Как утеплить железную дверь в частном доме своими руками


Как утеплить входную железную дверь изнутри своими руками

Содержание статьи

От чего теряется тепло?

Современная входная дверь из металла на самом деле являет собой сложную конструкцию, где железо – это лишь оболочка. Полости полотна могут быть заполнены утеплителем, так как основная функция двери – сохранение тепла. Но нередко бывают утечки теплоэнергии и не только в частных домах, но и в квартирах. К тому же, недорогие металлические двери в качестве корпуса имеют обычную жесть, а вместо утеплителя – картонные соты.

Причины потери тепла в доме:

  1. Тонкие стены. Сложенные классическим способом стены несколько десятилетий назад, которые не имеют утепления, со временем начинают промерзать. От этого теплоизоляция дома ухудшается.
  2. Трещины и щели. Когда тяжелое строение дает усадку, на стенах образовываются трещины, которые со временем, если не обращать на них внимания, превращаются в огромные щели. Такие зазоры еще называются мостиками холода.
  3. Техпроемы (старые двери и окна). Со временем древесина усыхает, образуя тем самым колоссальные щели в месте установки коробок. Не утепленные должным образом окна являются одним из ключевых источников потери тепла. А дверь, если она выполнена из листа металла и не имеет нужного утепления или же некачественная китайская конструкция, внутри которой вместо теплоизолятора картон – это непосредственная причина колоссальных теплопотерь.

Металлическая дверь, не имеющая должного утепления – непосредственный источник холода в доме

Поэтому утепление дверей – это важная составляющая теплозащиты всего дома. Но перед тем, как осуществить задумку, выясните точные причины потери тепла, чтобы не получилось так, что вы тратите силы и время на утепление дверей, а причина некомфортного микроклимата кроется в мостиках холода, образующихся через щели дома.

Важно! Толщина железного дверного полотна – это не показатель теплоизоляции двери. Толстый слой металла – это, прежде всего, защита от проникновений и только потом теплоизолятор (при условии, что в конструкции нет щелей).

Иногда тепло может теряться не через полотно, а через щели железной дверной коробки

Выбираем утеплитель

Утеплитель на двери не только защищает помещение от холода, но и изолирует комнаты от посторонних шумов, что довольно актуально в многоквартирных домах. Поэтому при выборе готовой дверной конструкции стоит поинтересоваться о ее наполнении.

Пенофол

Пенофол оснащен фольгированным слоем с отражательной способностью, благодаря которой все тепло остается внутри помещения. Но применяется, как правило, лишь в качестве вспомогательного утеплительного материала.

Жесткие (листовые) утеплители

Листовые теплоизоляторы (пеноплекс, пенопласт и т.д.), хороши в удобстве монтажа и невысокой стоимости. Так как материал не гигроскопичен, при его установке не обязательно крепить пароизоляционную и влагозащитную мембраны.

При выборе жесткого утеплителя отдавайте предпочтение пенополистиролу (пеноплексу). Он значительно плотнее и крепче пенопласта, к тому же утепляет более эффективно.

Мягкие (рулонные) утеплительные материалы

К рулонным или листовым мягким теплоизоляторам относится стекловата и минвата. Отличаются они только основой, теплоизоляционные их характеристики примерно одинаковы. Материал экологичен, не горюч, позволяет самостоятельно выбирать высоту укладки, исключая дополнительные подрезки. Эти достоинства делают ватные утеплители особо популярными.

Наглядные примеры теплопотерь

Продается материал в рулонах или плитах. Из рулонной ваты можно вырезать элементы любой формы и размера, а чтобы уменьшить толщину утеплительного слоя, материал достаточно прижать и зафиксировать.

Недостаток ваты – высокая гигроскопичность. Материал боится влаги и если утеплитель впитывает воду, он теряет свои теплозащитные свойства. Специалисты не рекомендуют использовать данный утеплитель для дверей, так как при высоком контрасте наружной и внутренней температур вероятность намокания утеплителя крайне высока. Однако вариант вполне приемлем для входной двери в квартиру.

Надувной (напыляемый) утеплитель

Пенополиуретан заполняет все щели, не отличаясь особо высокой стоимостью. Напылять его можно самостоятельно, при помощи пенного пистолета или пригласив на помощь специалиста, применяющего специальный распылитель.

Входные двери класса люкс

Заводские «люксовые» двери утепляются тремя вариантами теплоизоляторов:

  • ключевой утеплитель – пенопласт;
  • пенофол является вспомогательной защитой;
  • пенополиуретаном заполняются полости дверного короба и ребер жесткости.

В строймаркетах часто можно видеть утеплительные комплекты для входных дверей. Утеплитель и отделочный материал уже отмеряны и отрезаны по стандарту, но такие наборы малопригодны, так как включают в себя тонкослойный синтепон или поролон и дерматин.

Инструменты и материалы

Помимо утеплителя – основного материала, также нужен крепеж, облицовка и др.

Полимерный уплотнитель для входной двери

Таблица 1. Все необходимые материалы и инструменты

МатериалыИнструмент
Любой выбранный утеплительМонтажная рулетка
Монтажная пенаУгольник
Метизы, жидкие гвозди или монтажная пена (для монтажа жесткого теплоизолятора)Карандаш
Древесно-стружечные листовые материалы или вагонка (для обшивки неразборной двери)Длинная линейка или правило
Скотч, гидро-и парозащитная мембрана (в случае с использованием мягкого утеплителя)Электролобзик или пила
Дермантин, МДФ или пластик (в качестве декоративной отделки)Шуруповерт
Резиновый или силиконовый полимерный уплотнительШпатель и емкость для шпатлевочной смеси
Универсальный монтажный клей (обладающий хорошей способностью сцеплять разнофактурные поверхности)Пистолет для пены
Шпатлевка для утепления дверной коробкиСтеплер
Скобы для степлера или мебельные гвоздиМолоток
Сухой древесный брус для выполнения внутреннего каркаса дверного полотна в случае его отсутствияСтроительный нож

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Важно! Если в качестве основного утеплителя выбрана стекловата, не забудьте позаботиться о защите кожи рук, органов зрения и дыхания, используя очки, перчатки и распиратор. При работе с материалом выделяются опасные микрочастицы (обломки волокон), которые, проникая в дыхательные пути, могут вызвать длительное раздражение органов.

Видео — Простой процесс утепления неразборной китайской двери

Утепляем дверной короб

Короб металлического дверного полотна делается из железного уголка, который крепится в проеме анкерами. Между монтируемой коробкой двери и несущей стеной или перегородкой, после извлечения старой дверной конструкции, часто остаются немаленькие зазоры. Строители при установке задувают их монтажной пеной, но она обладает определенным недостатком: материал боится солнечных лучей. Если вовремя не скрыть от ультрафиолета участки пены, со временем она рассыплется в пыль.

Если пена на какой-либо поверхности приобретает желтый или коричневый оттенок, значит материал начинает разрушаться.

Старую разрушающуюся пену с коробки необходимо удалить и произвести утепление снова

Как это правильно сделать:

  1. Зачищаем от остатков монтажной пены примыкающую к дверному проему стену, расшиваем штукатурку до кирпича или бетона и удаляем пыль.
  2. Обрызгиваем поверхность обычной водой и запениваем видимые углубления. К смоченной стене пена лучше будет прилипать.
  3. Когда материал застынет, срезаем излишки.

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

После этого вокруг коробки можно наносить штукатурку и краску или побелку.

Утепляем дверное полотно

Перед утеплением железной двери, конструкцию нужно разобрать. Для этого снимается глазок, дверные ручки, замки и накладки.

Перед утеплением железную дверь необходимо подготовить, демонтировав все лишнее

Когда полотно полностью подготовлено, не забудьте протереть его от грязи и пыли перед началом работ.

Пошаговый алгоритм утепления двери

Таблица 2. Утепляем дверь

Шаги, описаниеФото
Шаг 1. Если полотно не имеет дополнительных ребер жесткости, создающих внутренний каркас, скелет нужно собрать из деревянных реек. Крепится обрамление по периметру двери и вдоль поперечин на саморезы. Важно выбирать такую толщину брусьев, чтобы они не были шире выступающих элементов дверного полотна.

Внутренний скелет двери


Шаг 2. Между брусьями каркаса в полученные ячейки закладываем утеплитель. Учитывайте особенности материала и необходимость дополнительных мембранных изоляторов.

Вставляем утеплитель

Шаг 3. Крепить утеплитель можно на клей непосредственно к двери или же враспор к брускам. Самое надежное крепление обеспечит совмещение обоих способов. Смазываем клеевым составом дверное полотно, прикладываем к нему утеплитель и плотно прижимаем. Если утеплитель плотно заходит в ячейку каркаса, значит, он будет надежно зафиксирован на своем месте.

Используем клей, для большей надежности

Когда клей подсохнет, не забудьте проверить дверь на наличие мостиков холода. Образовавшиеся между утеплителем и каркасом щели задуйте пеной, не забыв ее срезать после застывания.

При утеплении металлической двери важно раскрой утеплительного материала произвести таким образом, чтобы зазоры между теплоизолятором и элементами каркаса были минимальными или полностью отсутствовали

Цены на минвату

Минвата

Уплотнение просвета и внутренняя отделка двери

Оформление входной двери изнутри выполняет несколько функций. Это защита утеплителя от механических воздействий и других повреждений, дополнительная тепло- и шумоизоляция, а также декоративная составляющая.

Пример металлической входной двери, отделанной вагонкой после утепления

К внутренней отделке дверного полотна выставляется целый ряд требований:

  • прочность,
  • влагостойкость,
  • долговечность,
  • плотность,
  • внешняя привлекательность.

В большинстве случаев металлическую дверь изнутри обшивают ламинированным ДСП или МДФ, пластиком или вагонкой, деревом или металлом, фанерой или ОСБ в сочетании с кожей или дермантином.

Внешний вид внутренней отделки металлической двери фанерой и дермантином

Рассмотрим алгоритм внутреннего оформления утепленной железной двери на примере использования твердых листовых материалов:

  1. Из листа выпиливаем фрагмент по размеру периметра каркаса дверного полотна. Важно, чтобы материал не выступал за пределы обрешетки.
  2. Вырезаем в полученном фрагменте отверстия для глазка, ручек и замочных секретов.
  3. Если планируется дополнительная обшивка листа кожей или дермантином, то сначала рекомендуется полотно оббить, а потом уже производить крепление его к двери. Работы по обивке удобнее производить, когда основание находится в горизонтальном положении.
  4. Выкраиваем цельный фрагмент кожаного полотна по размеру основания, прибавив 10 см с каждой стороны.
  5. Припуски загибаем вовнутрь и таким образом прикрепляем материал к основанию при помощи степлера. Также в дополнение можно закрепить кожу красивыми мебельными гвоздями.
  6. Важно при закреплении полотна на основании хорошо его натягивать, чтобы не образовалось неприглядных складок. Для дополнительной теплоизоляции под кожу можно уложить небольшой слой поролона или синтепона. Он также наполнит пустоту между кожей и основанием и придаст большей привлекательности оформлению.
  7. Когда фрагмент из фанеры полностью оформлен, промазываем каркас двери универсальным клеем, прикладываем к нему фанеру и крепим саморезами с декоративными шляпками (важно чтобы шляпки саморезов гармонично сочетались с мебельными гвоздями).
  8. Устанавливаем дверные ручки, замки, глазок и заглушки.

Утепленная металлическая дверь, обшитая пластиком после утепления

Завершающим этапом является установка полимерного уплотнителя для исключения проникновения сквозняков через щели по периметру двери. Для этого поверхность дверного полотна и коробки обезжиривается, аккуратно снимается защита с клеевого слоя уплотнителя, материал прикладывается к двери и прижимается. Важно соблюдать аккуратность при монтаже уплотнителя, так как материал очень тонкий и требует терпения при монтаже.

Видео — Бюджетный способ утепления дешевой китайской двери

Особенности утепления металлической разъемной двери

Алгоритм по утеплению металлической разъемной двери мало чем отличается от процесса теплоизоляции обычного железного дверного полотна. Ключевую роль здесь играет конструктивная особенность двери.

Металлическая разъемная дверь в разрезе

Дверь снимают с петель, укладывают на горизонтальную поверхность, демонтируют все функциональные и декоративные элементы в виде глазка, ручек, замков и заглушек, затем демонтируют внутреннюю обшивку (если изделие не монолитное, то отделка крепится на саморезы). В случае утепления неразборной двери внутреннюю обшивку можно аккуратно разрезать болгаркой. Когда изделие разобрано, из полостей убирают картон и очищают дверь от остатков мусора и пыли.

Если внутри дверного полотна имеются ребра жесткости, просверлите в них отверстия на небольшом расстоянии друг от друга и задуйте пустоты монтажной пеной.

Далее обустраивают гидробарьер, нарезают и крепят утеплитель (помните, что для некоторых материалов влагозащита не требуется). Сам процесс утепления также прост, как и в примере с неразъемной дверью.

На место устанавливают накладку. Если она после демонтажа пришла в негодность, внутреннее оформление двери можно заменить. Затем крепят на место глазок, замки и ручки и устанавливают изделие в коробку.

Чтобы не портить целостность неразборной китайской двери, ее утепляют поверх обшивки

В случае с монолитной дверью, если нет особого желания портить ее целостность, можно утеплить ее поверх уже имеющейся обшивки. Для этого на демонстрированное и разобранное дверное полотно с внутренней и с наружной стороны крепят обрешетку из бруса. Все дальнейшие действия практически не отличаются от предыдущих алгоритмов.

Что нужно учесть

Помимо теплоизоляции самого дверного полотна, процесс утепления двери включает и другие важные нюансы.

Для лучшего прилегания дверного полотна к стальной раме используйте резиновые уплотнители

Полимерная уплотнительная лента поможет повысить качество теплозащиты двери. Поставляется такой материал в рулонах, продается на метр. Установка ленты предельно проста: уплотнитель имеет клейкий край, которым он и крепится к двери и коробке.

Важно! Перед поклейкой ленты не забудьте обезжирить поверхность для лучшей адгезии материала с поверхностью.

Если конструкция дверной коробки позволяет, уплотнитель можно наклеить в несколько слоев

Очень эффективным является и утепление самого дверного проема монтажной пеной. Это можно делать, даже если в полостях нет признаков разрушения материала. Задуть пустоты пеной, а потом заштукатурить стену особого труда не составит, но значительно повысит эффективность утепления.

Учитывайте также вес конструкции. Масса металлической двери достаточно большая, а если навесить на нее дополнительно утеплитель и облицовку – могут не выдержать петли

Толщина утепляемой снаружи двери, как правило, увеличивается. Учитывайте этот факт при установке замков: возможно, их потребуется заменить на конструкции с удлиненными ключами.

Откосы металлической входной двери также нуждаются в утеплении

Еще одним источником потери тепла являются дверные откосы внутри помещения. Если они не оформлены или зашиты «на скорую руку», им следует уделить внимание. Удалите старую отделку, задуйте полости монтажной пеной. Если пространство достаточно просторное, заполните его другим утеплителем и закрепите отделку.

Цены на входные двери

Входные двери

Распространенные ошибки

Оступиться может каждый: и опытный монтажник, и начинающий домашний мастер. При утеплении металлической входной двери существует ряд распространенных шибок, которые допускаются чаще всего.

Металлическую дверь, которая легко вскрывается консервным ножом, лучше утеплять не разбирая, поверх внутренней обшивки

Чего остерегаться:

  1. Время года. В холодный период утепление двери лучше отложить на потом даже при условии наличия очень теплого подъезда или предбанника.
  2. Игнорирование деталей. Просветы между каркасом и материалом при утеплении, дверная коробка и откосы также нуждаются теплозащите, как и полотно. Ели утеплить только дверь, намного теплее в помещении не станет.
  3. Экономия. При использовании натурального утеплителя не стоит игнорировать мембранные пленки, ведь в противном случае вата намокнет и станет бесполезной. К тому же, мокрый утеплитель значительно повысит массу двери, что может привести деформации креплений.

Утеплённая в соответствии со всеми правилами металлическая дверь, помимо брони от злодеев также надежно защитит дом от постороннего шума и всепроникающего холода. К тому же, утепление обеспечивает защиту самого полотна от коррозии и, соответственно, повышает его срок службы. Используйте те материалы, которые доступны вам и не бойтесь ошибиться, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Некоторые модели входных металлических дверей имеют утепление уже с завода

Обратите внимание! Если ваша дверь уже израсходовала свой ресурс, вместо утепления, стоит задуматься о современном решении, в виде двери с терморазрывом.

Видео — Наглядный процесс утепления входной металлической двери в частном доме

Теплая дверь своими руками - фото и дизайн изоляции | Своими руками

Большая часть тепла выходит из дома через двери и окна. Игорь Калинин рассказывает, как самостоятельно изготовить дверь, которая эффективно снижает теплопотери дома.

Недавно сделал на заказ несколько экземпляров утепленной двери для тех, кто приезжает на дачу не только летом, но и зимой.

На мой взгляд, такую ​​работу под силу любому красавцу.

Закупка материалов для изготовления утепленных дверей

Поскольку на рынке практически невозможно найти фанеру 1-2 сорта (везде только 4 сорта), дверное полотно будем делать из ХДФ - сплошного ламината толщиной 3 мм. Для изготовления всей деревянной части двери купим мебельный щит из сосны. Этот материал стоит недешево, но плоские строганые рейки из клееной древесины в пересчете на квадратный метр такие же, да и рельсы нужны разные.

Прутки с сучками заметно дешевле, но они часто бывают изогнутыми, особенно возле сучков.

Построим конструкцию на клей и саморезы. Также понадобится лак (см. Таблицу).


Смотрите также: Утепленная («теплая») дверь своими руками


Производим деревянные детали дверей

Сначала разложим наш мебельный щит на рейках, складывая его с припуском, затем подстригим плоскость. Нам понадобятся рейлинги для тамбура (ширина сетки 33 мм), на четверть ящика и несколько стоек для усиления соединения дерева - ХДФ.Дело в том, что ХДФ, наклеенный на дерево, легко отрывается, и не по клеевому шву, а по материалу.

Щит легко режется на нужные заготовки обычным круглом с помощью направляющей. Тонкий диск выполняет эту работу легко и с минимумом отходов. Также напишем заготовки для коробки. Правильный размер деталей получается при их распиливании на торцовочной пиле. Поверхность заготовок, неровная после прохождения полотна пилы, обрезается рубанком.

Коробка

Ящик для обычной двери часто выбирают четверть.Но у нас дверь толстая, а мы, наоборот, будем формировать четверть, приклеиваясь к прутьям стойки. Наружные поверхности дверной коробки, а также те части коробки, где не будет клея, будут покрыты лаком.

Уплотнение можно сделать вставным, нарезав проточку под кольцевую проточку в блоках коробки. Эта операция может оказаться сложной, поэтому в качестве альтернативы можно использовать самоклеящийся герметик.

Затем приклеиваем коробку. Так как клееный брус узкий и гнется, его легко выровнять с помощью правила.


Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


Собираем утепленную дверь своими руками

Сначала приклейте две планки - продольную и поперечную. Для усиления коробки двери к продольным брускам приклеиваем короткие обрезки. Затем прикрепите остальные бруски каркаса. Кроме того, поперечные и продольные элементы коробки двери укрепляются саморезами, под которые предварительно просверливаем отверстия.

Когда рама будет полностью приклеена к одному листу обшивки, заполните полости двери пенополистиролом. Если есть трещины, их необходимо заделать теплоизоляционным материалом, например, подложкой под ламинат. Теперь можно приклеить второй лист кожи.

Как уже отмечалось выше, соединение ХДФ-дерева хрупкое, панель можно оторвать за материал. Поэтому его следует укрепить саморезами. С внешней стороны обшиваем кожу рейками до элементов каркаса.

С внутренней стороны полотна по периметру три крыльца, они крепятся саморезами. По краю дверного полотна со стороны петель прикрепим рейку такой же ширины, как крыльцо, «для отделки рисунка».

Завершение сборки

Используемые петли не требуют врезки, что делает их очень популярными. Но так как по краю полотна, где расположены петли, мы прибили планку, замыкающую контур тамбура, в ней нужно выбрать пазы.Это особенность наших утепленных дверей - обычные дверные петли просто фиксируются саморезами.

Коробку собирают, скрепляя продольные и поперечные элементы винтами. Затем вставляем в пазы уплотнитель с трех сторон. Со стороны петель герметик можно просто наклеить на сам короб. Кстати, он там не застрянет, потому что его всегда будет прижимать дверь.

Остатки полочек украшают область защелки. Изготовление двери завершается установкой ручек.

Заключение

Сделать такую ​​дверь сможет большинство дачников. Материалы, используемые для этого, самые обычные. В специальном инструменте тоже нет необходимости: циркуляр, рубанок или дрель - это обычный дачный набор. Конечно, при наличии роутера работа ускорится, а качество вырастет. Но тогда, возможно, вы захотите сделать более продвинутый продукт.

Стойкость двери к взлому невысока, но эта дверь не предназначена для защиты от злоумышленников.Но в паре с металлической дверью вы получите очень грамотную организацию входа в дом - тепло и надежно!


Ссылка по теме: Металлическая дверь с ажурным окном своими руками


Перечень необходимых материалов для изготовления «теплой» двери

Материал

запись

Сумма

цена, руб.

Ламинированные панели ХДФ

Облицовка дверного полотна

750

Мебельный щит 2400 х 600 мм сосна

Деревянная часть двери

1

1 300

Щит из сосны 2 000 X 300 X 28 мм

Коробка

1

640

Экструдированный полистирол 1200 x 600 x 50 мм

Утепление дверного полотна

2

330

3 петли (не требующие врезки), защелка, фиксатор

Выводы

1 000

Резиновый врезной герметик

Лак, клей, саморезы

220

Всего

-4 000

Теплая дверь своими руками: фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода - масса ...
  • Цветочная емкость своими руками из дерева - чертеж Как сделать деревянную тару для ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады...
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками - народные средства Настои и отвары от вредителей ...
  • Современные источники света вместо лампочек Чем освещать дом вместо лампочек ...
  • Укладка доски пола - таблица расчета Как рассчитать толщину досок и ...
  • Лесная земля - ​​заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Изоляция гаражных ворот | Как утеплить дверь гаража

    Утеплитель гаражных ворот сделает вашу жизнь теплее, прохладнее и тише. Это снижает счета за электроэнергию, действует как барьер между вами и уличным шумом и осветляет унылое пространство.

    Изоляция гаражных ворот - простой проект, сделанный своими руками; изоляция двух дверей шириной 9 футов обойдется вам примерно в 200 долларов.

    Типы изоляции

    Утеплитель любого типа повысит энергоэффективность ваших гаражных ворот.Вот самые популярные типы, которые можно нанести на заднюю часть гаражных ворот:

    • Баттовая изоляция. Эта гибкая изоляция, которую часто вставляют в наружные стены, обычно изготавливают из стекловолокна. Обычно это бумага или фольга, которые действуют как паро- и воздухонепроницаемые барьеры. Изоляционные показатели от R-3 до R-4 на дюйм толщины. Стоимость около 30 центов за квадратный фут.
    • Пенопласт утеплитель. Эти жесткие панели, обычно изготовленные из полистирола, обеспечивают высокие изоляционные свойства при относительно небольшой толщине.Панели чаще всего имеют толщину от 1/2 дюйма (R-3.3) до 1 дюйма (R-6.5). Пенопласт часто облицовывают алюминием или винилом. (20 долларов за лист размером 4 на 8 футов и толщиной 1 дюйм.)
    • Светоотражающая изоляция. Жесткие панели и рулоны световозвращающей изоляции содержат алюминиевую фольгу с высокой светоотражающей способностью, нанесенную на одну или обе стороны изоляционных материалов, таких как картон и полиэтиленовые пузыри. Этот тип изоляции отражает лучистое тепло, что делает ее хорошим выбором для изоляции гаражей, которые нагреваются летом или в жарком климате.Его приблизительное значение R составляет от 3,5 до 6, в зависимости от того, как вы его применяете. (Рулон размером 4 на 25 футов стоит 42 доллара).

    Популярные чтения

      Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

      Финансирование

      Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.

      Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать

      Стоит ли продавать свой дом?

      Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

      4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?

      Купи продай

      Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

    Подбор теплоизоляции к воротам гаража

    Цель состоит в том, чтобы подобрать для ваших гаражных ворот изоляцию, которая легко устанавливается и соответствует вашему климату.

    Ворота стальные гаражные. В эти двери можно установить изоляцию любого типа.Набить гибкую изоляцию в рамах вокруг панелей так, чтобы сторона из стекловолокна касалась двери. Или вдавите в рамы изоляцию из пенопласта, обрезанную по размеру.

    Оуэнс Корнинг

    Двери рамно-панельные деревянные. Вырежьте жесткую изоляцию и установите ее в углубления между дверными коробками. Для дополнительного климат-контроля установите два слоя пенопласта.

    Columbia Water and Light

    Плоские гаражные ворота. Пенопласт или световозвращающий утеплитель лучше всего подходят для гаражных ворот без панелей. Приклейте или приклейте утеплитель к воротам гаража.

    Комплекты изоляции

    Несмотря на то, что купить и разрезать изоляцию несложно, комплекты для изоляции гаражных ворот делают это еще проще. В них содержится:

    • Изоляция - рулоны или доски - вырежьте ближе к размеру гаражных панелей, чем если бы вы купили их сами, хотя вам все равно придется обрезать.
    • Крепежные детали или лента для удержания изоляции на месте.
    • В комплекты высшего качества входят перчатки и / или универсальный нож.

    Комплекты для изоляции гаражных ворот шириной 9 футов стоят от 50 до 70 долларов.

    Внимание!

    Добавление изоляции к воротам гаража добавляет веса. Дополнительный вес обычно не является проблемой для дверей шириной 9 футов, но может вызвать нагрузку на механизм открывания больших дверей. Возможно, придется отрегулировать натяжение пружины ваших гаражных ворот - эту работу лучше поручить профессионалу по воротам.

    .

    Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

    В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

    Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

    Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

    Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

    (Изображение предоставлено Роджером Хант)

    Какой тип пола?

    Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола проветривалась, чтобы избежать скопления влаги.

    Для этого в основании стен встроены решетки для обеспечения поперечной тяги. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

    Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

    В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

    (Изображение предоставлено: Брент Дарби)

    Как изолировать подвесной деревянный пол

    Еще из периода Жизнь

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Period Living - самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

    В подвесных полах есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

    Самый простой способ - вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

    Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

    По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько штук за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы гарантировать, что они могут быть правильно переоборудованы

    (Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

    Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

    Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

    В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно добиться, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

    Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы - здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Герметизация деревянного пола

    Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

    Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

    Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя фирменные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Как утеплить сплошной пол

    Традиционные твердые полы по своей природе могут быть немного влажными, так как плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

    Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

    Без подъема твердых полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они задерживают влагу.

    Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

    Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

    Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги.

    (Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

    Лучшие советы по изоляции пола

    • Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
    • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
    • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
    • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
    • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
    • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
    • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.

    Этот оригинальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать теплый пол.

    Дополнительные советы по ремонту

    .

    Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

    Как правильно утеплить дом? Накануне холодов этот вопрос вызывает недоумение у многих домовладельцев. Работа требует комплексного подхода, тремя важнейшими составляющими которого являются утепление пола, стен и крыши. Начнем снизу.

    Утепление пола

    Утепление: Шаг первый

    В домах, где есть подвал или цокольный этаж, с ними нужно бороться: промерзание земли забирает львиную долю тепла.Преградой от контакта стен с влагой и холодным грунтом может стать утепление цоколя снаружи. Лучший помощник в этом - экструдированный пенополистирол, такие качества как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство в установке: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

    Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину утеплителя вам нужно выбрать. Практичнее использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Чтобы добиться максимального эффекта, нужно утеплить весь фундамент от основания до цоколя, причем начинать с гидроизоляции нужно еще до начала укладки плит пенополистирола. Лучшее средство для этого - мастики и классические битумные утеплители.

    В качестве теплоизоляционного материала для жилых домов могут использоваться плиты на основе дерева и пенькового волокна, плиты из пенобетона и пенополистирола, маты из базальтовой или стекловаты, пенопласт.


    Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь


    Утепление: Шаг 2

    Если для гидроизоляции использовался битум, то крепление плит можно производить непосредственно на нем - локально прогреть, а затем приложить и прижать утеплитель.На битумной основе используют мастику, на утеплитель она наносится точками или полосами. Также можно скрепить плиты дюбелями для пенополистирола - на одну доску стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подойдут и полиуретановые составы. После закрепления пенопласта подземную часть фундамента, на которой закончены работы, снова засыпают грунтом. Скрыть обогреватель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

    Самонагревание: Шаг третий

    Следующим направлением работ является теплоизоляция холодного пола, расположенного над погребом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство следует просушить. Затем нужно утрамбовать почву и насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров.

    Далее схема работ следующая:

    • к бревнам по всей длине гвоздя черепной планки крепят рулон досок, альтернатива доскам - влагостойкие плиты 0SB;
    • на рулон в качестве слоя гидроизоляции укладываем пароизоляционную пленку или как вариант - вощеную бумагу;
    • Схема утепления пола за эти годы практически не изменилась, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
    • Сверху укладываем базальтовую вату - этот материал позволяет полу «дышать».

    Теперь приступаем и к укладке чернового пола: к балкам внахлест прибиты доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной оставляем вентиляционную щель на 1 см, на завершающем этапе работы она будет закрыта плинтусом. Если пол представляет собой просто бетонную или железобетонную плиту, уложенную на землю, то на готовый бетонный фундамент следует положить гидроизоляционную пленку, затем уложить утеплитель.Следующее действие - окончательная стяжка, после чего укладываем декоративное покрытие пола.

    Утепление стен виллы своими руками

    Стены с их просторной поверхностью - это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в комнатах нужную температуру. Для начала нужно определиться с способом утепления помещения.

    Вариантов всего два - внутренняя и внешняя изоляция, и у обоих есть свои «за» и «против».

    Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещения становится меньше.

    Наружные стены в этом случае изолируются от внутреннего тепла дома, остаются вне утепленной зоны и больше подвержены температурным перепадам. Такие стены называют холодными.

    В местах стыковки горизонтальных потолков и стен появляются мостики холода, с которыми не справляется внутренняя изоляция.Еще один недостаток - конденсат, который образуется на утеплителе и вызывает размножение плесени и грибка. Для устранения недостатков метода внутренней изоляции можно выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и плиты из фибролита.


    Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи - от фундамента до крыши


    Внешняя теплоизоляция намного практичнее.Возможны способы утепления:

    • теплоизоляция вентилируемых фасадов;
    • внешнее утепление фасада «мокрым» способом;
    • утепление по принципу бутерброда.

    Для утепления вентилируемых фасадов лучше всего подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Также используется пенополистирол; Армирующий слой, состоящий из клеевого состава и стеночно-пластиковой сетки; основные и финишные слои штукатурки.В списке свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

    Режим применения

    Если штукатурка укладывается тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным - пенополистирол плотностью 15-25 кг / м. 2 . минеральная вата - 140 кг / м 2 . Под толстую штукатурку кладут менее плотный слой - стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м 2 . Выбранный для теплоизоляции материал укладывается на анкеры, затем покрывается сварной стальной сеткой и насыпным слоем штукатурки.

    Утепление по типу сэндвич - конструкция из нескольких слоев. Включает:

    • ограждающая конструкция;
    • теплоизоляционный материал;
    • Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

    Если добавить еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

    Напомним, что для теплоизоляции стен применяют листовые, напыленные и рулонные материалы.Рыхлые, наоборот, менее подходят: песок и гранулы обладают свойством уплотняться, оседать и лопать стенки. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты снизят полезные свойства конструкций.

    Утепление крыши дачи своими руками

    Способ утепления кровли диктует ее конструкцию - наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего располагаются скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи выложены ровно.

    Также важно, когда начинаются работы по утеплению крыши дома - на этапе его строительства или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов построек технологии похожи.

    Итак, утепление кровли кирпичного дома выполняется по той же схеме, что и каркасного или бревенчатого дома.

    Если дом построен без чердака, и на чердаке никто не спит, теплоизоляцию кровли можно отложить: хватит и того, что потолок верхнего этажа и поп-чердак будут утеплены.Но если чердак решено оборудовать, то крышу придется утеплить. При выполнении работ учитывается все: стены мансарды, фронтальная зона, скаты кровли, горизонтальные участки этажей.

    Первым этапом процесса утепления является подготовка кровли. Начать нужно с тщательного обследования инженерных коммуникаций и стропильных конструкций. При обнаружении сломанных или поврежденных деталей их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль нужно очищать до появления неповрежденной поверхности, древесину - беречь от влаги и грибка.Ржавчина на металлических конструкциях удаляется, после чего поверхность обрабатывается антикоррозионными составами. При регулировке кровли необходимо проверять состояние всей внутренней поверхности. Были места протечек, источники сырости? Отремонтируйте их, чтобы вся ваша работа не пропала даром.

    Второй этап - основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

    1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая кровля уже утеплена, под стропила с помощью степлера кладется гидроизоляция, а все стыки и крепления проклеиваются. Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся мастики для покрытий, ко вторым - диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

    2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина утеплителя не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота в установке являются необходимыми характеристиками материалов, используемых для изоляции.Чаще всего используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространство между стропилами можно подогнать по размеру. Все эти требования предъявляются к пенополистиролу и пенополистиролу, к тому же они просты в обработке и продаются по доступной цене.


    Ссылка по теме: Какой утеплитель лучший?


    Еще один современный материал - пенополиуретан, по своим техническим характеристикам близким к идеальным. Нанесите распылением. Пенополиуретан, обладая высокой степенью защиты от проникновения влаги, отлично ложится на любую поверхность.На кровле может применяться без дополнительной гидро- и пароизоляции.

    3. Пароизоляционный слой, предохраняющий утеплитель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

    Пенополиуретан - материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим способом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь ржавчины или гниения стальных и деревянных конструкций под ней.


    Теплоизоляция на практике

    Выбор обогревателя

    Если зимой в помещении сыро и холодно, необходимо срочно утеплить его изнутри, иначе стены промерзнут и сломаются.

    Выбирать утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуритану и полистиролу, так как они менее трудоемки при установке и самые дешевые теплоизоляторы. Попробуем разобраться, какой из них вам подходит.

    Пенопласт или пенополиуретан?

    Пенопласт хорошо зарекомендовал себя как утеплитель. Недорогой, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Подрезать его можно любыми инструментами, а для настенного монтажа понадобится только стандартный строительный клей.

    Кстати

    Лист 50-60 мм приравнивается к утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшать жилую площадь.

    Примечание

    При установке пенополиуретана монтируем каркас на стену - крепеж не нужен.

    Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная - 50 мм, плотность - 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / мxK). Если пена будет тоньше, на поверхности утепленной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

    Мы используем теплоизоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им легче покрывать сложные конструкции в помещении.

    Пенополиуретан

    считается самым надежным материалом для утепления стен изнутри, также он хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу.Однако он более дорогой и требует определенного навыка нанесения на поверхность. Изначально утеплитель представляет собой жидкую пену, которая после напыления быстро затвердевает, образуя сплошной беззазорный слой. Массу из тары использовать в короткие сроки (см. Инструкцию), а после высыхания поправить на стенках.

    © Автор: Олег Клышко, мастер-отделочник г. Балаково Саратовской области.


    Обшиваем стены пенопластом своими руками

    Утепляем стены пенопластом при их подготовке - поверхность должна быть сухой и ровной.

    Для обеспечения эффективности изоляции листы пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу.

    В кирпичном доме стены до монтажа штукатурки утеплителя. Потом шлифуем. Чтобы проникшая сквозь стены влага не испортила пену, под нее прокладываем гидроизоляцию - полиэтиленовую пленку.

    Далее по краям плит пенопласта равномерно наносится строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

    Через пару дней после полного высыхания утеплитель можно дополнительно закрепить дюбелями с заглушками-зонтиками.

    В случае образования глубоких межслойных швов на стенах укладываем в них полоску пенопласта, покрытую клеем. Мелкие щели заделываем монтажной пеной, лишний материал срезаем.

    Для повышения надежности конструкции укрепите поверхность: уложите на клееную утепленную сетку из стеклопластика, используя специальный клей.

    Выполняем финишную грунтовку поверхности, затем финишную отделку: оклейку обоями, покраску или другое.

    Кстати

    Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно упрощается.

    Примечание

    Для крепления пенопластов к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. металл ржавчины и может резать пену.

    © Автор: Сергей Жуков, село Зимовники Ростовской области. Фото автора


    ПОТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

    Хотите круглый год жить в тепле и уюте и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пора задуматься об утеплении фасада.

    Стены нашего дома нужно будет утеплить снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить внутри ямы минеральную вату, то зимой в утеплителе выпадет конденсатор, промерзнет, ​​что в лучшем случае окажется холодным, в худшем даже в весенний паводок.

    Существуют две проверенные технологии предотвращения конденсации влаги в утеплителе и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их строгое соблюдение - гарантия качества утепления.

    "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД"

    Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (сейчас по ней строятся все без исключения жилые многоэтажные дома) применима как для кирпичных, так и для деревянных домов.

    Утеплен до ограждающих стен здания. К кирпичной стене ее прижимают специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать обрешетку из брусков, между которыми укладывают теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветрозащитной диффузионной мембраной, которая свободно проходит через водяной пар, но задерживает воду.

    Затем создается воздушный зазор, в котором должен циркулировать наружный воздух, для чего в верхней и нижней частях стены есть углубления, - и монтируется фасадная конструкция, к которой крепится отделочный материал. За счет вентиляционного зазора удается избежать конденсации влаги в утеплителе, так как водяной пар, просачивающийся изнутри помещения через поры дерева или керамики, быстро уносится на улицу, не задерживаясь в утеплителе.

    ЧАСТНЫЙ КОРПУС

    Вариантом вентилируемого фасада можно рассмотреть и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

    кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между утеплителем и кладкой из кирпича должен быть устроен воздушный зазор. В противном случае в утеплителе будет накапливаться конденсатная влага, образовавшаяся из-за резкого перепада температур.

    При этом значительно снижаются теплоизоляционные характеристики.Кроме того, постоянное присутствие влаги отрицательно сказывается на состоянии кирпичных стен, что в конечном итоге может привести к их локальному разрушению.

    «ВЛАЖНЫЙ ФАСАД»

    Системы «мокрого фасада» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, и фасады того времени сохранились до сих пор.

    Как это выглядит на практике? К внешней поверхности кирпичной стены приклеивается утеплитель - плиты из пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Утеплитель дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем базовый состав наносится на слой утеплителя, в который заделывается армирующая сетка. Выравнивается второй слой состава и наносится финишный слой штукатурки.

    В этом случае толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и отвести «точку росы» от основной стены в слой утеплителя.

    Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, к тому же штукатурный состав имеет хорошую паропроницаемость.Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и др.) Имеет низкую паропроницаемость, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, конденсат не скапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

    Большим преимуществом «мокрых фасадов» является небольшой вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

    STEAM RIDE!

    Откуда водяной пар может попасть в изоляцию в избыточном количестве и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице.Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а при достижении «точки росы» образуется конденсат. Чтобы этого не произошло, воздух, проникший в утеплитель изнутри дома, нужно быстро убрать на улицу. В «вентилируемом фасаде» отвод избыточного пара обеспечивается циркуляцией наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это связано с хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

    КРЫША КРЫША

    Утепленные стены - это еще не все.Это необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

    Утепление полов осуществляется следующим образом: на черновой пол сверху, во избежание проникновения водяного пара, укладывается утеплитель, закрывается пароизоляционной пленкой, а затем монтируется чистовой пол.

    Правильно утепленная кровля отапливаемой мансарды - многослойная

    пирог »толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполняется утеплителем. Снизу (со стороны помещения) натягивается пароизоляционная пленка и зашивается потолок.Сверху утеплитель закрыт ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ней образуется вентиляционная щель. Для этого по откосам кровли набивают плиты контрщетки, а под свесами и у конька крыши оставляют взрывы. Затем монтируется обрешетка (или цельный фундамент) и укладывается рубероид.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Защита деревянных свесов кровли От чего и как защитить свесы...
  • Как правильно и своими руками утеплить цветочный горшок Утепление цветочного горшка для посадки ...
  • Работы по внешнему утеплению дома В одной из наших предыдущих ...
  • Стена из натурального камня с СВОИМИ руками - фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРА ...
  • Пол над баней своими руками - чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ПОЛ НАД ВАННОЙ Начать ...
  • Мокрый фасад своими руками Руки Технология «мокрого фасада» на примере...
  • Утепление полов в доме. Как утеплить полы в доме ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также