Как утеплить брусовой дом снаружи своими руками


как правильно сделать, как лучше, чтобы он дышал

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя,  стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и  конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

  • усилить герметичность деревянного сруба;
  • снизить процесс гниения дерева;
  • предотвратить повреждение наружного материала;
  • убрать конденсатообразование;
  • влаге  не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также  произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.  

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи  должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели.  Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.  

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги  

Этот утеплитель обладает такими качествами:

  • является дышащим;
  • на нем не образуется плесень;
  • не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
  • легкость;
  • звукоизоляция;
  • экологической чистотой;
  • не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Существует три вида минеральной ваты: шлаковая, базальтовая или каменная, стеклянная. Они обладают сходными свойствами, такими как огнестойкость, негорючесть материала, стойкость к биологическому и химическому воздействию.  

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Производить укладку теплоизоляционного слоя этим материалом можно только в том случае, если облицовка стен дома выполнена технологией вентилируемого фасада. 

Пенопласт

Является одним из самых дешевых утеплителей. Обладает хорошей изоляцией и  ему свойственна низкая гигроскопичность. Но его главный недостаток в том, что он горюч и при этом процессе выделяет токсические вещества.  Также он очень хрупкий, ломкий и подвержен воздействию ультрафиолета. При выборе этого материала, особое внимание нужно обратить на плотность. Чем это свойство выше, тем ниже параметр теплопроводности.  

Бытует мнение, что пенопласт выделяет такое вещество, как стирол в больших концентрациях. Но каждый материал на предмет безопасности на окружающую среду исследуют в лабораторных условиях. Санитано-эпидологическое заключение говорит о том, что пенопласт можно использовать в целях утепления дома без вреда для своего здоровья.

Экструдированный  пенополистирол (ЭППС)

Этот продукт выпускают в виде плит. Он обладает пористой структурой. Пенополистирол похож на пенопласт, но его теплопроводность немного ниже и он является более прочным.  Материал может хорошо переносить низкие температуры, не подвержен к впитыванию влаги и непригоден для микроорганизмов.  Его недостаток в том, что он горюч и выделяет токсичные пары. Стоимость этого изделия, довольна, высока по сравнению с утеплителями, описанными выше.

При работе с пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется использовать клеевые составы, которые в себе содержат такие вещества:

  • любые растворители;
  • этилацетат;
  • нефтяной тулоол.

Также нельзя использовать смеси на основе воды.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен подразделяется на два подвида: низкого давления и высокого давления. А также он встречается с двухсторонним или же односторонним фольгированием. Он обладает такими особенностями, как низкая теплопроводность, легкостью, эластичностью и невысокой стоимостью. Этот утеплитель не требует обустройства таких слоев как паро и гидроизоляционных, потому что он абсолютно негигроскопичен.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал имеет такие положительные свойства, как экологическая безопасность для окружающей среды, низкий коэффициент теплопроводности, высокими звукоизоляционной способностью. При нанесении он образует сплошной утепляющий слой. Также при его использовании не требуется устанавливать дополнительные крепления, так как он очень прочно прилипает к стенам любого дома.

Многие специалисты считают этот материал лучшим утеплителем. Но он дорого стоит. И при работе с ним нужно иметь определенный опыт, поэтому платить  придется не только за материал, но еще и за услуги работников.    

Изоплат на основе древесной фибры

Такой изоляционный материал полностью является натуральным, потому что он изготавливается из деревьев хвойных пород. При производстве плит не используется никаких дополнительных химических веществ. Преимущества изоплата перед другими подобными материалами:

  • долгий срок эксплуатации;
  • экологичность материала;
  • герметичность;
  • устойчив к атмосферным осадкам;
  • паронепроницаем;
  • отличная звукоизоляция;
  • быстрота установки.

Теплая штукатурка

Этот утеплитель является смесью цемента, стекла и гидрофобных добавок. Она способна хорошо защитить фасад дома от влаги, а также не подвержена к продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей и не воспламеняется.  

Фольгизол

Фольгированный изолон – это пенополиэтилен, обладающий закрытой ячеистой структурой и имеющий эластичные свойства. Он имеет высокую тепло  и звукоизоляционную способность. Также он является полностью экологически безопасным. Этот материал имеет две разновидности: сшитый и несшитый полиэтилен.

В первом случае молекулы прочно сшиваются между собой, образуя крепкие химические связи. Благодаря этому срок эксплуатации материала может быть очень долгим. Во втором варианте присутствует меньше химических связей, поэтому он уступает первому по своей надежности.

SIP – панели

Структурно-изолированные панели были изобретены для того, чтобы в домах не было сквозняков,  стены не охлаждались, а также чтобы внутри жилого помещения всегда оставалась комфортная температура. Они изготавливаются таким способом на плиты OSB приклеиваются пенополистирольный пласт, а сверху все этого накрывается плитой OSB. Иногда допустимо использование пенополиуретана или же  пенополиизоцианурата. Сверху плиты покрываются еще и оцинковкой.

Сендвич-панели обладают такими положительными сторонами:

  • энергоэффективностью;
  • экологичностью;
  • легкостью в монтаже.

Основные правила утепления деревянного дома снаружи

Брусья хорошо впитывают влагу, поэтому с течением времени они подвержены сильной деформации. Поэтому при утеплении фасада дома, чтобы он дышал   следует учитывать, что в этом случае нужно сделать зазор для вентиляции. Так  влага будет выходить и не накапливаться. Над утеплителем также нужно будет уложить облицовочный слой. Многие строители сходны во мнении, что для дома из деревянных брусьев лучше всего для утепления использовать технологию по устройству вентилируемого фасада здания.

Она включает в себя монтаж материалов в такой последовательности: на стену устанавливается каркас далее кладется выбранный теплоизолятор, монтируют пароизоляционную мембрану и изготавливают отверстие для вентиляции, сверху покрывают все это облицовочным материалом.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса  для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см.  Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала.  При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.  

Пароизоляция

Для обустройства  системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м.  Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.  

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.

Как вы утеплите бревенчатый дом снаружи?

В нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией. фактически может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.

И ответ положительный на установку обтекателя , поскольку это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатых домов , как известно, не особенно герметичны. Но что касается того, где вы устанавливаете обертку для дома, вы не ошибетесь в любом случае, но лучше приложить ее к бревнам, поскольку это, вероятно, будет более эффективным воздушным барьером .Покрытие плит Rockwool домашней пленкой с последующим закреплением лентой может привести к появлению большего количества дырок.

Я бы посоветовал вам нанести воздухоизоляционную / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства. Прикрепите изоляционные плиты вертикальной (а не горизонтальной) лентой для обеспечения циркуляции воздуха. Если вы планируете использовать доску и обрешетку, вам понадобится горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, прокладку обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки.Это будет единственное необходимое вам свободное пространство сразу за облицовкой. Минеральная вата является паро- и воздухопроницаемой, поэтому у нее не должно быть проблем с утечкой случайной влаги, и ее не нужно закрывать погодным барьером.

У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции внешних стен снаружи, здесь

При выборе мембраны с воздушным барьером - вы можете использовать обычный атмосферный барьер для дома, но это был бы не мой первый выбор, поскольку любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут сделать его неплотным и с риском образования больших отверстий когда прикрепляете утеплитель.Я думаю, что лучшим выбором для обеспечения герметичности будет пленка с отслаиванием и приклеиванием (с грунтовкой), поскольку она может лучше повторять контур бревен и трещины. Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, которое у вас получится, а также станет более очевидным, где находится цельная древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не забили крепеж в щель.

Это предложение погодного барьера предполагает, что бревна могут быть закруглены на вершине и внизу, иметь непоследовательные стыки и трещины.Если бревна имеют прямоугольную форму сверху и снизу, традиционная домашняя пленка будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать на ней линию, чтобы крепежные детали входили в твердую древесину.

Что касается облицовки - из двух ваших предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенное дерево. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно учитывать воздействие винила как строительного материала на окружающую среду, поскольку на него приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть полезны.

.

Как тепло в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

  • 26 февраля 2016 года в Новости с 13 комментариями.

Бревна - отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышал, что многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением.Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как утеплить бревенчатую хижину и сделать ее максимально энергоэффективной.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе утепления вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по процессу.

Зачем утеплять бревенчатый дом?

Чтобы узнать больше о том, как энергия ef

.

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и будет стоить порядка 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

  • Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
  • Снимите стекло.
  • Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
  • После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
  • Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит затраченных усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что без опыта деревообработки сделать качественно не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо герметизировать. Это можно сделать по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, поверх прорези наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Комментарии

комментария

.

Бревенчатый дом по канадской технологии рубки | Своими руками

Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику строительства каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.

В простейшем варианте использования гибридной технологии бревенчатый цокольный этаж возводится с использованием классических канадских срубов, а чердак и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam .Однако в последнее время в рамках одного этажа все чаще совмещают оба метода строительства.

КАНАДСКИЙ ЗАВОД

Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с выходцами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.

В новой технологии (первый нормативный стандарт датирован 1976 г., последний - 2012 г.) за основу были взяты система маркировки, конструкция соединения и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы лесозаготовок, но каркас изготовлен не был. с коляски, а из оцилиндрованного бревна.

Таким образом, канадская рубка считается своеобразным симбиозом норвежского и российского способов исполнения угловых соединений.

Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. На верхней части нижнего стыковочного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).

Минимальная длина качелей - два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочного места - 90 мм.В верхнем стыковочном бревне прорезается паз соответствующей формы, глубина которого должна быть больше высоты посадочного места не менее чем на 25 мм.

В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка ответных колец возникает из-за усадки древесины. Канадцы долгое время ограничились такой чашей, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самопроверку подключения года с названием «в седле».Но у него был один недостаток - он не спасал древесину от скручивания при высыхании.

Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего имеется соответствующий паз. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом). Затем было еще одно нововведение - замок седла сделали не только в верхней, но и в нижней части бревна, из-за чего получилась так называемая алмазная чаша.В итоге на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадскому кубку: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними витками и шипами.

Еще одна особенность канадской распиловки - оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Таким образом, в нижней части верхнего бревна вырезается двойной паз (дубблуг) в виде буквы W, а в верхней части нижнего - одинарный паз (вигрув) в виде буквы V.

Правда, отечественные плотники, постепенно осваивающие для себя новую технологию, отказались от использования того и другого, заменив эти бороздки более привычной для русской резки лунным полукруглым пазом, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке). ), что дает возможность безопасно прикрыть паз изнутри от непогоды амулетом-грелкой. Ширина этого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадском варианте.

Виды угловой резки

1. Русская рубка в охлопе

Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к отложениям
2. Русские рубки в Курдюке

Имеет улучшенную чашу со специальной иглой - курдюком. На противоположной стороне бревна сделана выемка под шип следующего бревна
3. Норвежская валка с тележки

Напоминает вырубку в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, за счет которых при усадке дерева стык самоуплотняется под весом крон
4.Канадский сруб из бревен

Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке - на бревне сверху создают ползуны и бороздки под шпилькой, которая находится в нижней чаше верхнего бревна.


Читайте также: Утепленные соты, пакетный брус и домостроение.


ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM

Сруб Canadian Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской рубки в овраге (в столб, в стойку, в замке), в котором каркас здания собирается из вертикальных столбов с выбранными пазами вдоль них.В последних по горизонтали вставляются бревна, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие колючки.

При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольный паз, залитый герметиком (мох, пакля и т. Д.), Как и в других видах российских рубок. Но если в России пространство между стеллажами для бревен обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и подобная технология применялась в основном при строительстве неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде успешно возводились жилые дома. дома.

Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стеллажами использовалась каретка, а в Канаде бревен было достаточно (их диаметр был не менее 300 мм).

А стойки в канадском варианте распиловки стали мощнее - их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, потому что в зоне стыковки бревен засыпки на стойках необходимо делать валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра - это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов сруба, что, в свою очередь, позволяет снизить теплопотери через стены.

Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между стойками можно заполнять не только бревнами, но и каркасными утепленными конструкциями, блоками (в том числе пеноматериалами) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной конструкцией крыши, составляя с ней практически единое целое.

Слева: канадская чаша - традиционный вариант. Означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра.
Справа: Canadian Diamond Bowl
Кожухи сделаны на верхней и нижней частях бревна, что обеспечивает более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра

КАНАДА ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, при строительстве которого сочеталась бревенчатая и каркасная технология, производились на специально оборудованной стройплощадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных площадок.

Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а также использовать подъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ в следующем.

Здания этого типа строятся не только с использованием канадских чаш, но также с использованием канавок и шипов самых разных форм и размеров, которые должны быть тщательно и (так долго) выполнены и тщательно подогнаны друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.

Поэтому изготовление элементов каркаса и сборка растягиваются на многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а только наблюдает, как сруб будущего дома собирают из его бревен буквально за несколько дней.

По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем каркас демонтировали, упаковали и перевезли на площадку заказчика, где и собрали, но уже на фундаменте, представляющем собой монолитную плиту.

Каркас крепился на деревянных дюбелях, что придавало конструкции стены жесткость. При устройстве кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.

Ход строительства дома из бревен кедра сибирского диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы лишь прокомментируем оставшийся за кадром этап возведения кровли.Над стропилами устроили прочный настил из досок, получив таким образом потолок.

Через пароизоляцию с шагом 60 см разрезали доски сечением 200 * 50 мм, располагая их на узком крае. В полости между досками послойно укладывались плиты слоистого утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к рейкам пазами стабилизатора поперечной устойчивости сечения 50 *. 50 мм. Затем к контр-рельсам прикрепили деревянную рейку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанную антисептическим составом, а полы сделали хозяевами из металлочерепицы выбранного цвета.


Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева


ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ

Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается повышенный интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые публикуют много похвал. Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской огранки, прежде всего с ее несомненного достоинства.

В канадской чаше двусторонние зачистки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло», самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление щелей в углах рамы и устраняет необходимость повторной конопатки.

А вот с другими тезисами поспорить вполне можно.

Канадская чаша - более прочное и теплое соединение, чем русская чаша.

Если сравнивать с обычной круглой чашей, разрезанной на раковину или у осьминога, то канадская действительно сильнее.Однако такие черенки, как в курдюке или в охлопе с обрезкой по прочности, ему ничуть не уступают, а врезка в крючок даже превышает.

Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чашке в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина утеплителя в зазоре седла в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний утеплен по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?

Следующее утверждение: это требует меньше времени на выполнение. Да, трапецию с почти плоскими гранями сделать пилой действительно проще, чем, как в русском варианте, разрезать чашу топором, теслеем и даже зубилом.

Но не будем забывать, что исполнение канадской чаши предполагает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность дерева. Пила разрыхляет, «образует бахрому» на поверхности древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия. Так какой вариант лучше?

Теперь о технологии Post® Beam. Как и все каркасные методы строительства, он позволяет быстрее возводить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начинать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвергается усадке).

Но если говорить о технологии Hybrid Post® Beam, в которой бревенчатая конструкция совмещена с каркасом, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию могут спасти винтовые компенсаторы, установленные под каждой стойкой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулировки будет контролироваться опытными специалистами.В целом строительство таких домов - сложных по конструкции, с огромной массой элементов - следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, осталось несколько.

И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения различных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет сэкономить деньги, используя более простые варианты фундамента (каркасная конструкция проще бревна) и сокращая время начала отделочных работ.


Ссылка по теме: Котел своими руками


СХЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КУБКАМИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ

1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. По всей площади чаши укладывается утеплитель

2. Логи точнее подогнаны друг к другу. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор.

3-4. Смены обоих типов подвержены усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшают на 5-10 96. Соответственно изменяется форма чаш и размер зазоров в них. Каркас начинает оседать

5. В нижней части чашки большие зазоры, которые придется колоть льняным джутом или пастой.

6. Благодаря треугольной форме чаши соединение является самоуплотняющимся. Не нужен герметик

Заливка каркасных стен

Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках (а) выбрана выемка, а на концах засыпных бревен нарезаны шипы (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки вставлялся межцементный уплотнитель. Шип-паз также герметизировались им.

Дополнительная информация

ОЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА

При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты для удаления коры с бревен струей воды под давлением.При такой окорке инструментальный металл не задевает самый важный защитный слой бревна - сок и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется окружающей среде.

ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «черт» - инструмент, похожий на циркуль: одна нога при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент - адзо, с помощью которого делается продольный паз. Такой топор сглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не давая влаге проникнуть внутрь изделия.

Уловки торговли

Ни для кого не секрет, что при распиловке бензопилой бревна по краю пропила обрастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, воспользуйтесь несложным приемом - по линии реза предварительно подержите нож.В этом случае сколы могут появиться только на распиленной части бревна.

Читайте также: Рамка своими руками

КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

Специфика рассматриваемого проекта такова. что срубовая (в канадской чаше) и каркасная (Post & Beam) технологии были объединены в рамках одного этажа. При этом методом рубки были собраны только две торцевые стены дома, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона собиралась в канадскую чашу, вторая - заканчивалась канадской чашей. столб со столбом, с помощью которого горизонтальные венцы соединялись «пазом».Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, было собрано только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.

Канадская технология рубки дома - фото

1-4. Процесс изготовления канадской чаши следующий: на поверхности бревна намечаются контуры траков, а затем они выполняются бензопилой (1). Поверхность метчиков тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла наметить бороздку под шип-курдюк, вырезать бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность.

5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой воды, поэтому выполняется только внутри перфорационных отверстий. В каждом случае на каждом конце сращенного бревна вырезают свою половину канадской чаши: с помощью бензопил делают занос (5), поверхность строгают (6) и полируют (7). , а затем на верхнем крае седла размечаем контуры половинок подъемной площадки под шипы (8)) и вырезаем (9,10)

11,12.Высота бревенчатых стен немного превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние венцы, плотникам приходится делать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, требует еще и определенных навыков балансировки, но это проще, чем снять на половине высоты стены уже установленную корону и смонтировать на ее основании вторую половину подставки.

13-16. Контуры продольной полукруглой канавки помечаются «чертой» (13), а затем прорезаются цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем снимается топором (16).

17,18. Помимо соединений в канадской чашке, при сборке «Дона», построенного с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, в том числе боковые клапаны, чтобы придать сходство со стенками, вырезанными в канадской чашке. Все они производились прямо на месте бензопилой.

19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собирали по технологии рубки, соединив бревна в углах с помощью канадской чаши «ромб» - так выбрали хозяева.

21-24.Бревна с бревнами заполняют стены в самых разных вариантах. Так, к стойке можно прикрепить одну (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки, расположенные обе на одной линии (23), а также под прямым или даже произвольным углом. Такие подключения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а затем поставьте на стойки стойки (22), что непросто. У прямой композитной стены сначала собирается одна деталь, устанавливается стеллаж, а затем к ней крепится вторая часть.

27-28. Стеллажи для бревен

поддерживать удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамлять все дверные проемы (28) и оконные проемы как во внешних, так и во внутренних стенах

29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна стыковались герметиком (29), а под все бревна были установлены компенсаторы усадки.

Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягин и «Традиционные столярные технологии»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Устройство для перевозки бревен и бревен своими руками Самодельное устройство - это приспособление для ...
  • Дом из дикого бревна (фото) - канадская технология Дом из дикого бревна и домостроение...
  • Чтобы дверь дачного дома весной не заклинивала ДВЕРЬ НЕ ЗАБИВАЛА! Если вы собственник ...
  • Оцилиндрованное бревно как материал для строительства дома - плюсы и минусы Как построить дом из оцилиндрованного ...
  • Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) - как уменьшить его? Шлам (усадка) деревянного дома -...
  • Технология строительства Дровяной (поленница, глина) - советы архитектора Что можно построить по технологии...
  • Замена нижних углов бревенчатого дома и его резьба - пошаговый пример РЕЗКА И ПОДЪЕМ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также