Отделка цоколя мраморной крошкой


Отделка цоколя плитняком, мраморной крошкой, песчаником, галькой, штукатуркой, видео, фото

Главная страница » Публикации » Отделка цоколя плитняком, мраморной крошкой, песчаником, галькой, штукатуркой, видео, фото

Цоколем принято называть видимую часть фундамента в монолитных бетонных конструкциях или расстояние от грунта до начала стены, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Эта часть сооружения требует обязательной защиты, так как малейшие трещины могут привести к необратимым последствиям для всего дома. Здесь уже не столь важно, выполняется отделка цоколя плитняком (вид натурального камня), сайдингом или клинкерной плиткой, главное чтобы эта отделка была. Из данной статьи вы узнаете о наиболее распространенных материалах и способах отделки своими руками.

Фото отделки цоколя.

Коротко о популярных видах отделки

Важно: высота грамотно сделанного цоколя не может быть менее 20 см от уровня грунта. Но данный норматив действителен только для одноэтажных сооружений.

В двух или трехэтажных частных коттеджах это расстояние уже стартует от полуметра.

  • Натуральный, природный камень, безусловно, всегда был, есть и останется самым престижным отделочным материалом. Гранит и мрамор заслужено считаются элитой в данном секторе. Они обладают завидной выносливостью и долговечностью, проблема только в высокой стоимости и достаточно сложном монтаже, установить такую отделку своими руками, без глубоких профессиональных навыков вряд ли получится;

Мраморный цоколь.

  • Но любителям всего натурального не стоит отчаиваться. Отделка песчаником или пластушкой, обойдется гораздо дешевле. Плюс, этот материал не настолько сложен в монтаже.

Отделка плитняком.

  • Так называемый искусственный камень, от натуральных собратьев визуально практически не отличается. Но срок службы у такого покрытия несколько меньше. Хотя если периодически, раз в 2 – 3 года, обрабатывать цоколь гидрофобным составом, он прослужит не один десяток лет.

Искусственный камень.

  • Кирпич материал надежный и долговечный. Но не каждый цоколь способен выдержать вес такой отделки, плюс цена на материал далеко не детская. Как правило, такая отделка планируется еще на этапе возведения дома.

Кирпичная кладка.

  • Плитка для отделки цоколя используется уже достаточно давно и вполне успешно. Чаще всего хозяева предпочитают клинкерную плитку. Делается она из прессованной глины с обязательным обжигом. В результате долговечность такого покрытия ничем не уступает натуральному камню или кирпичной кладке.

Цокольная плитка.

  • Отделка декоративной штукатуркой считается одним из самых приемлемых и простых способов обустройства цоколя. Вариантов здесь существует множество, от простого выравнивания и окрашивания штукатурного раствора, до фактурных изысков и использования мраморной крошки.

Расцветка декоративной штукатурки.

  • Но лидером в данном секторе является облицовка цоколя сайдингом. Сейчас выпускается виниловый, металлический и цементный сайдинг. Монтаж таких панелей выполняется на каркас и не требует особой подготовки. В результате хозяева получают хорошее, качественное утепление и достойный внешний вид.

Сайдинг под камень.

Важно: выбирая виды отделки цоколя нужно, прежде всего, ориентироваться на то с каким фундаментом вы имеете дело. Бетонный монолит зачастую способен выдержать вес любой облицовки.

В то время как панели, закрывающие столбчатый фундамент можно отделать только плиткой, искусственным камнем, который в принципе является разновидностью плитки или сайдингом.

Как отделать цоколь

Варианты отделки цоколя могут быть разными, здесь все зависит от личных предпочтений, вида фундамента и размера бюджета, но какой бы материал вы не выбрали, он должен монтироваться на подготовленную поверхность. А именно, должна быть сделана отмостка по периметру здания и обустроена гидроизоляция самого цоколя.

Обустройство отмостки и гидроизоляции

Гидроизоляция подземной части фундамента выполняется еще на этапе монтажа. Для этого, как правило, используются рулонные материалы, которые крепятся на монолит при помощи специальных мастик. В самом простом варианте применяется рубероид который клеится на горячий битум или битумную мастику.

Рулонная гидроизоляция.

Мощная гидроизоляция цоколя рулонными материалами целесообразна только в случае отделки сайдингом, или когда размеры конструкции выше 50 – 70 см, так называемый цокольный этаж. В низких конструкциях сама по себе облицовка уже является хорошей гидроизоляцией, особенно если выполняется отделка и утепление цоколя.

Отмостка представляет собой бетонную ленту, которая идет по периметру здания. Она предназначена для отвода талой или дождевой воды от подземной части фундамента, а также для частичной опоры под тяжелые виды отделки цоколя, к примеру, мрамором или кирпичом. Делается она на 20 – 30 см шире выноса крыши.

Битумная обмазка.

На рисунке показана схема обустройства отмостки в связке с облицовкой.

Инструкция в таких работах довольно простая:

  1. Грунт вынимается по ширине ленты на глубину 20 – 30 см;
  2. Внизу засыпается и хорошо утрамбовывается песчано-гравийная подушка и ложится арматурная сетка;
  3. После чего, по внешнему контуру выставляется опалубка и заливается бетон.

Отмостка должна делаться с небольшим уклоном, порядка 30 – 50 мм. Сейчас модно ленту вокруг дома выкладывать тротуарной плиткой. Технология обустройства отмостки при этом не должна меняться. Просто бетонный слой делается немного тоньше, вместо деревянной опалубки используется бордюр, а сама плитка укладывается на ровный бетон.

Опалубка под отмостку.

Важно: некоторые мастера не желают возиться с бетонированием ленты. Они застилают песчано-гравийную подушку толстым полиэтиленом и укладывают тротуарную плитку по традиционной технологии.

Такая конструкция лет 5 – 7 простоит точно, но после очередного весеннего паводка вы можете обнаружить затопленный подвал под домом.

Как отделать цоколь натуральным камнем

Следует заметить, что отделка утепленного цоколя отличается от обычной только наличием утеплителя. Сама технология та же. Но фундамент без утепления является мощным аккумулятором холода.

Камень, кирпич или плитка имеют довольно низкий уровень теплоизоляции и если вовремя не позаботиться, в доме может быть холодно.

Мы будем говорить о полном цикле, а если вам это не нужно, просто уберите утеплитель.

Грунтовка цоколя.

  • Для начала цоколь нужно постараться очистить от пыли и грязи, это значительно сэкономит вам акриловый грунт. После чего, обычной кистью или валиком бетонная поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Делать это нужно не менее 2 раз, так как бетон сам по себе довольно хорошо впитывает влагу;

Герметизация листов пеной.

  • Так как мы собираемся работать с тяжелым песчаником или галькой, пенопласт в качестве утеплителя здесь не подойдет, в данном случае придется покупать более дорогой и прочный пенополистирол (ЭППС). Он также покрывается акриловым грунтом;

Приклеивание ЭППС.

  • Пока грунт сохнет, вы можете замешать при помощи миксерной насадки специальный клей. Линейка составов здесь довольно широкая, но выгоднее брать сухие смеси и разводить их по мере необходимости своими руками;
  • На лист клей накладывается зубчатым шпателем, после чего лист прижимается к бетону. Все стыки также нужно будет проклеить, а большие щели задуть монтажной пеной.

Крепление армирующей сетки.

  • Но одного клея, в данном случае будет не достаточно. Каждый лист дополнительно фиксируется в 5 точках, по углам и по центру, пластиковыми дюбелями с зонтиками. Для этого, когда клей схватиться, через лист перфоратором высверливается отверстие на 50 мм вглубь бетона и вставляется дюбель;
  • Камень штука тяжелая и чтобы он надежно держался, нужно будет поверх утепления закрепить металлическую армирующую сетку. Фиксируется она при помощи металлической ленты и дюбелей. Но кроме того еще приклеивается тем же строительным клеем к утеплителю. Делается это просто, клей втирается ровным шпателем сквозь сетку.

Фиксация плитняка.

  • Теперь самое важное. Перед тем как выложить цоколь пластушкой, будущую мозаику нужно сложить на земле, дабы не терять время, когда раствор уже готов. Тыльную сторону камня также желательно прогрунтовать. Когда все готово, вам останется только накладывать раствор на камень и клеить на стену.

Через пару дней, когда раствор застынет, щели между камнями затираются. Затирку лучше взять для наружных работ, морозостойкую с водоотталкивающим эффектом.

Компоновка песчаника.

Совет: песчаник и его производные, такие как пластушка или плитняк, будут выглядеть более эффектно и прослужат гораздо дольше, если после окончания всех работ пару раз обработать поверхность полиуретановым лаком.

Укладка плитки

Как уже говорилось, плитка может быть разной, клинкер, цементно-полимерные изделия, искусственный камень, но какой бы вы не выбрали вариант, все их объединяет одно.

Технология обустройства плиткой везде одинаковая, отличаются только размеры пластин и клеевые составы.

Укладка плитки.

  • Сама технология отчасти напоминает описанный выше монтаж натурального камня. Начинать нужно с грунтовки бетонной поверхности цоколя. После чего на него клеится утеплитель или в случае, когда утепление не предусмотрено, сразу монтируется и приклеивается армирующая сетка;
  • Как известно плитка всегда имеет геометрически правильную форму, поэтому ее нужно будет укладывать, сверяясь с горизонтом. Дабы избежать перекосов внизу, практически на уровне грунта, устанавливается стартовый профиль или просто ровная планка. В зависимости от вида отделки, эта планка после окончания работ может быть снята;

Установка зазоров.

  • Крепить планку нужно жестко. Во избежание ошибок, горизонт лучше выставлять по жидкостному уровню, работающему по принципу сообщающихся сосудов;
  • Клеящий состав на плитку наносится зубчатым шпателем. Любая плитка клеится от угла, снизу вверх. В такой работе важно четко выдержать зазоры между пластинами. Здесь вам на помощь придут пластиковые крестики, разные виды которых продаются на любом строительном рынке. Они убираются только после окончательного схватывания клея;
  • Через несколько дней нужно будет затереть все зазоры между плиткой. Составы для затирки здесь также подбираются индивидуально, в зависимости от материала покрытия, но все они должны быть предназначены для наружных работ.

Важно: по конфигурации цоколь может выступать за пределы стены, быть вровень с ней и западать за стену. Так вот в первых двух случаях сверху над облицовкой монтируется пластиковый или металлический водоотлив, он защитит от стекающей по стене воды.

Виды цоколя.

Монтаж сайдинга

Для тех кому «мокрые» работы с раствором не подходят, самым лучшим выходом будет монтаж сайдинга на навесной каркас.

Технологию здесь можно условно разделить на 2 основных этапа, это установка несущего каркаса и непосредственно навешивание плит.

  • Первым, естественно, монтируется каркас. В качестве основного материала можно использовать оцинкованный П-образный профиль или деревянные бруски. С деревом легче работать, но для цоколя все же лучше отдать предпочтение металлу. Планки должны устанавливаться с шагом 30 – 40 см;

Схема обрешетки.

  • Первыми на гидроизолированную стену анкерами крепятся перфорированные каркасные навесы, с ними вам будет легче отрегулировать нужное расстояние от стены;
  • Расстояние от поверхности фундамента до верхнего края планки делается на 20 – 30 мм больше толщины утеплителя;
  • Если для утепления стен под сайдинг можно использовать минеральную вату, то для цоколя нужно брать плитовой материал, пенопласт или пенополистирол. Здесь повышенная влажность, вата может намокнуть и прийти в негодность;

Монтаж планок.

  • Плиты утепления приклеиваются к стене, затягиваются полиэтиленовой пленкой и дополнительно фиксируются пластиковыми дюбелями с зонтиками;
  • Монтаж сайдинга начинается с установки нижнего и угловых стартовых профилей. Далее в пазы этих профилей вставляется кромка плиты и прикручивается сверху саморезами к несущей планке. Каждая пластина оборудована верхним пазом, следовательно, дальнейший монтаж выполняется аналогично.

Важно: плиты подвержены температурным деформациям, поэтому сайдинг жестко фиксировать нельзя, особенно виниловый. Люфт должен составлять 5 – 10 мм.

При этом саморез с пресс-шайбой затягивается не полностью, оставляется зазор порядка 1 мм.

Соблюдение зазоров.

Варианты оштукатуривания цоколя

Отделка цоколя мраморной крошкой, равно как и другими видами наружной штукатурки делается довольно просто. В этом случае лучше изначально смонтировать утепление, но так как облицовка довольно легкая, вместо дорогостоящего пенополистирола вполне подойдет плотный пенопласт.

Только листы берутся плотностью не менее 25 кг/м³.

Схема утепления цоколя под штукатурку.

  • Технологию приклеивания и фиксации листов мы уже описывали, но здесь вместо металлической армирующей сетки берется штукатурная сетка серпянка из стекловолокна. Ее гораздо легче приклеить штукатурным раствором при помощи ровного металлического шпателя;
  • Когда стартовый слой высохнет можно накладывать финишный состав, к примеру, раствор с мраморной крошкой. Он накладывается широким ровным шпателем, толщиной в 3 – 4 мм. Инструмент ведется по диагонали с наклоном порядка 20º, поверхность выравнивается перекрестными движениями.

Важно: тонкая штукатурка отличается низкими гидроизолирующими свойствами, поэтому после окончания работ ее нужно покрыть гидрофобным раствором.

Оштукатуренный цоколь.

Если сказать честно, то идеально выровнять стену, без сноровки довольно тяжело. Если вы не хотите осваивать эту науку, существует еще более простой и дешевый способ обустройства цоколя. В нем основным кроющим составом является стандартный цементно-песчаный раствор.

Как обычно бетонная поверхность цоколя очищается и пару раз грунтуется. После этого можно замешивать раствор. Состав должен быть густым, проще говоря, чтобы пасочки лепились.

Далее из раствора формуются лепешки схожие с галькой и накидываются на смоченную водой стену. Крепить армирующую сетку или нет, решайте сами, но с ней качество будет выше.

Приклеивание лепешек.

Дабы ваша импровизированная кладка выглядела как можно более натурально, ее нужно будет раскрасить, причем колеровать лучше через пару недель, когда цемент окончательно схватится.

Для этого существуют старые, многократно проверенные, надежные рецепты красителей:

  • Для голубого вам понадобится медный купорос и 5 – 7% раствор соляной кислоты. Примерные пропорции состава 1:5, на 100 г медного купороса пол литра кислотного раствора. Насыщенность цвета можно регулировать добавлением купороса;
  • Желтый краситель делается на основе железного купороса и такого же раствора кислоты. Только здесь ориентировочная пропорция 1:3.

Окрашивание отделки.

Важно: смешав купорос с кислотным раствором, нужно дать ему сутки настояться, это необходимо для завершения реакции. Зато потом он может храниться в закрытом виде сколь угодно долго.

Сначала, простой кистью наносится и неравномерно втирается голубой краситель, поверх которого также неравномерно накладывается желтый цвет. В результате такого соединения получается зеленый камень с разной интенсивностью окраса.

Лакировка готовой цементной поверхности.

Через 5 – 7 часов, когда краска высохнет, цоколь нужно будет вымыть водой со щеткой. Если результат соответствует вашим ожиданиям, то через сутки поверхность еще раз обмывается и оставляется для просушки.

Завершающим этапом будет вскрытие нашей импровизированной кладки из дикого камня лаком по бетону для наружных работ. Нужна ли в данном случае расшивка, решайте сами, хотя контрастные очертания выполненные краской для наружных работ будут выглядеть эффектно.

Кстати, таким способом можно окультурить не только цоколь, но и любую окантовку, к примеру, вокруг окон.

Расшивка облицовки.

Вывод

Отделка цоколя под камень считается самой популярной. И насколько вы теперь понимаете, обустроить ее можно за вполне приемлемые средства, причем самостоятельно, главное желание. Фото и видео в этой статье помогут вам более детально разобраться в теме. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся помочь.

Отделка галькой.

kirpich174.ru

Отделка цоколя плитняком, мраморной крошкой, песчаником, галькой, штукатуркой, видео, фото

Цоколем принято называть видимую часть фундамента в монолитных бетонных конструкциях или расстояние от грунта до начала стены, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Эта часть сооружения требует обязательной защиты, так как малейшие трещины могут привести к необратимым последствиям для всего дома. Здесь уже не столь важно, выполняется отделка цоколя плитняком (вид натурального камня), сайдингом или клинкерной плиткой, главное чтобы эта отделка была. Из данной статьи вы узнаете о наиболее распространенных материалах и способах отделки своими руками.

Фото отделки цоколя.

Коротко о популярных видах отделки

Важно: высота грамотно сделанного цоколя не может быть менее 20 см от уровня грунта. Но данный норматив действителен только для одноэтажных сооружений.

В двух или трехэтажных частных коттеджах это расстояние уже стартует от полуметра.

  • Натуральный, природный камень, безусловно, всегда был, есть и останется самым престижным отделочным материалом. Гранит и мрамор заслужено считаются элитой в данном секторе. Они обладают завидной выносливостью и долговечностью, проблема только в высокой стоимости и достаточно сложном монтаже, установить такую отделку своими руками, без глубоких профессиональных навыков вряд ли получится;

Мраморный цоколь.

  • Но любителям всего натурального не стоит отчаиваться. Отделка песчаником или пластушкой, обойдется гораздо дешевле. Плюс, этот материал не настолько сложен в монтаже.

Отделка плитняком.

  • Так называемый искусственный камень, от натуральных собратьев визуально практически не отличается. Но срок службы у такого покрытия несколько меньше. Хотя если периодически, раз в 2 – 3 года, обрабатывать цоколь гидрофобным составом, он прослужит не один десяток лет.

Искусственный камень.

  • Кирпич материал надежный и долговечный. Но не каждый цоколь способен выдержать вес такой отделки, плюс цена на материал далеко не детская. Как правило, такая отделка планируется еще на этапе возведения дома.

Кирпичная кладка.

  • Плитка для отделки цоколя используется уже достаточно давно и вполне успешно. Чаще всего хозяева предпочитают клинкерную плитку. Делается она из прессованной глины с обязательным обжигом. В результате долговечность такого покрытия ничем не уступает натуральному камню или кирпичной кладке.

Цокольная плитка.

  • Отделка декоративной штукатуркой считается одним из самых приемлемых и простых способов обустройства цоколя. Вариантов здесь существует множество, от простого выравнивания и окрашивания штукатурного раствора, до фактурных изысков и использования мраморной крошки.

Расцветка декоративной штукатурки.

  • Но лидером в данном секторе является облицовка цоколя сайдингом. Сейчас выпускается виниловый, металлический и цементный сайдинг. Монтаж таких панелей выполняется на каркас и не требует особой подготовки. В результате хозяева получают хорошее, качественное утепление и достойный внешний вид.

Сайдинг под камень.

Важно: выбирая виды отделки цоколя нужно, прежде всего, ориентироваться на то с каким фундаментом вы имеете дело. Бетонный монолит зачастую способен выдержать вес любой облицовки.

В то время как панели, закрывающие столбчатый фундамент можно отделать только плиткой, искусственным камнем, который в принципе является разновидностью плитки или сайдингом.

Как отделать цоколь

Варианты отделки цоколя могут быть разными, здесь все зависит от личных предпочтений, вида фундамента и размера бюджета, но какой бы материал вы не выбрали, он должен монтироваться на подготовленную поверхность. А именно, должна быть сделана отмостка по периметру здания и обустроена гидроизоляция самого цоколя.

Обустройство отмостки и гидроизоляции

Гидроизоляция подземной части фундамента выполняется еще на этапе монтажа. Для этого, как правило, используются рулонные материалы, которые крепятся на монолит при помощи специальных мастик. В самом простом варианте применяется рубероид который клеится на горячий битум или битумную мастику.

Рулонная гидроизоляция.

Мощная гидроизоляция цоколя рулонными материалами целесообразна только в случае отделки сайдингом, или когда размеры конструкции выше 50 – 70 см, так называемый цокольный этаж. В низких конструкциях сама по себе облицовка уже является хорошей гидроизоляцией, особенно если выполняется отделка и утепление цоколя.

Отмостка представляет собой бетонную ленту, которая идет по периметру здания. Она предназначена для отвода талой или дождевой воды от подземной части фундамента, а также для частичной опоры под тяжелые виды отделки цоколя, к примеру, мрамором или кирпичом. Делается она на 20 – 30 см шире выноса крыши.

Битумная обмазка.

На рисунке показана схема обустройства отмостки в связке с облицовкой.

Инструкция в таких работах довольно простая:

  1. Грунт вынимается по ширине ленты на глубину 20 – 30 см;
  2. Внизу засыпается и хорошо утрамбовывается песчано-гравийная подушка и ложится арматурная сетка;
  3. После чего, по внешнему контуру выставляется опалубка и заливается бетон.

Отмостка должна делаться с небольшим уклоном, порядка 30 – 50 мм. Сейчас модно ленту вокруг дома выкладывать тротуарной плиткой. Технология обустройства отмостки при этом не должна меняться. Просто бетонный слой делается немного тоньше, вместо деревянной опалубки используется бордюр, а сама плитка укладывается на ровный бетон.

Опалубка под отмостку.

Важно: некоторые мастера не желают возиться с бетонированием ленты. Они застилают песчано-гравийную подушку толстым полиэтиленом и укладывают тротуарную плитку по традиционной технологии.

Такая конструкция лет 5 – 7 простоит точно, но после очередного весеннего паводка вы можете обнаружить затопленный подвал под домом.

Как отделать цоколь натуральным камнем

Следует заметить, что отделка утепленного цоколя отличается от обычной только наличием утеплителя. Сама технология та же. Но фундамент без утепления является мощным аккумулятором холода.

Камень, кирпич или плитка имеют довольно низкий уровень теплоизоляции и если вовремя не позаботиться, в доме может быть холодно.

Мы будем говорить о полном цикле, а если вам это не нужно, просто уберите утеплитель.

Грунтовка цоколя.

  • Для начала цоколь нужно постараться очистить от пыли и грязи, это значительно сэкономит вам акриловый грунт. После чего, обычной кистью или валиком бетонная поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Делать это нужно не менее 2 раз, так как бетон сам по себе довольно хорошо впитывает влагу;

Герметизация листов пеной.

  • Так как мы собираемся работать с тяжелым песчаником или галькой, пенопласт в качестве утеплителя здесь не подойдет, в данном случае придется покупать более дорогой и прочный пенополистирол (ЭППС). Он также покрывается акриловым грунтом;

Приклеивание ЭППС.

  • Пока грунт сохнет, вы можете замешать при помощи миксерной насадки специальный клей. Линейка составов здесь довольно широкая, но выгоднее брать сухие смеси и разводить их по мере необходимости своими руками;
  • На лист клей накладывается зубчатым шпателем, после чего лист прижимается к бетону. Все стыки также нужно будет проклеить, а большие щели задуть монтажной пеной.

Крепление армирующей сетки.

  • Но одного клея, в данном случае будет не достаточно. Каждый лист дополнительно фиксируется в 5 точках, по углам и по центру, пластиковыми дюбелями с зонтиками. Для этого, когда клей схватиться, через лист перфоратором высверливается отверстие на 50 мм вглубь бетона и вставляется дюбель;
  • Камень штука тяжелая и чтобы он надежно держался, нужно будет поверх утепления закрепить металлическую армирующую сетку. Фиксируется она при помощи металлической ленты и дюбелей. Но кроме того еще приклеивается тем же строительным клеем к утеплителю. Делается это просто, клей втирается ровным шпателем сквозь сетку.

Фиксация плитняка.

  • Теперь самое важное. Перед тем как выложить цоколь пластушкой, будущую мозаику нужно сложить на земле, дабы не терять время, когда раствор уже готов. Тыльную сторону камня также желательно прогрунтовать. Когда все готово, вам останется только накладывать раствор на камень и клеить на стену.

Через пару дней, когда раствор застынет, щели между камнями затираются. Затирку лучше взять для наружных работ, морозостойкую с водоотталкивающим эффектом.

Компоновка песчаника.

Совет: песчаник и его производные, такие как пластушка или плитняк, будут выглядеть более эффектно и прослужат гораздо дольше, если после окончания всех работ пару раз обработать поверхность полиуретановым лаком.

Укладка плитки

Как уже говорилось, плитка может быть разной, клинкер, цементно-полимерные изделия, искусственный камень, но какой бы вы не выбрали вариант, все их объединяет одно.

Технология обустройства плиткой везде одинаковая, отличаются только размеры пластин и клеевые составы.

Укладка плитки.

  • Сама технология отчасти напоминает описанный выше монтаж натурального камня. Начинать нужно с грунтовки бетонной поверхности цоколя. После чего на него клеится утеплитель или в случае, когда утепление не предусмотрено, сразу монтируется и приклеивается армирующая сетка;
  • Как известно плитка всегда имеет геометрически правильную форму, поэтому ее нужно будет укладывать, сверяясь с горизонтом. Дабы избежать перекосов внизу, практически на уровне грунта, устанавливается стартовый профиль или просто ровная планка. В зависимости от вида отделки, эта планка после окончания работ может быть снята;

Установка зазоров.

  • Крепить планку нужно жестко. Во избежание ошибок, горизонт лучше выставлять по жидкостному уровню, работающему по принципу сообщающихся сосудов;
  • Клеящий состав на плитку наносится зубчатым шпателем. Любая плитка клеится от угла, снизу вверх. В такой работе важно четко выдержать зазоры между пластинами. Здесь вам на помощь придут пластиковые крестики, разные виды которых продаются на любом строительном рынке. Они убираются только после окончательного схватывания клея;
  • Через несколько дней нужно будет затереть все зазоры между плиткой. Составы для затирки здесь также подбираются индивидуально, в зависимости от материала покрытия, но все они должны быть предназначены для наружных работ.

Важно: по конфигурации цоколь может выступать за пределы стены, быть вровень с ней и западать за стену. Так вот в первых двух случаях сверху над облицовкой монтируется пластиковый или металлический водоотлив, он защитит от стекающей по стене воды.

Виды цоколя.

Монтаж сайдинга

Для тех кому «мокрые» работы с раствором не подходят, самым лучшим выходом будет монтаж сайдинга на навесной каркас.

Технологию здесь можно условно разделить на 2 основных этапа, это установка несущего каркаса и непосредственно навешивание плит.

  • Первым, естественно, монтируется каркас. В качестве основного материала можно использовать оцинкованный П-образный профиль или деревянные бруски. С деревом легче работать, но для цоколя все же лучше отдать предпочтение металлу. Планки должны устанавливаться с шагом 30 – 40 см;

Схема обрешетки.

  • Первыми на гидроизолированную стену анкерами крепятся перфорированные каркасные навесы, с ними вам будет легче отрегулировать нужное расстояние от стены;
  • Расстояние от поверхности фундамента до верхнего края планки делается на 20 – 30 мм больше толщины утеплителя;
  • Если для утепления стен под сайдинг можно использовать минеральную вату, то для цоколя нужно брать плитовой материал, пенопласт или пенополистирол. Здесь повышенная влажность, вата может намокнуть и прийти в негодность;

Монтаж планок.

  • Плиты утепления приклеиваются к стене, затягиваются полиэтиленовой пленкой и дополнительно фиксируются пластиковыми дюбелями с зонтиками;
  • Монтаж сайдинга начинается с установки нижнего и угловых стартовых профилей. Далее в пазы этих профилей вставляется кромка плиты и прикручивается сверху саморезами к несущей планке. Каждая пластина оборудована верхним пазом, следовательно, дальнейший монтаж выполняется аналогично.

Важно: плиты подвержены температурным деформациям, поэтому сайдинг жестко фиксировать нельзя, особенно виниловый. Люфт должен составлять 5 – 10 мм.

При этом саморез с пресс-шайбой затягивается не полностью, оставляется зазор порядка 1 мм.

Соблюдение зазоров.

Варианты оштукатуривания цоколя

Отделка цоколя мраморной крошкой, равно как и другими видами наружной штукатурки делается довольно просто. В этом случае лучше изначально смонтировать утепление, но так как облицовка довольно легкая, вместо дорогостоящего пенополистирола вполне подойдет плотный пенопласт.

Только листы берутся плотностью не менее 25 кг/м³.

Схема утепления цоколя под штукатурку.

  • Технологию приклеивания и фиксации листов мы уже описывали, но здесь вместо металлической армирующей сетки берется штукатурная сетка серпянка из стекловолокна. Ее гораздо легче приклеить штукатурным раствором при помощи ровного металлического шпателя;
  • Когда стартовый слой высохнет можно накладывать финишный состав, к примеру, раствор с мраморной крошкой. Он накладывается широким ровным шпателем, толщиной в 3 – 4 мм. Инструмент ведется по диагонали с наклоном порядка 20º, поверхность выравнивается перекрестными движениями.

Важно: тонкая штукатурка отличается низкими гидроизолирующими свойствами, поэтому после окончания работ ее нужно покрыть гидрофобным раствором.

Оштукатуренный цоколь.

Если сказать честно, то идеально выровнять стену, без сноровки довольно тяжело. Если вы не хотите осваивать эту науку, существует еще более простой и дешевый способ обустройства цоколя. В нем основным кроющим составом является стандартный цементно-песчаный раствор.

Как обычно бетонная поверхность цоколя очищается и пару раз грунтуется. После этого можно замешивать раствор. Состав должен быть густым, проще говоря, чтобы пасочки лепились.

Далее из раствора формуются лепешки схожие с галькой и накидываются на смоченную водой стену. Крепить армирующую сетку или нет, решайте сами, но с ней качество будет выше.

Приклеивание лепешек.

Дабы ваша импровизированная кладка выглядела как можно более натурально, ее нужно будет раскрасить, причем колеровать лучше через пару недель, когда цемент окончательно схватится.

Для этого существуют старые, многократно проверенные, надежные рецепты красителей:

  • Для голубого вам понадобится медный купорос и 5 – 7% раствор соляной кислоты. Примерные пропорции состава 1:5, на 100 г медного купороса пол литра кислотного раствора. Насыщенность цвета можно регулировать добавлением купороса;
  • Желтый краситель делается на основе железного купороса и такого же раствора кислоты. Только здесь ориентировочная пропорция 1:3.

Окрашивание отделки.

Важно: смешав купорос с кислотным раствором, нужно дать ему сутки настояться, это необходимо для завершения реакции. Зато потом он может храниться в закрытом виде сколь угодно долго.

Сначала, простой кистью наносится и неравномерно втирается голубой краситель, поверх которого также неравномерно накладывается желтый цвет. В результате такого соединения получается зеленый камень с разной интенсивностью окраса.

Лакировка готовой цементной поверхности.

Через 5 – 7 часов, когда краска высохнет, цоколь нужно будет вымыть водой со щеткой. Если результат соответствует вашим ожиданиям, то через сутки поверхность еще раз обмывается и оставляется для просушки.

Завершающим этапом будет вскрытие нашей импровизированной кладки из дикого камня лаком по бетону для наружных работ. Нужна ли в данном случае расшивка, решайте сами, хотя контрастные очертания выполненные краской для наружных работ будут выглядеть эффектно.

Кстати, таким способом можно окультурить не только цоколь, но и любую окантовку, к примеру, вокруг окон.

Расшивка облицовки.

Вывод

Отделка цоколя под камень считается самой популярной. И насколько вы теперь понимаете, обустроить ее можно за вполне приемлемые средства, причем самостоятельно, главное желание. Фото и видео в этой статье помогут вам более детально разобраться в теме. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся помочь.

Отделка галькой.

Добавить в избранное Версия для печати

nashaotdelka.ru

Особенности отделки цоколя дома

Цоколь дома является самой уязвимой частью дома наряду с фундаментов. На него идет большое давление, возможны различные механические повреждения, как например, удары. Также негативное влияние на состояние цоколя оказывают природные явления в виде дождя и тающего нега, брызги от которых попадаю как раз на нижнюю часть дома. Поэтому очень важно уделить особое внимание отделке цоколя для его надежной защиты.

На фото декоративная отделка цоколя

Варианты отделки цоколя кирпичного дома

  1. Самым распространенным способом отделки цоколя из кирпича является бетонирование цоколя по периметру. Для осуществления данного вида отделки необходимо сначала закрепить сетку металлическую на цоколе, затем установить опалубку и заливать туда раствор. Рекомендуется заливать бетон по всему периметру дома одновременно, чтобы защита была монолитной. После застывания бетона и снятия опалубки фасад окрашивают краской. Такой вид отделки считается надежным и долговечным.
  2. Еще один вариант отделки кирпичного дома – это оштукатуривание. Штукатурка отлично прячет все дефекты, хорошо пропускает воздух и защищает цоколь от влаги от воздействия температур. Используя метод оштукатуривания можно создать рельефный рисунок на цоколе, который затем покрывается фасадными красками. Такой вариант отделки менее надежный чем бетонный, но и менее затратный. В местах, где скапливалась влага и замерзала, периодически придется подмазывать штукатуркой поверхность, так как там чаще всего трескается отделка.
  3. Для кирпича также возможна отделка плиткой или искусственным камнем. Плитка изготавливается из различных смесей, крепится на фасад при помощи специального клея или дюбелей. Искусственный камень производится из смеси бетона и молотого камня и цемента. Укладку такого камня необходимо доверить специалисту, так как процесс монтажа достаточно трудоемкий.

Облицовка цоколя дома пластиковыми панелями

Облицовка цоколя дома пластиковыми панелями под камень считается очень надежным и выгодным вариантом. Качество таких панелей очень высокое, срок службы от 30 до 50 лет, материал очень прост в установке. Пластиковые панели под камень бывают различных фактур и отличаются размерами самого имитируемого камня.

Пластиковые панели для отделки цоколя на фото

Облицовка цоколя дома пластиковыми панелями обойдется заказчику недорого. Сами панели имеют вполне доступную цену, в зависимости от производителя. А монтаж панелей можно осуществить своими силами, специальные крепления на панелях облегчают процесс монтажа. Стоимость панелей рассчитывается их количества панелей в штуках либо за основу берется необходимая площадь для облицовки в метрах квадратных. Таким образом цены на пластиковые панели попадают в диапазон цен от 500 до 1500 рублей за м2. В данном случае представлена усредненная стоимость.

Отделка цоколя дома штукатуркой

Вариантов отделки цоколя штукатуркой бывает несколько:

  1. Штукатурка по сетке для отделки цоколя дома должна не только играть декоративную роль, но также скрывать различные дефекты и защищать фасад от заморозков, влаги и механических повреждений. Сегодня возможно использование декоративной штукатурки, которая имитирует поверхность камня.
    • Перед началом работы со штукатуркой необходимо очистить рабочую поверхность от всевозможных загрязнений и неровностей, которые могут помешать сцеплению штукатурки со стеной.
    • Следующий этап – обработка стены грунтовкой для того, чтобы замазать все щели, сколы и повреждения. Теперь необходимо дать грунтовке просохнуть двое суток минимум, только после этого приступать к следующему этапу.
    • Третий этап – это нанесение шпателем штукатурной смеси на стену, затем клеевой состав и где-то на треть слоя вдавливается сетка из полимера, которая заглаживается металлической гладилкой.
    • Еще через двое суток стена покрывается акриловой грунтовкой. Таким образом выглядит примерный процесс отделки цоколя штукатуркой по сетке.
  2. На фото показан процесс оштукатуривания цоколя

  3. Если использовать для отделки цоколя штукатурку под камень, то поверхность будет сложно отличить от натурального камня. Современные технологии позволяют сделать сегодня многое возможным. Процесс нанесения такой штукатурки следующий:
    • на поверхность наносится раствор цемента,
    • затем декоративный слой с заполнителем
    • все это необходимо разровнять,
    • поверхность уплотнить штамповкой.
  4. Отделка цоколя декоративной штукатуркой. Подготовка поверхности для работ с декоративной штукатуркой аналогична с двумя вышеописанными техниками:
    • перед нанесением декоративной штукатурки необходимо установить так называемые маячки для обозначения толщины слоя, который не должен быть меньше 15 мм.
    • при помощи шпателя наноситься штукатурка указанной толщины
    • разлаживается с помощью специальных металлических гладилок
    • поверх этой штукатурки наносится разъединитель
    • пока он еще сырой, необходимо быстро нанести рисунок.

Стоимость работ по оштукатуриванию цоколя зависит от сложности и объема работ, а также от выбранного материала. В среднем стоимость на отделку фасада нового здания штукатуркой стоит 1000 рублей за 1 м2. В эту стоимость не входят работы по подготовке фасада к работе и необходимые материалы для работы.

Отделка цоколя дома плоским шифером

На фото показана отделка цоколя плоским шифером

Плоский шифер для облицовки цоколя достаточно прочный материал, который не подвержен гниению и коррозии, выдерживает большие перепады температуры, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Процесс монтажа плоского шифера достаточно быстрый. Листы шифера крепятся к деревянной обрешетке как к гипсокартону. В качестве крепежей используются гвозди или саморезы.

Отделка цоколя мраморной крошкой

Мраморная крошка выглядит как смесь натуральных маленьких крошек с клеящим материалом. Кроша бывает разных цветов, и еще каждый цвет имеет несколько оттенков. Реализуется в пластмассовых и металлических ведрах в виде готовой смеси объемом до 20 кг. На поверхность наносится слоем нужной толщины при помощи шпателя. Мраморная кроша наносится практически на любую поверхность, противостоит механическим повреждениям и погодным явлениям, воздухопроницаемая и водоотталкивающая. Кроме этого просто потрясающе смотрится в готовом виде.

Технология облицовки цоколя

  1. Материалы, используемые для облицовки цоколя, должны быть прочными, долговечными и водонепроницаемыми.
  2. При выборе отделочных материалов для цоколя необходимо учитывать совместимость материалов с основой дома.
  3. При выборе цвета для отделки цоколя следует запомнить, что выгоднее всего смотрится более темный низ здания.
  4. Цвет выбираемого материала просто обязан гармонировать с цветом всего дома.
  5. Приобретая облицовочный материал, лучше купить на 5-10% больше, для учета подгонки.
  6. Перед началом работ по облицовке необходимо очистить рабочую поверхность от грязи, пыли, замазать трещины и сколы.

Материалы для отделки цоколя дома

Для облицовки цоколя можно использовать:

  1. Природный натуральный камень. Выбор камня зависит от того, в какой местности вы живете, какие у вас климатические условия и далее. Для облицовки цоколя, как правило, выбирают:
    • известняк,
    • сланец,
    • гальку,
    • песчаник.

    При этом, камни могут быть с рваным краем либо ровно срезанным, поверхность может быть матовой, глянцевой или с естественной природной поверхностью. Большое разнообразие натуральных оттенков не оставит равнодушным никого.

  2. Мраморная крошка для отделки цоколя дома на изображении

  3. Облицовка клинкерной плиткой цоколя здания визуально больше напоминает отделку кирпичом, только на самом деле такая плитка значительно тоньше и меньше весом, что облегчает нагрузку на стены. Монтаж клинкерной плитки легко осуществить своими руками, она крепится по несколько рядов в день.
  4. Панели для отделки цоколя используются сайдинговые, которые могут быть простыми гладкими панелями различных цветов либо с имитацией натуральных материалов, таких как камень, кирпич, дерево.
  5. Термопанели для облицовки цоколя представляют из себя панели с клинкерной плиткой, а внутренний слой выполнен из пенополистирола. Клинкерная плитка выбрана в качестве термпопанелей не случайно. Она обладает высокой прочностью и большим сроком службы.

Для цементного раствора, используемого при отделке цоколя, понадобятся следующие материалы:

  • песок;
  • цемент;
  • медный и железный купорос;
  • соляная кислота (5-7%);
  • грунтовка;
  • набор кистей для покраски.

А лучше всего взять готовую смесь, чтобы самим не мучиться приготовлением раствора, который замешивается до такой вязкости, чтобы можно было из него лепить лепешки. И эти лепешки налепляем на очищенную поверхность цоколя или фундамента снизу вверх, периодически слегка меняя форму лепешек. В итоге должен получиться цоколь как бы замурованный в камень. После нескольких дней просушки цемент покрывается защитной краской.

Отделка цоколя камнем на фотографии

Цены за работу по облицовке цоколя дома

Средняя стоимость работ по облицовке цоколя с учетом расходным материалов равна примерно 2000 рублей за 1 м2. В зависимости от того. Какой материал будет выбран и какого производителя, стоимость может измениться как в большую так и в меньшую сторону.

Где купить материалы для облицовки цоколя?

Где купить в Москве:

  1. ООО «СоюзСтрой», г Москва, Жулебинский бульвар,дом 26, тел.:8 (495)5066355;
  2. ТД Арт-Камень, г. Москва, ул. СВОБОДЫ дом 2, тел.: +7 (495) 646-1600;
  3. Интернет-магазин SIDING, г. Москва, ул. Сухонская, д. 1., кв. 138, тел.: 7(495) 984-80-84.

Где купить в С-Петербурге:

  1. TOP HOUSE, г. С-Петербург, пр. Коломяжский, 15/1, тел.: +7 (812) 244-95-15;
  2. Компания «Природный камень», г. С-Петербург, Промзона Парнас, 1-й Верхний пер., 12, тел.: 8(812) 716-63-93;
  3. Компания Trmoklinker, г. С-Петербург, тел. 8(812) 648-22-41.

Видео

Облицовка цоколя и фасада несет не только декоративную функцию. Соблюдение правил монтажа необходимо. Как выполнить все без ошибок расскажет видео инструкция:

Варианты облицовки цоколя здания разнообразны и могут удовлетворить любые запросы и пожелания как с точки зрения креатива так и с финансовой стороны. Главное не экономить на дешевых некачественных материалах и не пытаться выполнить трудную работу самостоятельно. Как бы потом не пришлось переплачивать.

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

frontfacade.com

Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой

Мраморная штукатурка — универсальный метод, позволяющий скрыть недостатки стен здания и придать им презентабельный вид. Она не теряет актуальности с античных времён, но если раньше искусством нанесения владели только избранные — современные смеси адаптированы для применения не только профессионалами.

Особенности и состав мраморной штукатурки

По названию понятно, что основной компонент состава — мраморная крошка или мука. В зависимости от планируемого конечного эффекта в смесь добавляются: пигмент, известь, полимерные смолы и присадки, придающие покрытию стойкость к огню, защиту от появления грибка и различные декоративные свойства.

Первые смеси были изготовлены в Древнем Египте, результаты их применения мы можем оценить и сейчас, что лишний раз доказывает прочность материала. Современный раствор более декоративен, так как мы можем подобрать пигменты различной тональности, да и сам состав удобней наносить на поверхность любой формы, не обладая специальными навыками.

Какие существуют разновидности мраморной штукатурки

Условно её можно поделить на два вида — смеси из самой крошки или из муки (венецианская штукатурка). Изготовленная первым способом группируется по фракциям, она может быть совсем мелкая, как песчинки, или достаточно крупной. Оба вида могут отличаться по цвету и дополнительным компонентам.

Чаще всего крошка имеет размеры:

  • 0,5–0,8 мм;
  • 0,8–1 мм;
  • 1–1,2 мм;
  • 1,2–1,4 мм;
  • 1,4–2 мм;
  • 5 мм и выше.

Сами гранулы различаются по форме шарообразной или гранёной. Окраска также делится на природную, зависящую от цвета камня, и колорированную в различные оттенки при помощи добавления пигментов.

Расход смеси на 1 м2 зависит от размера фракции:

  • если используется крошка размером 0,5–1 мм — необходимо сделать от 1 до 2,5 кг смеси;
  • от 1 до 2 мм — 2–3 кг смеси;
  • от 2 до 3 мм — 4–5 кг;
  • от 3 и выше — 5–8 кг.

Инструмент для нанесения мраморной штукатурки

Для комнат с большой площадью применяют механический способ нанесения, используя хоппер. В небольших комнатах раствор наносится кельмой. В первом случае необходимо не меньше двух участников, один будет набрызгивать смесь, а второй её разглаживать или поправлять.

Инструменты для нанесения мраморной штукатурки на стены:

  • ёмкость для замеса раствора;
  • электродрель с венчиком для размешивания;
  • мастерок;
  • шпатели разных размеров;
  • кельма;
  • металлические тёрки;
  • плоская кисть;
  • валик для грунтовки;
  • стремянка;
  • рулетка.

Также понадобятся защитные средства, малярная лента или клеёнка и удлинитель.

Подготовка стены перед нанесением

Под нанесение мраморной штукатурки на основе крошки можно поверхность сильно не выравнивать, если есть неровности — их убирают тёркой или зашпаклёвывают. Стены должны быть хорошо просушены и загрунтованы, а металлические части очищены от ржавчины. Для наилучшего эффекта поверхность рекомендуется окрасить в тон используемого состава. Если ранее на стену наносили растворы с олифой или медным купоросом её следует покрыть эмалью ПФ-115.

Существуют и температурные ограничения. Штукатурку наносят на поверхность при температуре от +5 до +30 °С. Если отделка производится на улице, избегайте работ при осадках и под палящим солнцем.

Виды готовых смесей для мраморной штукатурки

Современные готовые смеси редко делают на основе извести, в основном используются акриловые полимеры.

Самыми популярными можно назвать:

  1. «Голд минерал» и «Сафташ» от «Байрамикс».
  2. «Травертино» от «Ойдос-Колор».
  3. «Паладио Арабаскато» и «Марморино» от «Монто».
  4. Декоративные штукатурки от «Сан Марко».
  5. Beliton с «эффектом шубы» от ростовского ЛК завода.

Готовые смеси уберегут вас от ошибок в цветовой гамме и смешивании составляющих компонентов. Как было сказано ранее, они различаются цветом, фракцией и связующими материалами.

Нанесение смеси на поверхность

Толщина слоя зависит от размера фракции мраморной крошки, обычно его наносят не более чем в два зерна. Набирая небольшое количество раствора на шпатель, распределяем его по краю кельмы и наносим тонким слоем на стену хаотичными мазками.

Делать это нужно как можно быстрее, чтобы одна стена была закончена за один раз, так как даже при использовании смеси из одного ведра в разные дни, стыки будут видны. По словам производителей, это может происходить из-за испарения части влаги из уже готовой смеси.

Если вы работаете один, сначала закончите часть стены и потом приступайте к выравниванию поверхности, но происходить это должно не позднее, чем спустя полчаса после нанесения. При наличии помощника, он может идти следом за вами, как только поверхность слегка проветрится. Сразу разглаживать её нельзя, чтобы не ободрать нанесенное покрытие.

Выравнивается штукатурка стальной тёркой, смоченной водой. Когда комната полностью покрыта штукатуркой, нужно дать ей хорошо просохнуть и только потом приступать к нанесению лака. Если не выдержать время, нижние слои не высохнут и штукатурка начнёт отходить. В идеале это занимает до 6 недель.

Декорирование стен нанесением штукатурки разного цвета

Мраморную штукатурку необязательно наносить ровным слоем или использовать только один цвет. Вы также можете декорировать стены объёмными фигурами или рисунками. Проще всего наносить фигуры с ровными линиями, но можно потратить больше времени и нанести целые картины.

Для простых форм нам понадобится крошка разного цвета, эскиз и малярная лента. Принцип нанесения, как и при однотонном оформлении, разница только в подготовке и последовательности. Для начала мы карандашом или мелом наносим рисунок на стену, далее по линиям наклеиваем малярную ленту.

Штукатурка будет наноситься поэтапно:

  • наносим первый цвет на нужную часть;
  • ждём не менее получаса;
  • убираем ленту на стыке;
  • клеем ленту на край первого слоя штукатурки;
  • наносим второй слой;
  • убираем ленту с первого.

Таким образом, у нас получится рисунок с чёткими гранями. Если у вас несколько цветов, нужно клеить ленту там, где необходимо соблюдать грань. Если вы хотите наносить более сложные рисунки, но не умеете красиво рисовать — закажите трафареты из самоклеящейся пленки и наносите штукатурку по ним.

Поэтапное нанесение рисунка при помощи мраморной штукатурки выглядит так:

  • клеим на стену картинку;
  • наносим фоновый цвет штукатурки;
  • ждём полчаса и выравниваем слой;
  • снимаем картинку;
  • наклеиваем оставшуюся часть на фоновый слой таким образом, чтобы вокруг рисунка были грани трафарета;
  • наносим мраморную крошку другого цвета на место, где была раньше картинка;
  • ждём высыхания и убираем трафарет.

Таким же образом можно наносить барельефы, но вместо трафарета из оракала придётся брать пластик или пенополистирол. Клеить его к стене необходимо специальным трафаретным клеем.

Уход за поверхностью, покрытой мраморной штукатуркой

Такая штукатурка — крепкое покрытие, но если крошку не защитить лаком, за ней придётся ухаживать как за мрамором. Камень боится красящих жидкостей и царапающих чистящих средств, поэтому при контакте нужно сразу смыть загрязнения мыльным раствором.

Если поверхность покрыта лаком, никакого ухода она не требует, достаточно иногда снимать пыль щёткой.

Старинная технология нанесения наружных самодельных мраморных штукатурок методом отмывки

Когда еще не было столько различных фирменных составов для мраморной штукатурки и шпаклевки, мастера делали аналогичные смеси самостоятельно. Процесс нанесения такого покрытия заключался в изготовлении самой массы, разбивки стены под расшивку для нанесения состава и потом отмывку нанесенного слоя. Сначала брали мраморную или гранитную крошку и сортировали ее по цветам, а потом по фракции, используя сита различных размеров.

Затем выбранную фракцию крошки отмывали и замешивали с белым цементом в пропорции две части крошки и одна часть цемента. Стену, на которую будет наноситься раствор, расшивали рейкой, сечением один на один сантиметр, создавая нужный рисунок или просто имитацию плиток. В каждую такую ячейку при помощи шпателя или кельмы наносили раствор нужного цвета и фракции, затем тщательно разравнивали и заглаживали металлической тёркой.

После того как раствор схватывался (примерно через 4–6 часов), верхний слой цемента смывали при помощи краскопульта. Сначала водой с добавлением небольшого количества соляной кислоты, а потом чистой водой. В результате получалось покрытие стены, состоящее из плотно приклеенных камушков мрамора или гранита. Учитывая богатую палитру различных минералов, можно было создавать по этой технологии настоящие шедевры.

Главные преимущества отделки мраморной штукатуркой

Мраморная штукатурка не боится грибков и влаги. Через пару месяцев она набирает такой крепости, что сбить её сложно даже молотком, поэтому случайные удары во время переноски мебели ей не страшны. Натуральный камень прослужит века и вам не придётся проводить ремонт снова и снова, что делает его экономически выгодным материалом.

Такая поверхность смотрится красиво и не требует особого ухода, а пёстрая расцветка делает загрязнения менее заметными.

рмнт.ру

22.12.15

www.rmnt.ru

Отделка мраморной крошкой - Отделка фасада в Белгороде

Как и все прочие штукатурные составы, мраморная штукатурка представляет собой смесь из вяжущих веществ, наполнителей и модифицирующих добавок, отвечающих за пластичность, морозоустойчивость и прочие свойства. В качестве наполнителя в ней используется природная мраморная крошка – отсюда и название.

Характеристики мраморной штукатурки

Основными преимуществами материала являются:

  • Высокая прочность, устойчивость к механическим и природным воздействиям;
  • Твердость и долговечность;
  • Устойчивость к влиянию воды и сырости;
  • Хорошая паропроницаемость, что важно при создании «дышащих» покрытий;
  • Стойкость к ультрафиолетовым лучам;
  • Экологическая чистота;
  • Отличные показатели адгезии к разным поверхностям – кирпич, бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон и т.д.

Разумеется, многие из этих преимуществ реализуются только в том случае, если строго соблюдается инструкция по приготовлению штукатурки, её монтажу и эксплуатации. Ещё одно важное достоинство мраморной штукатурки – это разнообразие её видов и декоративных свойств.

Состав и виды

Сама по себе мраморная крошка держаться на основании не будет, для этого нужно связующее вещество. В данном случае это акриловые смолы, придающие составу эластичность, ударопрочность, водостойкость и прочие важные свойства.

Также могут присутствовать различные добавки и присадки, благодаря которым покрытие не покрывается трещинами при высыхании, отталкивает грязь, приобретает устойчивость к плесени и грибкам. А внешний вид и декоративность зависят от наполнителя.

Обратите внимание. Основное требование, предъявляемое к нему, это примерно одинаковый размер зерен: чтобы мраморная фасадная штукатурка создавала ровное и монолитное покрытие, крошка должна быть откалиброванной.

Размер фракций наполнителя определяет и назначение штукатурки. Если для внутренней отделки используют мелкозернистые смеси, то для декорирования фасадов – более крупные.

А цоколь (см. Отделка цоколя дома: варианты выполнения работ) чаще всего покрывают штукатуркой с довольно большими камушками. Это связано не только с внешним видом готового покрытия, но и с его весом: чем он больше, тем более прочным должно быть основание.

От размера фракций зависит и цена штукатурки, и минимальная толщина слоя, и, соответственно, расход на квадратный метр.

Зернистость Размер фракции (мм) Расход на 1 м2 (кг)
Мелкозернистая 0,2-1 1,5-2
Среднезернистая 1-3 2,5-3
Крупнозернистая 3-5 3-3,5

Обратите внимание. На упаковке штукатурки может не быть информации о конкретном размере фракции, только указание о принадлежности к тому или иному виду.

Цвет

До недавнего времени в штукатурке использовалась только крошка натурального природного цвета, поэтому большого разнообразия колеров не было. К тому же составы из разных партий могли значительно различаться по цвету из-за неоднородности добываемых мраморных пластов.

Сейчас эта проблема решена: появились технологии, благодаря которым вся крошка колеруется либо в натуральные оттенки, либо в такие, которые не встречаются у природного мрамора.

Для этого используют только светостойкие пигменты, не выцветающие на солнце, а после окрашивания материал проходит термообработку. В результате гарантия на стабильность цвета составляет более 15 лет для фасадной и более 25 лет для интерьерной декоративной штукатурки.

Благодаря этим технологиям мы получили неограниченные возможности для реализации любых дизайнерских задумок. Помимо нескольких сотен натуральных оттенков теперь появились тысячи искусственных, не говоря уже о том, что в штукатурке может присутствовать разноцветное ассорти из крошки.

Как отделать фасад мраморной штукатуркой

Вряд ли нужно подробно описывать весь процесс нанесения на фасад штукатурки своими руками. Он состоит из стандартных этапов, уже не раз описанных на этом сайте. Но некоторые нюансы все же имеются, о них и расскажем.

Подготовка

Так как вес штукатурки внушителен, то основание нужно готовить тщательно, добиваясь его стабильности и хорошей адгезии.

Что для этого нужно:

  • В первую очередь – удалить старое покрытие, если оно есть.
  • Следующий этап — тщательно заделать цементным раствором все сколы, трещины и прочие дефекты.
  • Затем – выравнивание поверхности обычной штукатуркой.

Обратите внимание. Этот этап не является обязательным, если стены достаточно ровные, без явного отклонения от уровня. Мелкие дефекты отлично замаскируются декоративным покрытием. А вот кирпичную кладку желательно заштукатурить, предварительно сбив выступающий из швов раствор.

  • Далее следует дождаться высыхания стен – их влажность должна быть не более 5%. По этой же причине не стоит заниматься оштукатуриванием фасадов в дождливую или сырую погоду.
  • Последний подготовительный этап – это грунтовка поверхности. Она выполняется акриловой грунтовкой глубокого проникновения, состав наносится в 2-3 слоя. Это необходимо для предотвращения проникновения влаги в толщу основания, достижения его максимальной прочности и снижения до минимума риска отслаивания тяжелого покрытия. Каждый слой наносится кистью или валиком только после того, как высох предыдущий.

Совет. Если стена неоднородна по цвету, грунтовку нужно заколеровать в подходящий тон, чтобы сквозь штукатурку не просвечивали пятна.

Нанесение

Прежде, чем начать работу, убедитесь, что у вас хватит времени и материала для полной отделки хотя бы одной стены от угла до угла. Если делать большие перерывы, то фасадная штукатурка с мраморной крошкой ляжет «кусками» – при ярком дневном свете будут очень заметны границы между участками, нанесенными в разное время.

Укладывать раствор на основание можно двумя способами – ручным и механическим.

  • В первом случае порция смеси захватывается небольшим шпателем из ведра и равномерно распределяется по лезвию рабочего инструмента – широкого шпателя или кельмы, после чего растирается им по стене с небольшим усилием. Толщина слоя не должна превышать 1,5 диаметра самой крупной фракции крошки в составе штукатурки.
  • Для механического нанесения используют пневматический крошкомет, сопло которого располагают на расстоянии около полуметра от стены и набрасывают на неё раствор, двигаясь сверху вниз. Сразу после осуществления набрызга раствор разглаживают шпателем или другим удобным инструментом.

После высыхания штукатурки поверхность начисто затирают металлической теркой, а затем для достижения большей прочности покрытия покрывают её тонким слоем специального лака.

Совет. Потренироваться в технике нанесения можно на небольших участках фасада – нишах, оконных и дверных откосах, декоративных элементах.

fasadoff31.ru

Утепление цоколя, отделка мраморной крошкой

Выравнивание стен цоколя, предпочтительно отдать утеплителю, так как он защищает от всевозможных трещин и микротрещин. Еще пенопластом можно выровнять любые кривые поверхности. Если стены оштукатуривать, то со временем штукатурка начнет трескаться, а большие толщины и вовсе начнут отваливаться. Наилучшая эффективная защита цоколя, в нашем микроклимате, декоративное покрытие на основе мраморной крошки.

grand-fasad.su


Смотрите также