Как утеплить старый щитовой дом


Чем утеплить щитовой дом снаружи своими руками. Технология утепления.

В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Технология утепления щитового дома снаружи

Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема наружного утепления

Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

  1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
  2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.
  3. По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
  4. После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
  5. Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
  6. Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
  7. Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.

Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

Утепление дома насыпными материалами

Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

Утепление цоколя и чердачного перекрытия

Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

Технология предельно проста:

  1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.
  2. Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.
  3. Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.
  4. Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
  5. Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

  1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.
  2. На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
  3. Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.
  4. Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.
  5. Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.
  6. Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

Вам понравится

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для дополнительной теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. У этого часто есть обратная сторона - в результате в комнате возникают сквозняки.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половыми досками требует особой чувствительности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living - самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

В подвесных полах есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ - вставить утеплитель стеганого типа в пространство между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно добиться, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы - здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя запатентованные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Как изолировать твердый пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть немного влажными, так как плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Если полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

  • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
  • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.
  • Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, цемент предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

    Дополнительные советы по ремонту

    .

    Как утеплить старые дома

    Как изолировать старый дом, чтобы обеспечить не только тепло, но и не создавать больше проблем, чем решать?

    Представьте себе двухэтажный коттедж 19 века, построенный с 9-дюймовыми кирпичными стенами под крутой шиферной крышей. Большая дилемма состоит в том, идти ли традиционным путем или использовать «зеленую» альтернативу. Другие вопросы включают в себя то, как бороться с конденсацией, и, конечно же, как сохранить как можно больше тепла.Это сложная проблема, и в ней циркулирует много противоречивой информации.

    Целью является создание теплого, уютного дома с разумными эксплуатационными расходами, выделяющего не больше CO₂, чем необходимо. Есть два способа добиться этого: добавить больше тепла (если тепло достаточно дешево) или изолировать.

    ( БОЛЬШЕ : Что такое грант на зеленые дома?)

    Не всегда изоляция необходима для всех элементов ограждающей конструкции здания, но в приведенном выше случае (с 9-дюймовой кирпичной стеной) она Трудно уйти от мысли, что утепление будет хорошим делом.У этих стен коэффициент теплопередачи составляет 2,30 Вт / м² (действующие строительные нормы и правила требуют 0,3 Вт / м²). Всего 50 мм полиуретановой изоляции (PUR) позволит снизить мощность до 0,39 Вт / м². Но эта изоляция сместит точку росы - где происходит конденсация - с внешней поверхности стены внутрь кирпичной кладки. В конечном итоге иней может отслаиваться от внешней поверхности кирпичей.

    Если мы положим снаружи изоляцию из пенополистирола толщиной 50 мм, проблема конденсации исчезнет, ​​и значение U упадет до 0.5 Вт / м². Добавьте 10-миллиметровую полиуретановую или фенольную изоляцию, а также гипсокартон (Kingspan K17 или аналогичный) на внутреннюю стену, и проблема с конденсацией по-прежнему не будет, а значение U снизится до 0,34 Вт / м².

    Поддержание воздухопроницаемости кирпичной стены не так важно, поскольку кирпич плохо дышит, но каменная стена толщиной 500 мм будет другим решением. Он действительно дышит, имеет тепловую массу, а посередине будет «полость», заполненная каменными обломками. Это означает, что поддержание «воздухопроницаемости» является более важной задачей.Эти стены работают, позволяя воздуху проходить изнутри наружу, чтобы дождевая вода не проникала за пределы полости, а любой конденсат также выталкивался на внешнюю поверхность. Имейте в виду, что эти здания предназначены для круглосуточного отопления. Огонь должен был бы гореть весь день, если бы ничего другого, и значительная часть этого тепла сохранялась бы в стенах, чтобы высвободиться за ночь, когда огонь утихнет.

    Значение U каменной стены толщиной 500 мм будет около 1.60 Вт / м² и 50 мм «дышащей» изоляции позволят снизить это значение примерно до 0,60 Вт / м². Для отделки штукатурки в качестве утеплителя используются такие продукты, как смесь извести / конопли Ty-Mawr, диатонит (смесь пробки и глины) или Insowall (смесь извести / фибры / цемента). Все это обеспечит желаемую внутреннюю отделку, сохранит воздухопроницаемость и улучшит коэффициент теплопроводности.

    Изоляция полов и чердаков

    (Изображение предоставлено getty images)

    Те же правила применяются в старых и новых зданиях, поэтому используйте те же материалы той же толщины.При этом проблемы могут быть в обеих областях; под полом может быть невозможно, а пространство на чердаке может быть ограничено. Только около 10% тепла будет уходить через пол по сравнению с 20% через чердак, и в обоих случаях обеспечение, по крайней мере, существующего воздушного потока имеет решающее значение для предотвращения конденсации и гниения.

    Если предпочтительным вариантом является введение большего количества тепла, то дровяная печь или дровяной котел будут иметь более низкие затраты на топливо и будут нейтральными по отношению к CO₂.Это делает более низкие значения U менее серьезной проблемой. Утепление чердака и устранение сквозняков по-прежнему приносит пользу, но стены, особенно толстые каменные стены, будут менее приоритетными.

    Дышащий утеплитель

    Дышащие материалы - натуральные - конопля, пробка, древесное волокно, овечья шерсть. Они бывают разных форм, жесткие или полужесткие, и подходят для утепления стен. Они гигроскопичны, что означает, что их можно прикрепить непосредственно к стене, как правило, с помощью деревянной стойки, но без воздушного зазора 50 мм, который может потребоваться для минеральной ваты или полиуретана.Их изоляционные качества обычно такие же, как у минеральной ваты.

    Выбор будет основан на цене и применении; т.е. который будет проще всего установить. Конопляная и овечья шерсть потребуют отделочной доски, а древесноволокнистые плиты сразу возьмут известковую штукатурку. Доска также должна быть воздухопроницаемой, как правило, это Fermacell. Он похож на гипсокартон, но пропускает воздух и может окрашивать поверхность без снятия штукатурки. Это примерно в три раза дороже гипсокартона, но с учетом того, что штукатурка не требуется, она стоит примерно по той же цене готовой продукции.

    Защита от сквозняков

    Это даже менее привлекательно, чем изоляция, но в старых зданиях защита от сквозняков не менее важна. Эффекты будут более немедленными, более заметными и, пропорционально затратам, окажут большее влияние. Утеплитель из многослойной фольги может быть хорошим выбором, чтобы помочь вырезать сквозняки на чердаке. Изоляционные свойства примерно эквивалентны такой же толщине минеральной ваты или минеральной ваты той же толщины.

    Решения

    Если вам не позволяют изменить внешний вид здания (например, из-за планирования или сохранения ограничений), вы можете полагаться исключительно на внутреннюю изоляцию.В равной степени верно и обратное; если вы хотите избежать внутренних изменений, вы можете сделать это, изолировав снаружи. При предполагаемом ранее существующем значении U 2,23 Вт / м² наилучшими вариантами являются следующие:

    Внутренняя изоляция

    1. Гипсокартон, изоляция PUR 50 мм на деревянной стойке 50 мм с 50-миллиметровым вентилируемым углублением в существующей стене. Значение U = 0,38 Вт / м²

    ИЛИ 2. Fermacell, 50-миллиметровая овечья шерсть или конопля в деревянной стойке 50 мм у существующей стены. Значение U = 0,56 Вт / м²

    Внешняя изоляция

    1.Готовая к штукатурке 50-миллиметровая запатентованная система внешней изоляции из пенополистирола (EPS) - Sto, Weber, Permarock или аналогичная. Показатель U = 0,53 Вт / м².

    ИЛИ 2. Наружная изоляционная плита из древесного волокна толщиной 50 мм из готового к штукатурке из древесного волокна. Значение U = 0,68 Вт / м²

    Бюджетное решение

    Нет ни одного. Вполне возможно сократить расходы и ошибиться, но обычно есть только один правильный ответ - это будет стоить столько, сколько стоит. При этом существуют различия в ценах между овечьей шерстью и коноплей, например, или между Kingspan или Celotex от разных поставщиков, и это стоит поискать.

    .

    Как работают структурные изолированные панели

    В отличие от каркасных домов, которые обычно строятся полностью на месте, дома с использованием SIP, как правило, в основном сборные. Как мы читаем на прошлой странице, конструкционные изолированные панели производятся производителями и отправляются на строительные площадки, где каждая стена поднимается целиком. Это означает, что даже если новый домовладелец, вероятно, потратит дополнительные деньги на материалы, он или она, вероятно, сэкономит деньги на затратах на рабочую силу и отходах на рабочем месте.Домовладельцы не должны экономить на опыте. Хотя SIP-дома не так сложны для понимания, как кубик Рубика, они могут стать проблемой для тех, кто пытается построить его в первый раз - возможно, больше, чем одна из этих монохромных головоломок. Наличие кого-то с небольшим ноу-хау может сделать все намного более гладким.

    Основная цель при строительстве дома из СИП - сделать его максимально герметичным, чтобы изоляция работала максимально эффективно.Когда панели поднимаются на место - часто с помощью крана или вилочного погрузчика - они аккуратно соединяются вместе. Обычно это достигается с помощью множества предметов, таких как расширяющаяся пена, герметизирующая лента, герметизирующая мастика и старые добрые гвозди. Важно помнить, что если в доме все будет хорошо, необходимо строго следовать инструкциям производителя. Тем не менее, даже несмотря на это, может потребоваться внести некоторые небольшие изменения на месте в сборные разделы (еще одна причина, по которой наличие профессионала может быть преимуществом), но с правильными инструментами быстрое исправление можно сделать в мгновение ока.

    Объявление

    Также следует помнить о ветре и воде, а точнее - о вентиляции и влажности. Поскольку цель состоит в том, чтобы заключить дома из SIP в плотные оболочки (в отличие от домов с деревянным каркасом и постоянными зазорами между изоляцией), их нужно строить с осторожностью. Например, вам нужно выбрать систему вентиляции (обычно такую, которая может обмениваться теплом между отработанным воздухом на выходе и свежим свежим воздухом), размер которой соответствует потребностям здания.SIP более энергоэффективны, поэтому им не нужны сверхмощные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в других зданиях. Меньшие устройства могут работать на меньшей мощности в течение более длительного времени - и они осушают в процессе, что является ключом к тому, чтобы не думать о плесени. Это также может быть использовано между сайдингом, черепицей и внешней оболочкой SIP. Здесь также могут возникнуть проблемы с вентиляцией и влажностью, если панелям не будет предоставлено достаточно места для вентиляции и дренажа.

    Но как только дом закончен и движущийся фургон останавливается у обочины, пора начинать слава.На следующей странице мы рассмотрим, какую прибыль может получить владелец от SIP-дома и как панели могут быть полезны для людей, желающих окунуться в сборные дома.

    .

    Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Руководства для дома

    Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

    Повышение затрат на электроэнергию заставляет домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив изоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию.Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

    Необходимость проверки

    Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется. Утеплитель оценивается по значению R, его термостойкости. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

    Чердаки

    Проще всего добавить изоляцию, не повредив гипсокартон, на чердаке под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов - добавить рыхлый утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители можно приобрести в мешках в строительных магазинах. Вы можете добавить любую рыхлую насыпку поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

    Batt or Roll

    Еще один простой вариант для чердака - это ватный или рулонный утеплитель из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Войлок из стекловолокна похож на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства. Вы можете уложить войлок или рулон между балками потолка или поверх них, а также положить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

    Пена для распыления

    Пена для распыления - это новый и набирающий популярность вид изоляции, которую можно добавлять, не снимая гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий, пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий или холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши для заполнения этих пустот, а излишки материала срезают ножом или пилой.

    Стены

    Вы также можете добавить изоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, путем вырезания отверстий во внешней обшивке.С помощью аналогичных методов продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылителем пенки. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой шпилек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полость. Заменить прорези отверстий, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

    .

    Смотрите также