-стружечных плит не подходят для прямой финишной отделки именно по этой причине.

Какая штукатурка используется для ДСП

Находясь в поисках профильного материала, мы увидим, что его не существует. Вы не найдете на рынке шпатлевку, специально предназначенную для ДСП. Все дело в том, что для этих целей используется общие составы для работы по дереву и плитам из древесных производных (ДВП, ГЛК, МДФ и ДСП). При этом сами составы разделяются в зависимости от своих основ:

  • Акриловая штукатурка. Самый популярный состав, активно использующийся и во внутренних, и в наружных работах. Работа с ним доступна даже новичкам, при этом состав быстро сохнет и полностью экологичен, а также имеет нужную в этом случае эластичность. Как правило, продается в белом цвете и идеален в качестве основы для дальнейшей покраски;
  • Латексная штукатурка. По своим свойствам похожа на акриловую, но еще более эластична. Последнее актуально во время сезонных перепадов в размерах плит, расширяющихся и уменьшающихся от перемен температуры и влажности. Качественная латексная штукатурка будет растягиваться и сжиматься вместе с основанием, не давая трещин на стыках. При этом ее можно наносить тонким слоем, что снижает расход материала;
  • Эпоксидная штукатурка. Более дорогой вариант, чем акриловый, однако куда более стоек. Не подвержен влиянию влаги, перепадам температур и ультрафиолетового излучения, благодаря чему может использоваться и в наружных работах;
  • Масляный и масляно-клеевой вариант. Идеально подходят для работы с листами низких сортов, так как обладают высочайшей адгезией и способны скрывать даже серьезные недостатки, такие как выбоины;
  • В целом шпаклевочный состав для такой поверхности должен быть малоусадочным и тонкослойным, обладать высокой адгезией и достаточной паропроницаемостью. Ведь последний параметр у дерева в целом и ДСП в частности достаточно высок, и контрастный штукатурный состав может привести к образованию грибка и плесени, а также быстро разрушиться от присутствия влаги.

Важно! Если говорить об удобстве работы, то акриловая штукатурка более предпочтительна. Уже через час-два она высыхает достаточно для продолжения работы. Той же эпоксидной штукатурке на высыхание могут понадобиться сутки.

Все этапы самостоятельного шпатлевания стены из ДСП

  • В первую очередь нам необходимо пройтись по поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой для выравнивания. При этом в случае с второсортными листами делать это необходимо особенно тщательно;
  • На втором этапе происходит очистка стены от грязи и пыли. В ДСП имеются смолы, которые могут выделяться на поверхность и снижать адгезию. Их, а также жирные пятна нам также необходимо будет удалить. О том, как избавляться от жирных пятен, мы писали ранее на нашем сайте;
  • Третьим  шагом станет устранение крупных вмятин и трещин. При этом стыки следует армировать, мелкой сеткой, называемой серпянкой;
  • Несмотря на высокую адгезию древесно-стружечных плит, стену лучше грунтовать. Использовать для этого стоит специальные составы с фунгицидными добавками. Наносится грунтовка в два слоя при помощи валика или кисти (что актуально для углов), причем второй накладывается только после высыхания первого. Обычно на высыхания необходимо примерно 6 часов, но тут все зависит от производителя.

Что касается самих работ, то все начинается с правильно подобранных условий и подготовки состава. Так, влажность основания не должна быть выше 10-12 процентов, а температура – не ниже 7 градусов по Цельсию. Смесь необходимо растворить в соответствии с инструкцией и хорошо перемешать. Если штукатурка эпоксидная, то перед применением ее подогревают на водяной бане примерно до 80 градусов по Цельсию для выявления всех нужных технических характеристик.

Непосредственно нанесение проводится идентично другим поверхностям, к примеру – бетонным. Работаем металлическим шпателем, стараясь наносить слои примерно в 1 миллиметр. При этом на работу разводите столько штукатурки, сколько потратите за непродолжительное время. Если состав начнет схватываться до нанесения, то работать с ним будет невозможно. Особенно в случае с акриловой штукатуркой.

В случае необходимости шпатлевку можно нанести в 2-3 слоя. Но каждый последующий должен наноситься только после высыхания предыдущего. Именно поэтому акриловые быстросохнущие составы так удобны. При этом грунтовать слои перед нанесением следующих не нужно, так как адгезия достаточна.

Дальнейшая отделка

После того, как штукатурка высохнет, необходимо будет пройтись по ней мелкой наждачной бумагой, после чего можно продолжать отделку. В дальнейшем стены обычно либо красят, либо оклеивают обоями, либо отделывают декоративными составами. При этом за счет качественно проведенной предварительной шпаклевки, финишный отделочный материал тратится в меньших количествах.

bricknews.ru

Виды торцевых кромок для мебели

При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов. 

Виды мебельных кромок

Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.

Такой край тоже можно получить самостоятельно

Кромки бумажные или меламиновые

Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.

Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.

Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.

Из ПВХ

Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.

Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:

  • Высокая механическая стойкость.
  • Выдерживает воздействие химических веществ (бытовой химии, например).
  • Влагонепроницаемый материал защищает торцы изделия от влаги.
  • ПВХ — эластичный материал, что позволяет обрабатывать криволинейные поверхности.
  • Хорошо обрабатывается при помощи простых приспособлений, что позволяет даже в домашних условиях получить неплохой результат.

    Разная толщина кромки выглядит по-разному

Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).

Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.

Из ABS (АБС) пластика

Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:

  • Устойчив к высоким и низким температурам, потому при наклеивании можно использовать клей с любой температурой плавления.  Небольшая усадка при нагревании — порядка 0,3%.
  • Высокая механическая устойчивость.

    Несколько вариантов кромочной ленты из АБС пластика

Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.

Кромка из шпона

Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.

Шпон — не самый популярный материал для кромления

Акриловая кромка или 3D

Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.

Акрил придает рисунку объемность

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

С- или П-  образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.

Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Прогреваем утюгом

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

stroychik.ru

Как произвести отделку дома дсп своими руками. идеи применения

Дом возведен, ключевые работы закончены. Сейчас, дабы дать построенному помещению жилой вид, нужна внутренняя облицовка.

Для этого используются разные варианты плит и материалов листового типа. 

Облицовка дома по каркасной технологии плитами

От того, какие плиты применяются для внешней и отделки внутри, зависит долговечность и изящность помещения. А применение «сэндвич»-панелей с готовой облицовкой и изоляционным слоем позволяет ощутимо уменьшить срок строительства. В данной заметке мы детально разберем, какие материалы для внутренней отделки дома по каркасной технологии есть, и как их использовать.

Плита ДСП (Дсп)

Наиболее всем известный материал для отделки внутри дома – плита ДСП (Дсп). Для ее изготовления применяются стружка из дерева, которая под влиянием большой температуры спрессовывается с термоактивными смолами. Их вес может составлять от 6 до 18% веса стружки. Всем известен недостаток Дсп – это ее неэкологичность, так как в составе плиты содержится водный раствор формалина – вещество, которое плохо действует на самочувствие людей. Тем не менее, прогрессивные технологии дают возможность свести негативное влияние Дсп до минимума.

По концентрации водного раствора формалина Дсп делится на 2 класса: Е1 и Е2. Е1 – более менее опасен, и разрешен даже для производства мебели для детей. Кол-во водного раствора формалина в плитах класса Е1 – не больше 10 мг на 100 г. Класс Е2 имеет 10-30 мг водного раствора формалина на 100 г материала, и обрабатывать подобными плитами помещения для жилья и делать из них мебель запрещено.  Отделанные плиты не несут угрозы здоровью, опасны только кромки открытого типа Дсп. Но в наше время выпускаются и полноценно отделанные панели, которые не опасные.

Дсп как облицовочный материал дома из дерева имеет несколько положительных качеств: большая плотность, невысокая стоимость, простая обработка. Дсп применяют для стеновой обшивки, крыш, изготовления полов и перегородок.

Есть множество вариантов отделки панелей ДСП. Для традиционного, строгого интерьера подойдёт покрытие из настоящего деревянного шпона с завершальным глянцевым покрытием. Также выпускаются плиты с покрытием из настоящей или винилискожи. Данный материал помогает создать представительный интерьер.

Есть специализированный вид Дсп для облицовки помещений, в которых нужна шумоизоляция, – с отверстиями, покрытые шпоном или составом полимера. Имеется еще ламинированные древесно-стружечные плиты, предлагающие широкую возможность варьировать дизайн при помощи оформления плит. Есть намного 500 вариантов их наружного вида самых разнообразных цветов и фактур. Более того, ламинирование поверхности Дсп делает лучше ее механичные свойства, сопротивляемость к экстремальным температурам и трещине.

Во время выбора Дсп необходимо брать во внимание несколько факторов, от них зависит марка материала: нагрузки механического свойства, которым будет подвергаться плита, внешний вид помещения, влажность и температура окружающей среды в комнате, монтажный способ.

Сейчас есть Дсп разных марок: ПА – может использоваться для мебельного изготовления, ПБ – для работ по отделке, М – мелкоструктурная, Ш – шлифованная, НШ – не шлифованная, В – водостойкая.

Монтаж Дсп

Самый обыкновенный метод зафиксировать Дсп – это посадить их на клей. Основание необходимо перед этим прогрунтоовать и обработать антисептиком. Для помещений где присутствует влажность необходимо применять клей особенного состава. Необходимо учесть, что плиты, приклеенные к поверхности, нереально будет снять, не нарушив их целость.

Можно сначала установить на поверхности стены при помощи дюбелей обрешетку, к которой потом шурупами закрепить листы Дсп. Подобный прием применяется, если стены имеют неровности, а еще когда необходимо оставить пространство между листами Дсп и стеной, спрятать сети инженерных комуникаций.

Конкретно на деревянное или ровное основание плиты можно зафиксировать при помощи строительного скобосшивателя, шурупов или гвоздей. Возможно крепление плит на профиль из алюминия. Данный метод годится также для выравнивания поверхности стен и для помещений где присутствует влажность.

Плита ДВП (Двп)

Это древесноволокнистая плита (по-английски – Medium Density Fiberboard, отсюда и аббревиатура, которую часто применяют – МДФ), или плита ДВП сухого прессования.  Делается из муки дерева, получившейся в результате размельчения стружки. Для получения плиты муку спрессовывают при большом давлении и температуре с добавкой лигнина, который содержится в древесине. Лигнин выполняет материал стойким к грибкам и микробам.

На поверхность Двп наносится лак, шпон или пластик. Толщина плиты может меняться от 3 мм до 3см. Надёжность и водоустойчивость Двп – превышают подобные характеристики настоящего дерева и Дсп. МДФ легко отделывается, имеет гомогенную структуру, лучше держит саморезы. Повсеместно применяется в облицовке помещений – для отделки стен – в качестве панелей; распространенное покрытие для пола, – ламинат, – также производится из Двп.  Также Двп применяют в мебельном производстве, корпусов звуковых систем.

ГКЛ (ГКЛ)

Данный материал повсеместно используют для облицовки помещений: с его помощью равняют стены, потолки и полы, из него делают внутренние перегородки, а еще компоненты декора: арки, колонны, сфероиды, потолки из нескольких уровней.

Состав гипсокартонной плиты такой: 93% — двуводный гипс, 6% — картон, 1% — поверхностно-активные вещества, крахмал, вода.

Из данного состава вытекают плюсы материала: он химически инертен, по уровню кислотности приближается к человеческой коже, не выделяет вредоносных веществ в находящуюся вокруг среду, негорюч.

К минусам гипса в первую очередь относится хрупкость. Он не выдержит чрезмерных нагрузок, благодаря этому использование его для отделочных работ и напольного выравнивания и потолков ограничено. Также это осложняет перевозку материала.

Гипсокартонная панель собой представляет гипсовую плиту, оклеенную с обеих сторон листами особенного картона.  Листы имеют размер 2700-3000х1200х12 мм. Есть ГКЛ для ванных и кухонь, очень высокой пластичности для обшивания закругленных стен. Используют ГКЛ для производства Сип панелей с теплоизоляционным слоем искусственного латекса. Применение подобных панелей ощутимо уменьшает строительные сроки дома.

Помимо обычных листов из гипсокартона есть более забавные разновидности – покрашенный, гипсовинил, гипсокартон с виниловым покрытием (гипсолам). Данный материал владеет большим спектром цветов и декора, и не нуждается в покраске и добавочной отделке. Ламинированным гипсокартоном обкладывают стены, зашивают оконные откосы, из него возводят межкомнатные перегородки, витрины, выставочные стеллажи.

На гипсовой основе выпускается еще 1 вид панелей, – плиты из гипса, которые имеют намного компактный размер и большую толщину, чем ГКЛ. Положительные качества и использование плиты из гипса похожи с гипсом.

Лист гипсокартона

Данный материал делают из смеси гипса и целлюлозной макулатуры при помощи полусухого прессования. Механичные характеристики: прочный, твёрдый, жаропрочный.

Используется почти что во всех разновидностях работ по отделке: приспособление перегородок между комнатами, стеновая отделка, защита конструкций от огня, напольной стяжки и подшивных потолков.

Фанера

Фанера – популярный строительный материал. Она выходит из пары слоев тонкого шпона, склеенных фенолформальдегидными смолами под давлением при большой температуре. Для этого применяют шпон древесных пород, которые самые популярные в РФ – хвойных и березы. Выпускается фанера очень высокой и средней водостойкости, а еще бакелизированная.

Фанерные листы порой обкладывают с одной и или 2-ух сторон бумагосмоляным покрытием, которое владеет очень высокой прочностью, оберегает древесину от проявления влаги, плесени, грибков, не склонно разрушению. В результате выходит материал с усовершенствованными качествами – ламинированная фанера. Ламинирование позволяет ввести компонент декора – нанести рисунок, имитацию под дуб, тополь, клен, сосну, березу, орех, лиственницу.

OSB-плита

Выполняется при помощи прессования стружки длиной до 140 мм, толщиной до 0,7 мм  под давлением, при большой температуре со склеивающей смолой. Во внешних слоях Ориентированно-стружечные плиты стружки размещены продольно, а во внутренних – поперек.

За счёт этого Ориентированно-стружечные плиты приобретают хорошую крепость – такой вид плиты крепче Дсп и МДФ в 3 раза. При этом OSB-плита достаточно эластичная, что ее делает незаменяемой в строительно-отделочных работах. Толщина Ориентированно-стружечные плиты может меняться от 6-8 мм (подобные плиты ложат на пол под ламинат) до 10 мм – такие применяют для конструкций и опалубков.

Ориентированно-стружечные плиты используют для обшивки мансард, потолков и стен, полов, производства опалубков, ограждений и разборных конструкций. Ориентированно-стружечные плиты имеет интересную текстуру, благодаря чему ее полюбили интерьерные дизайнеры  и декораторы. Ориентированно-стружечными плитами нередко оформляют потолки, детали во мебели имеющий встроенный тип и стенах.

Стекломагниевый лист

Данный материал – белого цвета, его структура укреплена стеклотканью, эластичный, прочный, стоек к огню и действию влаги. Толщина листа – от 3 до 20 мм. Стеклотканная сетка придаёт материалу хорошую гибкость – радиус изгиба до 3 метров. В результате появляется возможность использование подобных листов на неровных поверхностях, а возможность перелома при перевозке и монтаже – уменьшается. Листы могут применяться и в мокрых помещениях, так как владеют существенной водостойкостью. Огнеустойчивость: при толщине листа 6 мм – температура до 1500 градусов, может держать огонь на протяжении 2 часов. Материал не выделяет в находящуюся вокруг среду ядовитых веществ, не вреден для человека.

Применяется для отделки с внешней стороны домов, изготовления потолков, стен, перегородок между комнатами. Стекломагниевый лист может использоваться в душевых, саунах, бассейнах, так как очень стоек к действию влаги и больших температур.

Разные варианты декора и облицовки подходят для того, дабы нанести их на поверхность СМЛ.  Это может быть краска, обои, композитно-панели из алюминия, шпон, керамическая, стеклянная, плитка зеркального типа, пластик.

Для выравнивания и сцепки с декоративными материалами на стекломагниевых листах можно применять каждый вид шпаклевки, клей. Более того, есть и покрытые ламинатом стекломагниевые листы, которые уже имеют декоративную поверхность.

СМЛ имеет две поверхности. Внешняя – более гладкая, она идет для покраски, а еще под обои, ламинирование, нанесение иных материалов для декоративных работ, они не требуют грунтовки. Внешняя поверхность стекломагниевого листа – более шероховатая, подходит для фиксирования плитки, шпона и прочих штучных материалов для отделки. Обратной стороной сами листы приклеиваются на стенки, пол. Система для соединений листов с основанием может быть железной или древесной, или для закрепления может применяться клей.

Фибролитовые плиты

Данный материал состоит из деревянной шерсти и неорганического вещества для связки – цемента. Волокно делают из отходов строгательных станков в промышленности деревообработки. Толщина плит – 3-5 мм.

Преимущество фибролитовой плиты – маленький вес.  Также материал стоек к огню благодаря тому, что стружки пропитаны цементом – результатом влияния огня будет только сажа. Фибролитовые  плиты легко отделываются и фиксируются к конструкциям, стойки к влиянию микроорганизмов.

Материал применяют в домах для теплоизоляции, изоляции, также и звуковой, в строительстве кровли и перегородок. Может использоваться в помещениях, где влажность составляет не больше 75%.  Фибролитовые плиты можно применять без добавочного декора, могут красить в разные цвета. Выпускаются и композитные фибролитовые панели, которые содержат в собственном составе слой который находится по середине утеплителя – жёсткой пены или мин волокна. Слои с внешней стороны фибролита при этом имеют толщину 5-20 мм, слой который находится по середине термоизоляции – 15-140 мм.

ТАБЛИЦА

Плюсы и минусы различных вариантов плит для отделки внутри помещений.

материал положительные качества недостатки
Дсп Отлично подчиняется отделке

Однородная структура

Богатый выбор толщины, наружного вида плит

Невысокая стоимость

Плохо держит элементы крепежа

Выделяет вещества которые вредны

Не материал стойкий к влаге

Двп Неуязвима к большой температуре

Не восхищается грибками и микробами

Крепкая

Разнородный дизайн

Не материал стойкий к влаге

При возгорании выделяется едкий дым

Плохо держит элементы крепежа

Опилки, образовывающиеся в результате распиловке плит, вредят здоровью

ГКЛ Не возгораем

Отлично подчиняется отделке

Не вреден для человека и внешней среды

Уязвим для влаги и невысокой температуры

Непрочен

Лист гипсокартона Структура более однородна, чем у гипса

Надёжность

Свойства звукоизоляции

Небольшая прочность на изгиб

Перед нанесением краски требуется обработка

Менее годен для отделки внутри, чем ГКЛ

Фанера Отлично отделывается и держит крепеж

Небольшая стоимость

Хорошая прочность

Имеет вредные смолы

Неустойчива к огню

Ориентированно-стружечные плиты Очень прочная, чем прочие плиты

Отлично держит крепеж

Неуязвима к влаге

Намного меньшая стоимость, чем у Дсп

Имеет вещества которые вредны

Во время обработки выделяет вредные опилки

Хуже подчиняется отделке, чем Дсп

Стекломагниевый лист Стоек к огню и влаге

Шумоизолирующие и утепляющие свойства

Эластичный материал

Маленький вес

Может применяться при внутренней и внешней отделке дома

Небольшая прочность

Нужно применять шпаклевки на химических клеях

Фибролитовая плита Надёжность

Маленький вес

Невредны

Отлично отделываются

Легко устанавливается

Обеспечивает тепло и шумоизоляцию

Не подвергается разрушению вследствие биологических факторов (грызуны, насекомые, микробы)

Тяжелый вес

Маленькая гибкость

Виды древесных плит – характеристики, особенности, область применения. Фанера, ДСП, ЦСП, OСП, ДВП.

pos-art.ru

Изготовление своими руками мебели из ДСП, подробные инструкции

Уже давно в качестве основы для мебели, используют ДСП (древесно-стружечные плиты). Для тех, у кого есть минимальные навыки работы с древесиной и столярными инструментами, самодельная мебель даст возможность значительно сберечь семейный бюджет. Мебель из ДСП своими руками будет эксклюзивной и займет достойное место в вашей квартире. Все что нужно для работы можно найти в специализированных магазинах.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать или собрать самому мебель из ДСП, необходим небольшой набор материалов и инструментов. Все что нужно можно найти дома, или купить за небольшую цену.

Для работ понадобятся такие инструменты:

  • Небольшая дрель или шуруповерт. Конечно, лучше для сборки мебели использовать маленькую и не тяжелую дрель;
  • Дисковая пила, фрезер, электролобзик. Если нет этих инструментов, то их можно взять в прокат;
  • Уровень, угольник, рулетка;
  • Набор шестигранных ключей, зенковки, сверла;
  • Кондуктор.

Материалы понадобятся такие:

  • Плиты ДСП;
  • Воск нужного цвета;
  • Фломастер для ретуширования или маркер нужных оттенков;
  • Воскоплавитель;
  • Лак;
  • Войлочная ткань;
  • ПВА;
  • Штапель.

С таким небольшим набором, можно как обновить мебель, так и изготовить новую.

Процесс изготовления

Раскрой ДСП проводят самостоятельно или обращаются к профессионалам, имеющим нужное оборудование. Кроме ДСП, при изготовлении мебели понадобится ДВП (древесноволокнистая плита), пиломатериалы из натурального дерева, фурнитура, крепежные элементы.

Произвести несложное обновление, мастер класс которого предлагают опытные специалисты, вполне под силу каждому. В результате получится красивое, совершенно новое изделие, а семейный бюджет не пострадает. Самыми важными деталями конструкций, которым нужно уделить больше всего внимания и времени, являются:

  • Фасады – переднюю, часть мебели и ее дверки, изготавливают из более привлекательного материала. Мебель из ЛДСП своими руками должна смотреться привлекательно. Фасад – это отдельная часть мебели, его обычно делают на заказ. Есть множество разных видов фасадов для мебели, они различаются по используемому материала и дизайну;
  • Дно и боковые стенки ящиков – эти элементы мебели, как делают и некоторые другие части, проще всего выполнить из ДВП. Крепить ДВП некоторые мастера предпочитают мебельным степлером, но это неправильно. Через некоторое время скобы разболтаются, и потом всю конструкцию может перекосить. ДВП лучше всего крепить саморезами или гвоздями, хорошо устанавливать саморезы со специальными шайбами;
  • Столешница – это горизонтальная поверхность, где можно писать, читать. Большинство столов, выполненных в домашних условиях (фото представлены ниже), изготовлены из того же ДСП. Слабый участок столешниц – спил поверхности. Их чаще всего защищают меламиновой кромкой, по этой причине они начинают ломаться уже в первый год. Чтобы предотвратить эту неприятность, края закрывают алюминиевыми профилями. Крепят столешницы снизу, с помощью небольших саморезов, чтобы не повредить лицевую поверхность.

Правильно подобрать крепежи и фурнитуру не менее важно, чем качественные материалы. Мебельный крепеж – изделия, необходимые для соединения отдельных частей. В основном все элементы соединяются под прямым углом.

  1. Шканты – схемы их установки, подразумевают использование предварительно подготовленных отверстий. Их применяют для предварительного крепления и увеличения прочности соединения;
  2. Мебельные уголки – распространенная, но уже устаревшая разновидность крепления. Выглядят не слишком красиво, через время расшатываются;
  3. Евровинт – шурупы для соединения частей мебели.

Отверстия делают прямо по месту, с помощью специального сверла, способного просверлить паз необходимого диаметра. Вопрос как сделать мебель своими руками, требует контроля перпендикулярности направления сверления, чтобы не испортить элемент мебели. При соединении элементов нужно учитывать тонкости:

  • Мебельные шурупы вворачивают с помощью шестигранного ключа. Головки, предназначенные под крестовую отвертку, полностью закрутить не удастся;
  • Основной недостаток этого крепления – полностью закрученные головки остаются видны. Чтобы их спрятать, отверстия закрывают пластиковыми заглушками подходящего цвета;
  • Эксцентриковые стяжки – удобный, современный метод крепления. Он позволяет сделать отверстие с внутренней стороны элемента мебели.

Чтобы сделать отверстия нужного размера, используют сверло Форстнера. Не рационально его покупать лишь для сборки скрытых элементов, но они удобны для установки дверок. С тем, как перекрасить мебель в домашних условиях, даже у начинающего мастера проблем возникнуть не должно, а собрать новые изделия помогут пошаговые рекомендации.

Ящики

Фасады

Столешница

Книжный шкаф

Каждый человек любящий книги, сталкивается с необходимость хранения библиотеки. Проще всего приобрести готовый шкаф, но можно сохранить немало денег и самостоятельно изготовить или отреставрировать мебель из ДСП. Проще всего сделать классический вариант шкафа с открытыми полками, способный легко поместится в любом помещении. Идеальная глубина для этой мебели – 400 мм, общие размеры – 2000х800х400. (высота – ширина – глубина). Большая часть книг спокойно поместится на таких полках.

Начинать работу нужно с составления чертежа, отдельно изобразив все детали. Затем перенести детали на ДСП. Далее идут раскрой и другие этапы:

  1. Сборку нужно производить на ровной поверхности, чтобы не перекосить конструкцию;
  2. Соединяем верх шкафа и боковые стенки. Нужно использовать специальный угольник, что углы получились ровными;
  3. С помощью крепежных элементов соединяют все элементы;
  4. Установив верх шкафа, крепят низ, контролируя правильность соединения угольником;
  5. Заднюю стенку крепить не спешите, удобнее сперва установить полки. Лучше их закрепить конфирматом в нескольких местах. Это придаст надежность и увеличит срок службы полок;
  6. В конце крепят заднюю стенку;
  7. В заключение монтируют опоры.

Подготавливаем элементы

Соединяем заднюю и боковые части

Устанавливаем полозья

Крепим полки

Делаем дополнительные опоры

Готовое изделие

Тумба под телевизор

Хотя сейчас распространены модели ТВ-устройств, которые легко крепятся на стену, есть немало устройств, для которых нужны специальные подставки. Ведь нужно найти место не только для телевизора, возможно, вы захотите установить домашний кинотеатр, пульт, найти полку для коллекции дисков. Изготовив самостоятельно удобную тумбу под телевизор, вы не только сохраните деньги, но и сможете учесть все свои желания – стиль, то, как покрасить мебель из ДСП своими руками.

Для изделия наиболее удобны размеры 600х400х1850 мм (высота – глубина – ширина). Тумбочка ставится прямо на пол, она способна выдержать серьезные нагрузки. Изготовление мебели такого размера, позволит без труда разместить даже большой телевизор, а возле него – остальную необходимую технику.

  1. Сначала собирают каркас тумбы под телевизор;
  2. Поставьте отметки для крепления средней полки, сделайте отверстия и установите ее на место;
  3. Из элементов 0,12х0,45 мм соберите каркасы для выдвижных ящиков. Потом закрепите на них дно из фанеры, на клею или гвоздях;
  4. Установите фурнитуру для перемещения выдвижных ящиков;
  5. Закрепите на ящиках ручки;
  6. Фрезеровкой подготовьте место для установки дверок, и закрепите их;
  7. В конце сборки закрепите верхнюю панель.

Подготавливаем детали

Вкручиваем бруски по бокам

Закрепляем лицевую часть

Фиксируем полки для ящиков

Делаем ящик, закрепляем элементы саморезами

Сборка

Стол компьютерный

Компьютер, после холодильника и телевизора, самый популярный предмет в доме. По этой причине и стол, за которым мы работаем, должен быть подходящим. Компьютерный стол – это предмет мебели с разными приспособлениями и деталями, которые при необходимости можно регулировать. Кроме того, самостоятельно изготовленный вариант, будет стоить намного дешевле, чем в магазине.

При изготовлении стола, можно упростить работу и ограничится в его дизайне прямыми линиями. Дополнительные полочки, отверстия для проводки, место для системного блока можно изготовить, как вам захочется.

Конструкций таких столов огромное количество, бывают специальные столики, используемые для нетбука или ноутбука. В маленьких квартирах, удобны столы-трансформеры. Узкий предмет не потребует много места, а если будет нужно, превращается в нормальный компьютерный стол, со всеми необходимыми элементами.

Для самостоятельного исполнения лучше выбрать простую модель, прямоугольной формы. Выполнив чертеж и раскроив все детали с помощью дисковой пилы или электролобзика, можно приступать к сборке:

  1. В центральной и боковых стенках подготавливают отверстия для крепления нижней полки. После этого закрепите ее конфирматами;
  2. Так же крепят верхнюю полку;
  3. После этого устанавливают заднюю стенку. Она находится на одном уровне с верхними частями центральной и боковой стенок;
  4. Теперь необходимо прикрутить направляющие элементы для выдвижной консоли под клавиатуру;
  5. Столешницу крепят к боковым стенкам шкантами. Нельзя в столешнице делать сквозные отверстия;
  6. Если вы планируете изготовить полки сверху столешницы, их также крепят на шкантах.

Вырезаем детали

Этапы 1-5

Этап 6-7

Правила безопасной отделки

  1. ДСП нужно пилить на части не спеша, для этого лучше подойдет пила с мелким зубом – так у вас получится ровная линия отреза. Сверлить нужно плавно, используя только острое сверло и включив высокие обороты дрели. Необходимо контролировать перпендикулярность вхождения сверла в материал, иначе можно сделать скол в заметном месте. Для снятия неровностей, необходимы рашпиль и рубанок, инструмент перемещают от внешней стороны обрабатываемой детали к внутренней. Важно предотвратить вырывание волокон – так срез детали получится аккуратным;
  2. Ламинированное ДСП дополнительно обрабатывать не нужно, необходимо только сгладить край. Остальную поверхность красят, покрывают лаком или клеят специальную пленку. Клеящую ленту используют для защиты поверхности от расщепления при распиливании. Если вы режете вручную, то располагать пилу необходимо с наклоном. Кромка детали, покрытая зубцами – неприятное зрелище, особенно это заметно на плитах ДВП белого цвета. Пилите материал медленно, лишняя спешка станет причиной некрасивого стыка между элементами мебели;
  3. Тупые или медленно вращающиеся сверла, в большинстве случаев, выламывают края отверстия. Только с помощью острого и качественного сверла, можно сделать ровное отверстие. При хорошем срезе не понадобится дополнительная обработка. Дисковая пила при работе, оставляет на краю неровности, которые снимают рубанком. Его осторожно ведут по краю, к внутренней стороне, чтобы край стал аккуратным. Для ламинированных плит, не стоит использовать рашпиль;
  4. Отделать поверхность мебели из ДВП, можно 2 способами – как покрасить мебель из ДСП, так и облицевать декоративным материалом или покрыть лаком;
  5. Часто облицовку проводят специальной пленкой, у которой на одной стороне есть клеевое покрытие, упрощающее отделку мебели. Оно необычайно тонкое, по этой причине поверхность перед оклейкой нужно хорошо отшлифовать. Можно наклеить слоистый пластик, он прочнее и заметно толще. Его наклеивают особым клеем, такое покрытие делает мебель из ДСП красивой и одновременно предохраняет поверхность от внешних воздействий;
  6. Лакируют обычно изделия из дерева, древесностружечные плиты покрывают лаком очень редко, только если необходимо «облагородить» непривлекательный вид обычной плиты. Перед лакировкой поверхность необходимо выровнять шпатлевкой. Она даже после фабричной обработки (без ламинирования) нуждается в выравнивании. Мельчайшие дефекты будут заметны под лаковой пленкой, и это сильно ухудшает внешний вид мебели. После шпатлевки ДСП должна получиться очень ровная поверхность, и для нее должно хватить одного слоя лака. Если после лакирования будут заметны дефекты, то потребуется еще раз отшлифовать поверхность наждачной бумагой и снова покрыть лаком;
  7. Слой защитного лака должен быть толстым, он препятствует вредным испарениям. Нужно уделить внимание стыкам – нужно их делать максимально плотными. Для отделки ДСП не подходят обои и материя, это пористые материалы, которые не способны служить защитой. Так же пропускать вредные вещества может ковролин;
  8. Края плиты ДВП, можно отделать тонкими деревянными планками. Древесину подбирают подходящую по цвету, материал должен гармонировать с покрытием предмета мебели. Когда вы поклеите нужное число древесных планок, необходимо их, как и всю поверхность, покрыть лаком, или полностью перекрасить мебель. Даже планки толщиной 5 мм хорошо защитит кромки плиты. Если наклеить широкую планку, то она будет препятствовать прогибанию столешницы.

Чертежи и схемы

Видео

mblx.ru


Смотрите также