Финишная отделка стен


Как подготовить стены к финишной отделке

  • Главная
  • Строительство и ремонт
  • Стены
1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Рассказываем, какие составы и смеси потребуются для предварительной подготовки стен и как правильно выполнить работы. Как подготовить стены к финишной отделке

Фото: Little Greene

И обои, и красочное покрытие наносят на подготовленные стены. Прежде всего их очищают от отслаивающейся штукатурки, осыпающейся краски или обоев, удаляют пятна жира и очаги плесени. После чего грунтуют, штукатурят и шпаклюют. 

Грунт улучшает сцепление (адгезию) ремонтных и декоративных материалов с основанием. Способность последнего впитывать влагу — важный ориентир для правильного выбора грунта.

Например, для невпитывающих или слабо впитывающих влагу оснований, таких как монолитный бетон, бетонные плиты, старая цементная штукатурка, подходят грунты контактного типа. Мелкий кварцевый песок в их составе улучшает адгезивные свойства поверхности.

Хорошо впитывающими влагу считают листы гипсокартона и гипсовые блоки, газобетон, керамический и силикатный кирпичи. Для них предназначены универсальные грунты, а если основание старое и пористое — грунты глубокого проникновения. 

Кроме повышения сцепления разных материалов, грунт способствует более лёгкому нанесению штукатурки, шпаклёвки, краски, обеспечивает равномерное распределение выравнивающих и декоративных покрытий, а также предотвращает накопление влаги в порах основания. 

Трещины, швы, неровности и отклонения стен от вертикали и горизонтали до 30–50 мм выравнивают штукатуркой. Для её получения используют сухую штукатурную смесь из вяжущего вещества, наполнителя и различных добавок, упакованную в герметичные пакеты. Перед работой смесь перемешивают с водой.

На нашем рынке штукатурка представлена компаниями «Волма», «Старатели», «Седрус» (торговая марка «Основит»), Bergauf, Unis, КНАУФ, «Сен-Гобен» (торговая марка Weber-Vetonit), Нenkel (торговая марка Ceresit), Mapei, Unis.

При отделке интерьеров чаще всего применяют цементные и гипсовые штукатурки. Первые без проблем переносят перепады температуры и влажности в ванных, санузлах, подвалах, гаражах. Они образуют прочный и долговечный выравнивающий слой, срок эксплуатации которого не один десяток лет.

Но, планируя ремонтные работы, стоит учесть, что полную прочность слой цементной штукатурки набирает спустя 28 сут. И высох­нуть он должен естественным образом. Если мастера забудут предварительно загрунтовать основание из впитывающего материала, оно быстро вытянет влагу из штукатурки и не даст ей набрать нужную прочность. Это чревато появлением трещин.

Штукатурки на гипсовой основе не подвержены усадке, и наносить их допустимо несколькими слоями

После выравнивания стен цементным раствором к следующему этапу отделки приступают не ранее 1–2 нед. Временной интервал зависит от толщины слоя, влажности и температуры.  

Попытка ускорить высыхание слоя цементной штукатурки, например, с помощью строительного фена может привести к его растрескиванию

В помещениях с нормальной влажностью (не более 65–70 %) используют гипсовые штукатурки. Лёгкий пластичный раствор без усилий можно распределить по поверхности стены, разровнять и удалить излишки. Причём высыхает и твердеет он быстрее цементных, от нескольких часов до 5–7 сут, что положительно сказывается на сроках ведения ремонта.

Благодаря меньшей плотности и массе гипсовый слой допустимо наносить более толстым слоем, чем цементный, до 50–70 мм, и сглаживать значительные неровности. Однако гипсовые штукатурки имеют меньшую прочность на сжатие и менее долговечны. Срок их службы в среднем колеблется от 5 до 10 лет. 

Если штукатурная масса густеет, необходимо включить дрель с насадкой и снова перемешать состав

При обработке стыков оснований из разных материалов, углов оконных и дверных проёмов и других проблемных зон штукатурный слой укрепляют стеклотканевой сеткой. Она препятствует появлению трещин в местах концентрации напряжений. Оптимальный размер ячеек — 3,5–4 мм, чтобы штукатурная масса с крупными фракциями свободно проходила через них.

Сетку утапливают в свежий раствор на треть толщины слоя. Чтобы увеличить прочность штукатурного слоя на непрочном основании или когда необходима большая толщина выравнивающего слоя, применяют металлическую сетку (для гипсовой штукатурки — оцинкованную). 

Правильная подготовка смеси

Штукатурный состав должен быть вымешан до состояния однородной массы, без комков. Частота вращения дрели с насадкой не должна превышать 800 об/мин, иначе произойдёт расслоение смеси: тяжёлые фракции (цемент, песок) опустятся вниз, лёгкие поднимутся вверх. Затем раствор оставляют в покое на несколько минут, чтобы модифицирующие добавки, присутствующие в нём, сработали, и перемешивают ещё раз.

Шпаклюем  

Шпаклёвки применяют на завершающем этапе предварительной подготовки стен. Размер фракций наполнителя в этих составах меньше, чем в штукатурках. Они образуют ровную и гладкую поверхность, которую можно покрасить или оформить обоями.

Покупая смесь под последующее окрашивание, особенно глянцевыми крас­ками, которые проявляют даже самые незначительные дефекты подосновы, выбирайте шпаклёвку с размером зёрен наполнителя 40–60 мкм. 

Изначально ровные основания, например бетонные, можно даже не штукатурить, а сразу шпаклевать, разумеется, после обработки поверхности грунтом. Но стоит материал достаточно дорого, и наносить его толстым слоем нерационально. Поэтому в других случаях отказываться от предварительного выравнивания штукатуркой нежелательно.

По типу шпаклёвки (цементная, гипсовая, полимерная) несложно понять, с каким типом штукатурки её предпочтительнее совмещать и где использовать. Для влажных помещений предназначены влагостойкие цементные составы, для условий нормальной или пониженной влажности — гипсовые или полимерные.

Заметим, что несоответствие типа выбранной шпаклёвки и места её применения — одна из самых распространённых ошибок. Хотя в техническом описании всегда указано, для каких работ она создана и на какие основания её наносят. 

Шпаклёвки делят на смеси для предварительного выравнивания (базовые) и финишные. Слегка шероховатая поверхность базового слоя оптимальна для наклеивания большинства видов обоев. Тогда как ровный слой финишной шпак­лёвки — отличная основа для краски и тонких светлых обоев.

При подготовке стен под окраску слой базовой шпаклёвки обычно армируют стеклохолстом. Поверх базовой шпаклёвки наносят тонкий слой (1–1,5 мм) финишной. Его незначительные дефекты (наплывы слоёв, мельчайшие бугорки и впадины, царапины) устраняют шлифовальной шкуркой. 

Подготовку стен и перегородок из гипсокартона начинают с обработки стыков отдельных листов. Внешние углы стен, дверных и оконных проёмов защищают угловыми металлическими профилями, которые устанавливают на шпаклёвку. Идеально ровной поверхности добиваются сплошным шпаклеванием стен.  

Подготовка стены

www.ivd.ru

Финишная отделка стен

Финишная отделка стен в доме - процесс непростой, требующий к себе основательного подхода. Ведь именной финишный слой облицовки стен вы и ваши гости будут наблюдать, находясь в доме, а значит все должно быть идеально и вызывать искренний восторг у каждого.

На сегодняшний день существует множество техник выполнения и материалов, применяемых в этом направлении, поэтому порой сделать правильный выбор бывает очень сложно. И чтобы не ошибиться в нем, следует учесть некоторые моменты, о которых мы расскажем ниже.

Ключевые моменты выбора

  • Во-первых, очень важно, в какой именно комнате вы планируете делать ремонт. Так, то, что будет идеально смотреться в ванной, может казаться абсолютно нелепым в зале и наоборот. Например, в комнатах с частыми загрязнениями лучше выбирать моющиеся варианты.
  • Во-вторых, следует изучить эксплуатационные свойства финишной отделки. Ведь далеко не все материалы могут прослужить вам долгие годы, находясь в неблагоприятных для них условиях. Так, например, обои в ванной комнате быстро отпадут, так как они не предназначены для мест с повышенной влажностью. А вот кафель на кухне будет на протяжении многих лет безукоризненно служить вам, оставаясь таким же, как в день покупки.
  • В-третьих, конечно же, нужно понять, какой из вариантов будет доставлять вам максимальное эстетическое удовольствие и органически впишется в общий дизайн. Результат ремонта должен радовать жильцов дома, а не быть просто вынужденной необходимостью.
  • В-четвертых, но это один из самых главных критериев, по возможности не экономить на качестве материалов. От этого напрямую зависит не только насколько успешно пройдет ремонт, но и как долго он вам прослужит. Это не значит что нужно лететь в магазин и скупать там самые дорогие стройматериалы, но уделить внимание качеству и отзывам о производителе все-таки стоит. Тогда вероятность того, что ожидание и результат совпадут, будет намного больше.

Виды финишной отделки

Обои

Обои – привычный и распространенный вариант финишной отделки. На сегодняшний день их ассортимент поражает своей грандиозностью, возможностями, внешними данными и обилием видов в зависимости от цвета, узора, фактуры и прочих характеристик. И это является важным плюсом такого вида отделки. Бумажные, виниловые, бамбуковые, фотообои и прочие - это лишь небольшой перечень видов обоев. Среди них найдутся варианты на любой вкус и бюджет. Но есть у обоев и минус - это сложность в наклеивании, наличие стыков и средние сроки эксплуатации (особенно при наличии маленьких детей и животных). Кроме того наклеиваемая поверхность должна быть идеально ровной и гладкой. И если в случае с плотными обоями - можно скрыть огрехи стены, то с тонкими, например, бумажными обоями, любой дефект стены будет виден в конечном результате.

Ассортимент обоев в наше время поистине огромен

Жидкие обои

Жидкие обои – современный вариант, сочетающий в себе лучшие свойства рулонных покрытий, покраски и декоративной штукатурки. В их основе лежит целлюлоза с разнообразными компонентами для декора. Продаются они в сухом виде, а непосредственно перед нанесением разводятся водой до состояния шпаклевки. Перемешивается такой раствор руками, после чего наносится на стену по принципу декоративной штукатурки. Жидкие обои покоряют натуральностью, отсутствием стыков, практичностью, возможностью воплощения самых разнообразных рисунков и орнаментов, но в то же время расстраивают большой стоимостью, простотой дизайна и пока еще скудностью ассортимента.

Жидкие обои - современный материал для самовыражения

Покраска

Еще в советские времена была мода покрывать стены краской, так как это гарантировало долгий срок службы покрытия. Сейчас этот способ отделки вышел на качественно новый уровень. Сегодня никто не говорит об однотонном покрытии стен эмалью – это давно в прошлом. Существуют современные виды красочных материалов, способных сделать ваш интерьер ярким, необычным и эксклюзивным. Для покраски стен подойдут: акриловая, масляная, силиконовая, силикатная, водоэмульсионная и прочие краски. Зачастую, при покраске комбинируют несколько цветов, создавая необычный дизайн. Главными плюсами покраски стен является обилие цветов, практичность и долговечность. Так, при загрязнении вы можете просто помыть стену, и она станет, как новая, чего не сделать с обоями. Кроме того всегда можно перекрасить стену в новый цвет. Но нужно помнить, что для покраски стен нужно сделать поверхность идеально ровной, что требует определенных знаний и сноровки.

Покраска стен - взгляд на старый прием под новым углом

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка – из вспомогательного материала, она стала окончательной отделкой. С ее помощью можно придать стене необычную текстуру на долгие годы. Декоративная штукатурка износостойкая, проста в уходе, ее можно красить, а также сделать состав самому и придать любой узор и фактуру. Но для некоторых видов отделки может понадобиться помощь специалистов.

Варианты финишной отделки при помощи декоративной штукатурки

Декоративный камень

Декоративный камень – этот материал придает богатый вид интерьеру и используется чаще всего в комбинации с другим материалом в отделке коридоров и прихожих. Может изготавливаться из натурального камня, гипса или бетона. Декоративный камень отличается эффектностью, практичностью, а в случае с натуральным - еще и необыкновенной прочностью, но за это нужно будет неплохо заплатить.

Способы применения декоративного камня в финишной отделке

Керамическая плитка

Керамическая плитка – простая в уходе облицовка с разнообразным дизайном, которая прослужит вам много лет. Может отличаться размерами, свойствами, назначением. Идеально подойдет для облицовки ванной комнаты и кухни. Она долговечна, прочна, красива, но при этом является достаточно холодным материалом, что является существенным минусом при покрытии полов. Кроме того, для ее укладывания лучше обратиться к специалистам.

Керамическая плитка и на полу, и на стене

Керамогранит

Разновидность искусственного отделочного материала, а именно плитки. Он часто используется для отделки фасадов и покрытия полов. Отличается высокой износостойкостью, прочностью и практически не подвергается механическим повреждениям. Из минусов же материала можно выделить холодность и скользкость.

Керамогранит - прочный и долговечный материал для финишной отделки

Лепнина

Лепнина – что может быть красивее и эффектней? Придя к нам из Древней Греции, она и сегодня придает изящность и богатство жилью. Обычно она выполняется из гипса, полистирола и полиуретана. При этом первый вариант обойдется желающим значительно дороже двух других. Зачастую встречается в белой расцветке. Однако при желании лепнину можно окрасить в любой цвет акриловой краской, сделав интерьер более эффектным. Лепнина внешне шикарна и богата. Ее современные варианты отличаются разнообразием и доступны почти для каждого, так как выполняются из бюджетных материалов. Теперь узоры не надо днями вырезать на стене, а достаточно приклеить готовый элемент специальным раствором. Но чем дешевле материал, тем меньше его износостойкость. Кроме того, лепнина подходит далеко не ко всему интерьеру, что следует учесть при выборе такой отделки.

Лепнина - акцентный материал родом из Древней Греции

На сегодняшний день финишная отделка стен поражает разнообразием видов и направлений, поэтому подобрать подходящий вариант бывает очень сложно. Но это вполне возможно! Стоит лишь тщательно изучить каждый вариант, учитывая свои потребности, вкусы и возможности.

Page 2



Вопрос утепления дома возникает еще при проектировании частного дома. А иногда проблемы возникают в процессе проживания: в доме холодно, стены влажные, появляются грибок и плесень. На обогрев затрачиваются значительные средства. Становится ясно: чтобы дом стал комфортным, его нужно утеплить. Как определиться с выбором утепляющего материала, на что обратить внимание, постараемся рассказать в этой статье.

Есть ли ГОСТы на утепление

Разновидностей материалов для теплоизоляции много. Их различие определяют следующие характеристики:

  • исходное сырье и структура;
  • вид и форма;
  • степень горючести;
  • содержание связующих веществ.

Технические требования установлены государственным стандартом 16381-77 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные».

Классифицирующие характеристики материалов приведены в следующей таблице ниже:

Для теплоизоляционных материалов стандартом установлены общие технические требования:

  1. Теплопроводность не более 0,175 Вт/(м·К) (0,15 ккал). Этот показатель говорит о том, какое количество тепла материал пропускает за единицу времени. Качественный утеплитель имеет низкий коэффициент теплопроводности (он лучше сохраняет тепло). Для сравнения: кирпичная кладка обладает коэффициентом 0,5, а минеральная вата – 0,04. Для каждого региона устанавливается рекомендуемый коэффициент. Эта информация поможет сделать правильный выбор. Если слоев утеплителя несколько, они суммируются.
  2. Объемная масса (плотность) не более 500 кг/м3. Показатель плотности характеризует марку изделия и определяет сферу применения. Чем выше плотность – тем меньше пористость. Лучше использовать изолятор тепла с большой пористостью: поры удерживают воздух, тем самым задерживая тепло. Немаловажный момент: материалы с низкой плотностью снижают нагрузку на конструкции.
  3. Стабильность теплотехнических свойств. Утепляющие материалы в процессе эксплуатации не должны утрачивать функциональные качества: теплопроводность, теплоемкость и теплоусвоение.
  4. Устойчивость физико-механических качеств. Плотность, паропроницаемость, воздухопроницаемость, прочность и морозостойкость должны оставаться неизменными в течение периода, гарантированного производителем.
  5. Нетоксичность. Стоит помнить, что ряд утеплителей содержит связующие битумные вещества. Фенолформальдегидные смолы выделяют вредные канцерогены: фенол и формальдегид. Следует уточнить, какие вещества выделяются при горении. Есть показатели, характеризующие токсичность горения (от Т1 до Т4) – чем выше, тем опаснее. К примеру, пенополистирол имеет класс Т3 – при горении выделяется опасное для жизни вещество стирол.
  6. Умеренное выделение пыли. Мелкие частицы минеральных или асбестовых волокон накапливаются в легких и могут спровоцировать развитие онкозаболеваний.

Виды применяемого материала

Терминологию для утепляющих материалов установил национальный стандарт ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные». В нем разъясняются особенности теплоизоляции, столь широко представленной на строительном рынке.

Если попытаться обобщить информацию стандарта, категории теплоизоляции подразделяются следующим образом:

  • материалы;
  • изделия;
  • системы;
  • элементы систем;
  • форма поставки.

Основные теплоизоляционные материалы

  1. Пенополистирол (экструдированный пенополистирол): жесткий полимер с ячеистой структурой.

Утепление дома пенополистиролом

  1. Пенопласт (ячеистая пластмасса).

 

 Утепление дома пенопластом

  1. Пенорезина – материал из ячеистой натуральной или синтетической резины.
  2. Ячеистое стекло (пеностекло).

Утепление дома пеностеклом

  1. Керамзит (вспученная глина) – легкие гранулы, полученные при нагревании глины

 Утепление дома керамзитом

  1. Целлюлозный материал, содержащий волокна из бумаги или древесины и связующий материал.

 

 Утепление дома целлюлозой

 

 Утепление дома пробкой

  1. Вата из длинных стружек древесины – фибролитовые плиты.

 

 Утепление дома фибролитом

  1. Искусственное минеральное волокно или вата: неорганическое сырье из шлака, стекла, глины или оксидов металлов.

 

 Утепление дома минеральной ватой

  1. Вспученный шлаковый заполнитель из доменного шлака.
  2. Шлакобетон.

Утепление дома шлаком (шлакобетоном)

  1. Штукатурка из вспученного перлита (вулканической горной породы).

Перлит - современный теплоизолирующий материал

Изделия для теплоизоляции

Представлены в виде гранулированной ваты, гранулированной пробки, напыляемого пенополиуретана, ваты для пневматического укладывания, впрыскиваемого пенопласта, диамитового кирпича, насыпной ваты, теплоизоляционного картона.

Часто изделия производят в виде плит:

  • из вспученного перлита;
  • древесно-стружечной;
  • древесно-волокнистой;
  • пробковой.

  • А - древесно - стружечная плита;
  • Б - древесно - волокнистая плита.

Пробковая плита - современный и экологичный теплоизоляционный материал

Форма поставки

Предусмотрена в виде блоков, жестких, полужестких, криволинейных плит, плит с канавками и щелевидными прорезями, молдингов, сегментов, обшивки, шнура, ламината, кирпичей, сэндвич панели.

Производится также в виде мата – гибкого волокнистого изделия. Его поставляют в рулоне или в развернутом виде (без облицовки).

Прошивной мат выпускают с одинарной или двойной облицовкой или без нее; он закрыт проволочной сеткой, металлическим листом или тканью.

Утеплитель бывает насыпным, в виде шариков, порошка и гранул, предназначенных для использования вручную или при помощи пневматического пистолета.

Теплоизоляционная система

Это система из нескольких элементов, один из которых – теплоизоляционный. Существует несколько разновидностей:

  1. Фасадная наружная система заводского изготовления в следующем составе: фиксирующее вещество или устройство, элемент теплоизоляции, армированное покрытие, защитный материал, выполняющий иногда декоративную функцию.
  2. Напыляемая теплоизоляция. Утеплитель в жидком виде наносится на поверхность при помощи специального оборудования и застывает в виде объемной пены.

Напыляемая теплоизоляция - невероятная скорость монтажа с возможностью нанесения на криволинейные поверхности

  1. Вакуумная панель. Современная система, функционирующая по принципу отсутствия передачи тепла в разреженном пространстве. Имеет несколько разновидностей. Наиболее эффективная – экранно-вакуумная теплоизоляция: панель из полиэфирной пленки или фольги, наполненная порошком из перлита или аэрогелем. Имеет рекордно низкий коэффициент теплопроводности – всего 0,004 Вт/(м·К).

Вакуумная панель - увеличенная стоимость материала обусловлена его инновационностью и высокими показателями технических характеристик

Элементы теплоизоляции

Это составные элементы систем, обладающие теплоизоляционными свойствами:

  1. Материал с функциональной и декоративной функцией: ткань, фольга, полимерная пленка, бумага.
  2. Облицовка – готовый жесткий материал, обеспечивающий механическую защиту, предохраняет от воздействия окружающей среды, используется в качестве декоративной отделки.
  3. Отделочный цемент – для защиты и отделки.
  4. Покрытие – функциональный и декоративный слой (покраска, заливка, напыление, оштукатуривание).
  5. Слой пароизоляции. Наносится для предотвращения воздействия водяного пара.
  6. Алюминиевая фольга: лист толщиной около 0,15 мм. Дублируется более прочными материалами (полиэтилен, крафт-бумага).

Общая технология монтажа

При утеплении фасада можно применить следующие способы:

  • внутреннее утепление;
  • наружное;
  • конструкция внутри стены.

Наиболее эффективным считается наружный метод. В этом случае создается защита от внешних факторов: воздействия холода и влаги. Исключается возможность образования конденсата на внутренних конструкциях. Этот способ обеспечит дом дополнительной шумоизоляцией. Все используемые материалы достаточно долговечны и экономичны.

Современные системы фасадного утепления классифицируются следующим образом:

  1. Контактная система, включающая легкий и тяжелый штукатурные методы, «мокрый способ».
  2. Навесная система по принципу вентилируемой укладки.

Для контактного утепления чаще всего используют пенопластовые плиты, минеральная вата, ячеистое стекло. Сверху таких поверхностей наносят декоративную отделку: краску или тонкослойную штукатурку. Отделка несет защитную и эстетическую функцию. Этот экономичный метод сделает фасад и теплым, и красивым.

Его плюсы:

  • сохраняется толщина стены при увеличении энергосбережения и шумоизоляции;
  • пожаробезопасность;
  • практически не оказывается нагрузка на конструкции, что позволяет утеплить значительные площади.

Несмотря на очевидные преимущества, контактные системы имеют свои недостатки:

  • теплоизоляционные материалы для этого способа имеют низкую паропроницаемость. Излишняя влажность в помещении может вызвать дискомфорт;
  • необходимость трудоемкого подготовительного процесса;
  • почти не подлежит локальному ремонту;
  • температура воздуха должна быть не менее 5.

Рассмотрим некоторые методы утепления дома снаружи своими руками подробнее.

Система легкая штукатурная

Систему утепления создают многочисленные слои:

  1. Жесткая или полужесткая плита из теплоизоляционного материала.
  2. Клеевой слой для фиксации плит. Если возникает необходимость, применяется дополнительный дюбель-анкерный крепеж.
  3. Армированный слой из полимерной или стекловолокнистой сетки.
  4. Грунтовка, необходимая для надежной адгезии.
  5. Слой с декоративно-защитной функцией.
  6. Элементы для усиления углов, откосов, мест примыкания к кровле.

Общий слой в толщину составляет до 8 мм, а в случае создания финишной отделки из «дышащих» облицовочных материалов – более 15 мм.

Все компоненты и составные части системы должны подбираться по принципу сочетаемости между собой. Уровни морозостойкости, паропроницаемости, водопоглощения, сцепления и теплового расширения должны быть идентичны. Если не соблюдать принцип сочетаемости, система быстро разрушится. Опытные специалисты советуют подбирать материалы у одного производителя.

Порядок слоев при утеплении фасада дома минеральной ватой под штукатурку

Система тяжелая штукатурная

Система представляет собой конструкцию из металлической сетки для армирования и подвижных крепежных элементов, обеспечивающих крепление к стенам. Для утепления чаще всего используются пенополистирольные плиты или плиты из минеральной ваты.

Такие системы с гибким крепежом не предъявляют особых требований к качеству поверхности стены. Это важно при утеплении давно построенных зданий.

Навесной вентилируемый фасад

Принцип этой системы – вентиляция за счет наружного воздуха. Составные элементы конструкции:

  1. Облицовка наружная (противодождевой экран).
  2. Облицовка каркаса.
  3. Слой теплоизоляции.

В частных домах чаще всего используется деревянный каркас. Теплоизоляция для этого метода имеет небольшую плотность. От разволокнения и продувания слой закрывают ветрозащитным материалом. В холодную погоду он пропускает пар в вентилируемый зазор, но не допускает попадание влаги в утепляющий слой.

Если каркас из металла (из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия), используется теплоизоляция большей плотности – жесткие плиты. В этом случае можно обойтись без ветрозащиты.

Схема устройства вентилируемого фасада с применением плитного утеплителя

Вентфасад имеет ряд преимуществ перед другими методами:

  • за счет вентиляции для утеплителя создана более благоприятная среда;
  • зазор поддерживает оптимальную влажность и температуру;
  • теплопроводность утеплителя оказывается более низкой;
  • исключается перегрев стен;
  • монтаж доступен в любое время года;
  • отсутствие требований к качеству поверхностей;
  • высокий срок эксплуатации ­– около 50 лет.

Следует отметить достаточно высокую стоимость навесного фасада, а также сложность предварительных замеров.

При эксплуатации обнаружатся и другие минусы системы:

  • появление посторонних звуков (свиста) в ветреную погоду;
  • потрескивание и шуршание алюминиевого профиля при смене температур.

Как видим, плюсов у данного метода гораздо больше, чем минусов.

Особенности утепления фасадов минеральной ватой

Один из самых доступных и популярных методов самостоятельного утепления фасада. Обладает рядом преимуществ:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • паронепроницаемость – все разновидности минваты прекрасно пропускают пар;
  • устойчивость к химическим веществам, грызунам;
  • хороший воздухообмен – материал «дышит»;
  • достойная звукоизоляция: структура утеплителя способна «гасить» звуки улицы;
  • долговечность;
  • огнестойкость.

У минеральной ваты имеются и серьезные минусы:

  • при намокании значительно теряется её свойства;
  • высокая степень пыления;
  • выделяет канцерогенные вещества фенол и формальдегид.

Порядок монтажа утеплителя из минеральной ваты

  1. Для монтажа минваты потребуются нож и рулетка.
  2. При возведении каркасного дома между стойками лучше сделать шаг, чуть меньший, чем стандартная ширина полотна минеральной ваты (600 мм) – примерно 580 мм. Так можно избежать зазоров и щелей. Если они все же появились, поможет монтажная пена.
  3. Материал не должен с трудом помещаться между стойками, деформацию лучше не допускать: края обязательно должны быть ровными и плотно прилегать друг к другу.
  4. После завершения монтажа утеплителя нужно обшить стены пароизоляционной мембраной. Изоляция укладывается шершавой стороной сверху. Закрепляется гвоздиками или мебельным степлером.
  5. Далее создаем вентиляционный зазор между материалом и обшивкой стен: производим монтаж бруска или реек к стойкам. Это нужно для создания вентиляционного зазора между изолятором и декоративной обшивкой стен.
  6. В качестве облицовочной отделки используется вагонка, сайдинг и блокхаус.

Порядок утепления фасада дома минеральной ватой:

  • А - начальное крепление минеральной ваты к фасаду;
  • Б - порядок устройства утепления с использование облицовочной отделки в виде сайдинга.

Порядок утепление фасада пенополистиролом под сайдинг.

  1. Сначала необходима предварительная подготовка. Стены тщательно очищаем, заделываем трещины, покрываем грунтовкой. Если дом из газобетонных плит – обработка грунтовкой производится дважды.
  2. Важно, чтобы погодные условия были подходящими: сухо, безветренно, температура не ниже 5 и не выше 30.
  3. Внизу стены делаем опору для первого ряда утеплителя: монтируем цокольные планки. Монтаж – на всю длину цоколя, анкерами или дюбелями: 3 дюбеля/метр. В стену дюбель должен входить на 5 см, не меньше. Необходим контроль горизонтальности планок. Для этого потребуется уровень.
  4. Для монтажа пенополистирола потребуется клей, имеющий высокий уровень адгезии. Например, Полимин П-22. Разводим по инструкции, размешиваем при помощи дрели. Клей наносить на плиты следующим образом: на края – линии, 3-5 см от края, в центр плиты – крупный мазок (около 9 см в диаметре).
  5. Плиты плотно прижимаются к стене, горизонтально, по принципу кирпичной кладки. Нужно следить, чтобы через стыковые швы клей не попал на утеплитель.
  6. Учитывая горючесть материала, в области оконных и дверных перекрытий нужно использовать противопожарные «пояса» из материалов с низким уровнем возгораемости (минеральной ваты).
  7. Все углы проемов следует проармировать перфорированными уголками из алюминия.
  8. Укладываем армирующую сетку: на плиты наносим клей около 2 мм, утапливаем в него сетку (без складок, равномерно). Укладка производится внахлест около 50 мм. Под цоколь нужно уложить два слоя сетки. Сверху сетки наносится еще один слой клея и приглаживается.
  9. Далее приступаем к завершающим работам перед отделкой сайдингом: грунтуем и шпаклюем.
  10. Производим финишную отделку – укладываем сайдинг.

Что важно при утеплении фасада: избегаем типичных ошибок

Ошибки при выборе материалов для теплоизоляции и монтаже допускают все: и начинающие строители, и опытные мастера. Чтобы работы по утеплению принесли желаемый результат и стали гарантом длительной эксплуатации, проанализируем основные ошибки.

Выбор материала

Приобретая, с целью экономии, недорогой, но малоэффективный утеплитель, можно получить ряд проблем:

  • низкие теплотехнические показатели;
  • конденсат и плесень;
  • маленький срок эксплуатации.

Как сделать правильный выбор материала, не затратив при этом лишних средств? При покупке утеплителя нужно учесть эти показатели:

  1. Плотность. Зная массу утеплителя, легко посчитать, насколько она увеличит вес конструкций.
  2. Коэффициент теплопроводности покажет толщину слоя теплоизоляции.
  3. Коэффициент водопоглощения, означающий способность изолятора впитывать влагу. Чем больше показатель, тем быстрее он потеряет свои качества.
  4. Класс горючести. Лучше использовать утеплитель Г1: если нет открытого источника огня, гореть такой материал не будет.
  5. Экологическая безопасность. Чем меньше в материале или изделии синтетики и связующих веществ, тем лучше.
  6. Долговечность.
  7. Способность материала «дышать».
  8. Качество звукоизоляции.
  9. Сложность монтажа.

В «мокрых» фасадах слой теплоизоляции – это одновременно еще и база для штукатурки. Нужно следить, чтобы прочность была 14 кПа и выше, иначе, при определенных погодных условиях, штукатурка просто не сможет держаться.

Подбираем правильные крепления

Неграмотный подбор крепежных деталей – стандартный просчет многих строителей. Не учитываются факторы нагрузки на крепления: вес конструкции, ветер, осадки. Металлические конструкции быстро изнашиваются и подвергаются окислению (коррозии). Не просчитывается совместимость фасадных частей и крепежной системы. Экономить на крепеже не стоит, чем он дешевле и хуже, тем быстрее разрушится фасад. Лучше всего приобретать крепеж в наборе с утеплителем.

Подбор анкеров и дюбелей зависит от структуры стен: что подходит для бетонных, для газобетонных не подойдет. Нагрузка для ячеистых бетонов должна быть снижена; нужны дюбеля с большой глубиной проникновения. Не стоит использовать тарельчатые дюбеля: они создают «мостики холода», эффективность утепления существенно снижается. Уменьшается комфортность жилья, возрастает риск разрушения.

Дюбеля не должны выступать над поверхностью плиты, иначе появятся бугры. А если их слишком заглубить – зона посадки креплений деформируется и удержать панель они будут не в состоянии.

Подбор внешней отделки

Отделочные материалы должны соответствовать стандартам. Очень многие категории штукатурки имеют несоответствующую паропроницаемость. При использовании контактных систем утепления они будут препятствовать выходу пара, что вызовет отслаивание внешнего слоя из-за образования конденсата.

Ошибки проектирования

Если на этапе проектирования дома расчет термического сопротивления был произведен неверно, не учтена кривизна стены – эффективности от утеплителя не дождаться. При приближении фасадной конструкции к стене зазор снижается, циркуляция воздушных масс нарушается. В результате, утепляющая конструкция утрачивает свои свойства и способствует образованию конденсата.

Ошибки монтажа

Часто допускается недостаточная стыковка утепляющих конструкций и экономия клея. Как следствие, возникают «мостики холода», повреждается декоративная отделка.

Подготовка основания – важный момент. Если стены ветхие, изоляция продержится очень недолго.

Армирующая сетка монтируется только внахлест, иначе это приведет к возникновению длинных и многочисленных трещин.

Утепление фасадов производится только после детального изучения материала, его технических качеств и особенностей монтажа. Анализ особенностей утеплителя должен учитывать все ваши потребности.

poctroyka.ru

Финишная отделка: что это?

Любой вид дел, связанных с проведением чистового этапа отделки какого-либо помещения, называют финишными, поскольку после этой стадии жильцы вправе потихоньку вселяться в новое жилье

и обживаться в нем либо стоять на пороге в недоумении и думать, как строители смогли из «хрущевки» сотворить дворец. 

Любой вид дел, связанных с проведением чистового этапа отделки какого-либо помещения, называют финишными, поскольку после этой стадии жильцы вправе потихоньку вселяться в новое жилье и обживаться в нем либо стоять на пороге в недоумении и думать, как строители смогли из «хрущевки» сотворить дворец. 

Чистовая отделка – это, пожалуй, еще более сложный этап, чем черновая, поскольку не всегда можно предположить, сколько понадобится денег, и вычислить объем материалов. Только настоящему профессионалу, способному сказать, что им отделка квартир здесь и сейчас будет выполнена безукоризненно, под силу предложить нужный материал и декор. Это очень важно для  того, чтоб ремонт выглядел оригинально, радуя при этом своим качеством, красотой, практичностью и долговечностью глаз обитателя.

Только специалист способен подсказать, что лучше всего подойдет для конкретного помещения, лишь профессионал сможет правильно и аккуратно составить смету и определить уровень финансовых затрат на стадии чистовой отделки.

Завершающий этап – последовательность работ

Даже чистовой этап ремонта может иметь грязные виды работ. Обычно это настилка плитки в туалете и ванной, формирование рабочей стенки на кухне и укладка пола в коридоре. Сюда же относятся сантехнические работы, прокладка электрокабелей и телевизионных антенн. Только после всего этого наступает финишная стадия, состоящая из следующих фаз:

1. Отделка потолков:

•побелка;

•покрытие водоэмульсионной краской;

•монтаж натяжных конструкций.

2. Отделка стен:

•окрашивание;

•выравнивание штукатурки – венецианской либо декоративной;

•оклейка стен обоями и тому прочее.

3. Только по завершении работ в «верхнем ярусе» можно переходить к монтажу напольного покрытия:

•укладка плитки;

•ламината;

•паркетной доски;

•линолеума;

•ковролина.

После этого можно установить розетки, выключатели, навесить люстру и бра, расставить мебель и пригласить соседей на чай. 

seniga.ru

Финишная отделка — фото готовых вариантов

Почти все среди нас сталкивались в жизни с ремонтом. И уже успели выяснить некие аспекты благодаря которым обыденное помещение преобразуется в комфортное гнездышко.

Для того, чтоб дойти до завершающей отделки, нужно много потрудиться. Обои, краска, декоративная штукатурка, все это для основной массы именно это есть завершающий шаг финальной отделки.

Кроме всего прочего, пересмотрев огромное количество разновидностей обойных и рулонных материалов, остальное попросту кажется не подходящими.

Придание поверхности стен ровности

Давайте разберем, зачем нужно сглаживать поверхность. Ровность стены один из компонентов успеха вашего ремонта. Не так уж и важно, приняли решение лично вы сделать работы, или принять на работу людей для данной цели, у вас должно быть все подготовлено: расходные и подручные материалы, инструменты.

Так как в отсутствии этого всего и не станет того самого ремонта, который вы задумали. Попытаемся разобрать все тонкости данной работы.

Разработка финальной отделки стен разделяется на такие цели как:

1. Выравнивание. Что бы не допустить разных вздутий и пузырей, а так же различных изъянов обязаны быть ровные стены. Кроме всего прочего, в дальнейшем ровность стен выглядит привлекательнее.

2. Однородная поверхность. Приобретенная шероховатость и адгезия отделки дает однообразное проникающее свойство, собственно позволяет материалам схватываться прочнее. Это даст возможность не допустить разных неровностей, ямок и микротрещин.

3. Механическая прочность. Даст возможность в дальнейшем не наблюдать отвалившихся обоев и сберечь ваши труды на долго.

Разберем самые знаменитые методы отделочных работ:

1. Оштукатуривание. Когда на ваших стенках есть выпуклости и прочие недостатки, то без этой процедуры не обойтись. Вид ее нанесения находится в зависимости от того, какой материал станет применяться: для оклейки обоев используют усовершенствованную, для окраски стен делают качественную, либо используют простую штукатурку затем шпаклюется.

2. Сухая отделка стен гипсокартонном. Его используют вместо первого пункта. Продаются эти листы в специальных магазинах.

3. Шпатлевание. Даст возможность иметь безупречную плоскость под оклеивание обоев либо покраску. Выполняется только после высыхания слоя грунта.

4. Обычная окраска стен. Обретает опять известность, благодаря возникновению новейших технологий и красок. Хотя в недалеком прошлом это был позабытый метод преображения поверхности. На данный момент возможно творить разные имитирования поверхности (кожа, камень, дерево). Аналогично стильно окрашивание в несколько цветов, выбирая гармоническое сочетание и применяя разную технику.

5. Отделка стен тканью. Наименее долговечна, чем виниловые обои.Для них подходит исключительно сухая очистка. Хотя эта отделка даст возможность придать помещению уютность, комфортность и сделает помещение роскошным.

6. Наклеивание обоев. Пользующийся популярностью вид отделки за счет своей доступности. Перечень обоев имеет различные рисунки, цветочки, фактуры, что позволяет добиться потрясающего вида в помещениях. Стоимость находится в зависимости от качества, а выбор от здания, где подразумевается оклейка обоями.

7. Облицовка плиткой. Имеет долгий срок службы, просто моется, смотрится эффектно, оберегает помещение от влажности.

8. Декоративная штукатурка. Такая отделка защищает от плесени и грибков поверхности, за счет паропроницаемости.

9. Отделка панелями из пластика. Такой вид отделки и спрячет все выпуклости стен и сделает шумоизоляцию помещения. Прослужат они достаточно долго. К тому же такие панели можно легко обновить, не прилагая особых усилий.

10. Обшивка деревом. Используется в композиции с иными предметами отделки. К примеру обоями либо мебелью.

В этой статье мы разобрали основные виды финишной отделки стен в помещениях.

Что бы не нанимать мастеров, которые к тому же не дешево стоят, можно все сделать самому. Но для получения достойного результата нужно иметь свободное время, терпение и трудолюбие.

Насколько творчески вы подойдете к этому дело, настолько уникально получится ваш интерьер.

Фото качественной финишной отделки

Помогите проекту, поделитесь с друзьями ;)

decorationinfo.ru

Кухня отделка стен пластиковыми панелями. Финишная отделка стен. Плиты для отделки стен.

  1. На профиле, установленном по периметру, закрепить саморезами L-образные монтажные планки из пластика.
  2. До начала закрепления панелей необходимо определиться с расположением скрытых внутренних коммуникаций, уточнить места точечных светильников, если это предусмотрено проектом.
  3. Установка панелей начинается от одной из стен. Подготовить подходящие по размеру пластиковые панели (отрезать лучше всего мелкой ножовкой по металлу). Первую панель плотно и аккуратно вставить в L-образный профиль и закрепить с помощью саморезов по всей длине.

Вставка пластиковых панелей в декоративный уголок

  1. Все последующие панели вставлять плотно в предыдущие и закреплять на монтажных рейках. Торцевые части плит также сразу же вставлять в L-образные профили в случае, если не предполагается финишная отделка потолка плинтусом.
  2. Ширину последней плиты подогнать по размеру оставшегося до стены расстояния. Это, пожалуй, самый сложный и ответственный момент всего монтажа. Следует действовать с особой тщательностью, чтобы не испортить почти готовую конструкцию.
  3. Зачастую, в целях экономии средств, потолки на кухне из панелей монтируются на деревянных брусках с использованием металлических скоб. Этот вариант оправдан в условиях кухни, но абсолютно не приемлем для навесных потолков других, более «влажных» помещений, например ванной комнаты, балкона или лоджии.

Совет!

В процессе эксплуатации пластиковых потолков на деревянной основе в таких местах неизбежно будет происходить нежелательное периодическое набухание и пересыхание балок, что, в свою очередь, приведет к искривлению и даже разрушению всей конструкции.

Поэтому использования деревянного бруса в данных случаях лучше избегать.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Итак, мы рассмотрели, как можно отделать кухонный потолок ПВХ панелями самостоятельно. Четко следуя представленной инструкции, вы наверняка создадите в своей кухне качественное и привлекательное потолочное покрытие. Тщательно выполняйте все необходимые замеры и надежно выполняйте крепления реечного потолка для кухни, и тогда у вас непременно все получится.

Основную стену можно не подготавливать

Отделка стен панелями позволяет не выравнивать кривые стены штукатуркой, так как они крепятся на каркас, не снимать прежнее покрытие (шпатлевка, обои, старая плитка, побелка) и не требует особого умения и материальных затрат. Приятно удивляет и бесконечный выбор расцветки, благодаря этому можно подобрать цвет панели под любой интерьер и сделать помещение очень интересным и необычным. Конечно же, ПВХ по прочности не сравнится, например, с керамической плиткой, но обладают многими преимуществами, которые делают их незаменимым стройматериалом для современного ремонта.

Влагостойкость таких панелей расширяет область их применения. Для устранения пыли, жира и известкового налета достаточно протереть их влажной губкой с моющим средством. Поэтому панели ПВХ применимы для отделки стен в кухне, в ванной и прихожей. Цветные изделия с блестящим глянцевым покрытием отлично впишутся также в гостиной или офисе.

Насчет применения их в спальне следует хорошо подумать, так как ПВХ (поливинилхлорид) не является экологически чистым материалом.

Устойчивость к перепаду температур позволяет использовать их для обшивки балконов. Для наружных работ существуют специальные ПВХ материалы, не боящиеся попадания прямых солнечных лучей. Цветные панели с глянцевым покрытием под постоянным воздействием солнца теряют насыщенность цвета, или это покрытие вообще трескается и отпадает.

Устойчивость к перепаду температур и к попаданию прямых солнечных лучей – не одно и то же. Чаще всего панели для наружных работ белого цвета и имеют матовую или блестящую поверхность.

Термостойкость

Термостойкими панели ПВХ назвать нельзя, так как имеют высокую степень возгорания и при высокой температуре могут плавиться и воспламеняться. По этой причине их не следует применять возле источников высокой температуры, например газовой плиты. Также вся электропроводка на отделываемой стене должна находиться в коробе или специальном металлическом рукаве.

Не следует делать декоративный короб из ПВХ, закрывая им трубы отопления. При применении пластика для отделки потолка опасно использовать накладные светильники. Корпус такого светильника нагревается, и панель может расплавиться.

Каркас

Деревянный каркас

Каркасом для пластиковых панелей служит набор деревянных реек или металлических профилей, закрепленных на стену с помощью П-образных креплений. Интервал закрепления профиля для стены 50-60 см, для потолка 30-40 см.

Пластиковая панель сама по себе создает тепловую подушку и шумоизоляцию, но для усиления этого эффекта лучше утеплить стену пенопластом или минеральной ватой. Для утепления и шумоизоляции можно также использовать фольгированные и пробковые утеплители.

Способы крепления

Крепить пластиковые панели довольно несложно и владелец квартиры может сделать это своими руками. Для этого можно использовать обычные и жидкие гвозди, саморезы с широкой шляпкой или скобы. На пластиковых панелях имеется специальная фаска, за которую их крепят к уже готовому каркасу.

Монтировать их следует поочередно, одну за другой, для этого у них есть стыковочный паз.

Крепление к каркасу

Пластиковые панели бывают шовные и бесшовные, но способ их монтажа не отличается. Большинство имеют 6-ти метровую длину, поэтому даже в больших помещениях их можно крепить без дополнительных стыков.

Для перекрытия внутренних и наружных углов или просто окончания панели производитель предлагает пластиковые профиля:

  • Н-профиль;
  • L-профиль;
  • F-профиль;
  • угол наружный;

  • угол внутренний.
  • Их следует установить непосредственно перед монтажом самих панелей.

    Инструменты

    Пластиковые панели легко режутся обычным малярным ножом. Отмерять нужную длину и ширину материала можно метрической рулеткой. Во избежание ненужных щелей замеры следует производить с максимальной точностью.

    Прибивать материал можно молотком, стараясь при этом не повредить прибиваемую панель, или прикручивать электрической отверткой. Вставлять отрезанную панель в направляющие профиля можно с помощь шпателя. В большинстве случаев для их прибивания используют скобы и степлер.

    • Что такое панели ПВХ
    • Правила монтажа вагонки
    • Преимущества пластиковых панелей

  • Недостатки
  • Пластиковые панели или, как их привычно называют – вагонка – уникальный отделочный материал на основе поливинилхлорида (ПВХ), обладающий множеством достоинств, при отсутствии каких-либо недостатков. Панелями ПВХ быстро и экономно решается необходимость облицовки зданий, как внутренней, так и наружной их части. В том числе вагонка получила широкое применение при ремонте кухни, пластиковыми панелями уже продолжительное время отделывают стены и потолки этого помещения.

    Такой способ отделки имеет свои положительные стороны и недостатки.

    Что такое панели ПВХ ^

    Отделанные пластиком поверхности хорошо смотрятся и легко моются. Последнее особенно важно для такого специфического помещения как кухня.

    Производители изготавливают панели ПВХ стандартными технологичными полосами длиной 6 метров и четырьмя вариантами ширины –10; 12,5; 20 и 25 сантиметров, предназначенными для монтажа на деревянном или металлическом каркасе, собранном на подлежащей покрытию пластиком поверхности. Что еще характерно для ПВХ? Это довольно объемные, пустотелые внутри пластины разного цвета и дизайнерского исполнения.

    Для придания всей конструкции требуемой прочности, в местах стыковки, а также по краям и углам, используют металлический профиль:

    1. L-образный для стартового и финишного крепления.
    2. F-образный для стартового и финишного креплений, а также при перекрытии угловых соединений.
    3. H-образный, используют для стыковки пластика.

  • Угловой, внутренний или наружный.
  • Профиль-плинтус.
  • Правила монтажа вагонки ^

    Каркас

    Монтируется на поверхности, предназначенной для покрытия отделочными панелями ПВХ – в кухне это стены или потолок. Каркас обычно собирают из деревянных реек, которые крепят к стене или потолку вертикально или горизонтально в зависимости от последующего направления панелей.

    Рассмотрим один из вариантов, например, вертикальный монтаж. На поверхности стены или потолка делают разметку в виде горизонтальных линий на расстоянии около 60 см друг от друга (разметку лучше выполнять с помощью нитки или тонкого шнура, присыпанных синькой – в этом случае разметка будет отчетливо видна). На этих линиях с помощью пластиковых дюбелей или шурупов крепят монтажные скобы с интервалом в 70 сантиметров. Следует помнить, что в верхней и нижней части стены обязательно следует закрепить ряд скоб, которые после сгибания должны образовать букву “П”. В среднюю часть скобы вставляют деревянные рейки 20?50 мм и крепят к скобам 25 мм саморезами для дерева.

    Торчащие скобы разогните в стороны. Крепление реек необходимо выполнять по строительному уровню, не допуская смещения плоскости.

    Также надежной крепежной конструкцией для крепления пластиковых панелей может быть каркас, выполненный из металлического профиля CD.

    После окончания сооружения каркаса устанавливаем первую панель и закрепляем ее к каркасу с помощью степлера, если каркас деревянный, а если металлический – прикручиваем к профилю шурупами для металла. Обрезаем по размеру следующую полосу и вставляем ее в фальц только что смонтированной вагонки. В таком же порядке производим монтаж всех панелей, вплоть до последней, которую необходимо подогнать под размеры оставшегося свободного пространства между последней смонтированной полосой и стеной.

    Для этого следует замерить ширину этого пространства, отнять 5 мм допуска (измерения лучше сделать в нескольких местах, чтобы максимально учесть возможные неровности стены) и по полученному результату обрезать вагонку по всей длине, после чего вставить ее вначале в профиль, а затем в технологический проем предыдущей панели.

    Если вы не ошиблись с размерами, панель свободно поместится в этом пространстве.

    После того, как последняя панель ляжет на свое место, установленную полосу придвиньте максимально плотно к предыдущей, чтобы между ними не было щели. Легче это будет сделать слегка увлажненными руками. Полную завершенность выполненной работе по отделке стен, как в верхней, так и нижней части придаст плинтус, и лучше, если вместо L профиля вы используете профиль-плинтус.

    При соответствующем опыте отделку кухонных стен панелями практически можно выполнить на протяжении одного дня (сюда не входит время, необходимое для подготовки стен по их предварительной подготовке). На этой странице мы разместили обзорный видео ролик технологического процесса отделки стен пластиковыми панелями.

    Дизайн

    Вы можете по своему усмотрению выбирать направление панелей, а стыковку этих разнонаправленных блоков вам поможет выполнить профиль Н. Например, вы решили нижнюю часть стены покрыть горизонтальными полосами одного цвета, а верхнюю часть – вертикальными с другим гармоничным цветовым оттенком, или образовать любую комбинацию сообразно своих предпочтений.

    Преимущества пластиковых панелей ^

    1. Водонепроницаемость.
    2. Удобство и простота при монтаже.

  • Высокие диэлектрические качества.
  • Относительно низкая стоимость.
  • Легкость очистки от загрязнений.
  • Недостатки ^

    1. Низкое сопротивление механическим повреждениям.
    2. Низкая сопротивляемость возгоранию.

    Просмотр видеоматериала на нашем сайте по правильной отделке кухни пластиковыми панелями поможет вам качественно одеть красивую и практичную пластиковую “одежку”на стены:

    Похожие записи:

    • Отделка ванной комнаты панелями ПВХ
    • Ремонт шестиметровой (6 кв м) кухни
    • Ремонт потолка на кухне своими руками
    • Ремонт кухни 9 кв м ; советы и отзывы
    • Кухонный плинтус для столешницы ; алюминиевый и пластиковый

    Окрашивание стен всегда было популярным и нередко применяемым видом отделки. Многие могут подумать, что может быть проще купить краску и нанести ее на поверхность.

    Однако если вам нужно получить в конечном итоге положительный результат, то перед тем, как открыть банку краски, необходимо заняться подготовкой поверхности стен, поскольку одной только покраской невозможно скрыть все дефекты, такие как трещины, неровности, бугристость, впадины и пр.

    Штукатурно-малярные работы принято относить к отделочным видам работ. Сюда входят шпаклевка всех поверхностей, покраска потолков, полов и стен последующая финишная отделка.

    Каждый из данных видов работ продлевает продолжительность службы и внешнего вида поверхностей, а также улучшают их санитарные качества.

    Можно не останавливаться только на обычной покраске, а применить и нестандартные способы для оформления стен и потолков, например художественную роспись, набрызг, фактурную покраску и так далее. Однако, даже выполняя обычную покраску нельзя допускать ошибки, такие как подтеки и промахи.

    Подобные дефекты работы следует устранять сразу, а не ждать, пока поверхность полностью высохнет, полагаясь на то, что все дефекты потом исчезнут сами по себе.

    Особенности покраски

    Уровень трудоемкости и сложности окраски стен обусловлен типом производимого ремонта, который влияет на особенности покраски.

    Если проходит капитальный ремонт помещения, то процесс подготовки стен к окрашиванию займет больший отрезок времени. Перед тем, как приступать к окрашиванию, нужно поверхность стены сделать ровной и гладкой, не оставив на ней шероховатостей, а уже потом наносить отделочный материал.

    Особо заметными станут такие дефекты, если использовать в дальнейшем водоэмульсионные краски. При высыхании все мелкие неровности станут заметны еще больше.

    Чтобы получить ожидаемый эффект, просто пройтись кистью по стенам один-два раза будет слишком мало. Необходимо грамотно и качественно выполнить все этапы предварительных работ:

    1. первым этапом работ является черновое выравнивание. Он, как правило, подразумевает применение гипсовой штукатурки;

  • грунтовку производят для высокой адгезии (способности к сцеплению) каждого последующего слоя отделочного материала;
  • шпатлевку осуществляют после оштукатуривания, когда поверхность полностью высохнет;
  • шлифование поверхности. После шлифовки необходимо нанести армирующий слой стеклохолста.
  • Отделка стен.

    Лицом любого помещения несомненно являются стены, именно от их состояния зависит общий вид и отношение к помещению, именно поэтому отделка стен в значительной степени определяет успех всего ремонта. Отделка стен в квартире происходит с учетом назначения помещения и предпочтений владельца. Ванную комнату и кухню лучше всего облицовывать керамической плиткой.

    Впрочем, кухня выглядит более эстетично, если отделку стен керамической плиткой выполнить в зоне плиты и мойки (устройство фартука). Качественная отделка стен может быть выполнена только профессиональными специалистами, имеющими опыт в данной сфере деятельности.

    Чтобы выполнить качественную финишную отделку необходимо выровнять стены. Качественно и правильно выполненные штукатурные работы – это залог прочности и долговечности ваших стен. Выравнивание стен может осуществляться штукатурными составами или гипсокартоном. Затем стены шпатлюются, грунтуются и только после этого производится чистовая, финишная отделка стен. Самый простой способ отделки стен это косметика, заделать трещины, подровнять стены, наклеить обои.

    Но порой отделка стен доходит до половины стоимости ремонта квартиры, все зависит от пожеланий владельца.

    В качестве материалов для финишной отделки стен используют декоративные покрытия. Правильное сочетание цвета, фактуры и материала стенового покрытия сделают ваше помещение оригинальным и комфортным. Отделка стен может визуально изменить объем помещения, а также разбить его на функциональные зоны.

    Существует множество способов отделки стен, одним из самых популярных является оклеивание стен обоями. На первый взгляд отделка стен обоями покажется сложным этапом, на самом деле в этом нет ничего сложного. При поклейке обоев стены должны быть гладкими и сухими.

    Температура в помещении не должна быть ниже 5 градусов и важным правилом является то, что при проведении работ должны быть закрыты окна и двери, во избежание сквозняков.

    Вторым по популярности способом отделки является покраска стен. В отличии от обоев покраска стен требует более тщательной подготовки поверхности. Покраска не скрывает ни малейших дефектов имеющихся на стенах.

    Поэтому работу по отделке стен к покраске, как и саму покраску, нужно доверять только опытным специалистам и только тогда окрашенные стены будут выглядеть красиво и эффектно.

    Цены на отделочные работы:

    Наименование работ Ед.изм. Стоимость от.. Грунтовка м2 50,00 Грунтовка (бетоноконтактом)  м2 70,00 Обработка (антигрибковым покрытием)  м2 40,00 Оклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) (без подбора рисунка) от.. м2 200,00 Оклейка тканевых (текстильных) обоев от.. м2 280,00 Оклейка стекловолокном (паутинка)  м2 80,00 Окраска  в/э краской стен м2 200,00 Монтаж перегородок из ГКЛ на металл каркасе  м2 440,00 Устройство ГКЛ в одной плоскости на металл каркасе  м2 380,00 Шпатлевка потолка  м2 200,00 Шпатлевка стен  м2 175,00 Штукатурка по плоскости м2 350,00 Штукатурка (с использованием маяков)  м2 450,00 Декоративная обработка поверхностей (Байрамикс, TEX-COLOR) м2 600,00 Венецианская штукатурка от.. м2 700,00 Кирпичная кладка в 1/2 кирпича  м2 360,00 Кирпичная кладка в 1/4 кирпича  м2 440,00 Устройство декоративного дизайн-короба из ГКЛ на металл каркасе шириной до 1000 мм. м.п. 480,00 Устройство декоративных ниш в ГКЛ  м.п. 560,00 Устройство стены из шлакоблоков, пазогребневых блоков м2 400,00 Устройство фартука из керамической плитки с учетом затирки м2 1 000,00 Устройство фартука из пластиковых панелей м2 240,00 Облицовка керамической плиткой с учетом затирки  м2 900,00 Облицовка керамогранитом  м2 1 000,00 Облицовка мозаичной плиткой  м2 1 300,00 Облицовка мраморными плитами  м2 1 200,00 Укладка панно из мраморной мозаики (художественные работы)  м2 2 500,00

    Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить, обратившись к нам.

    Как создать красивый интерьер

    Шаг 1. Идея и концепция Чтобы четко понять, что вы хотите видеть в вашем будущем интерьере, надо некоторое время пожить в доме, даже если он еще не обустроен. Только тогда можно будет понять, где именно удобнее всего расположить мебель, и какой стиль будет уместен. После этого выбираем дизайнера и формулируем ему свои пожелания касательно будущего интерьера: стилевую направленность, предпочтения в цветах и оттенках, имеющиеся или желаемые предметы и мебель.

    Как создать красивый интерьер в Квартире Три «НЕ» в интерьере НЕ пытайтесь воплотить абсолютно все, что нравится и хочется. Потому что не все, что нравится, может реализоваться конкретно в вашем случае. НЕ следуйте слепо моде, не применяйте преходящие веянья, не воплощайте экстравагантные идеи, поддавшись минутному порыву, а создавайте интерьер, в котором лично вам будет уютно и комфортно. Ведь интерьер – не одежда, которую, если надоест, можно спрятать в шкаф. Он будет нас постоянно окружать. НЕ позвольте затеряться шикарной мебели на фоне такого же шикарного, богато выполненного, привлекающего внимание окружения: деталях, цвете обоев, декоре.

    Шаг 2. Дизайн-проект все о создании интерьера комнаты Дизайн-проект – это своего рода визуализация будущего интерьера помещения. Он позволит сопоставить воображаемое с действительным: проверить, что можно сделать на самом деле и каких денег это будет стоить. Дизайн-проект интерьера поможет определиться с выбором строительно-отделочных материалов и рассчитать их приблизительное количество. Дизайн-проект – это своего рода инструкция, дающая впечатление о результате предстоящих работ и являющаяся пошаговым техзаданием для осуществляющих работы мастеров. Любые идеи по конструктивным решениям, стилю, цветовой гамме должны быть проработаны с учетом психологических особенностей тех, кто будет жить или работать в данном помещении, а также c учетом назначения помещений, пожелания заказчиков, гигиенических, санитарных норм, норм пожарной безопасности и т.д.

    Этапы дизайн-проектирования 1 этап: эскизное проектирование

    • Обследование помещений и проведение замеров.
    • Разработка в нескольких вариантах плана перепланировки помещений.

  • Утверждение.
  • Выполнение плана расстановки мебели и оборудования.
  • Выполнение в нескольких вариантах концептуальных эскизов отделки основных помещений.
  • Утверждение одного из вариантов отделки.
  • 2 этап: рабочее проектирование

    • Разработка основных чертежей (планы помещений; планы полов; планы потолков; привязки выбранного оборудования; схемы расположения электрических и отопительных приборов; схемы освещения, привязки розеток и выключателей, схемы привязок дополнительного оборудования).
    • Подготовка необходимых данных и технических заданий (заказ окон и дверей, шкафов, оборудования и т. д.).
    • Детальная проработка узлов и деталей интерьера.
    • Подбор мебели, аксессуаров и т. д.

  • Подбор отделочных материалов.
  • Выполнение 3D-визуализации помещений.
  • Шаг 3. Демонтажные работы Этот этап нужен, если делаем ремонт с перепланировкой. Снос лишних перегородок, срыв старого напольного покрытия, избавление потолка и стен от старых отделочных материалов, демонтаж старой сантехники и прочий демонтаж, количество которого прямо пропорционально «возрасту» помещения. Завершающий момент – вывоз строительного мусора. Обратите внимание Если вы живете не в доме, а в квартире, и вам предстоит ремонт с перепланировкой, во избежание заявлений от соседей, что от вашего ремонта в подъезде стены потрескались, обвалился чей-нибудь балкон и т. п., крайне желательно обзавестись полноценным, утвержденным в БТИ разрешением на перепланировку, и заручиться фотодокументацией того, как было, например, в подъезде до ремонтных работ.

    Шаг 4. Материалы и оборудование Стройматериалы и электротехническое и сантехническое оборудование дешевле приобретать в одном месте, получив не только скидку от опта, но и избавив себя от необходимости каждый раз отдельно оплачивать доставку. Завезенные материалы размещать нужно так, чтобы они не мешали, и было удобно свободно передвигаться по помещениям. Обратите внимание Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Не сочетайте несочетаемое: лучше уложите, например, на пол, обычный паркет и керамическую плитку, нежели паркет, скажем, из дерева мербау и плитку, внешне напоминающую мрамор, но очевидно дешевую и действительно купленную на распродаже: сочетание такого разного качества материалов выглядит нелепо.

    Шаг 5. Сантехнические работыСантехнические работы включают монтаж труб, установку ванны, душевой кабины, раковины, унитаза и другого оборудования. Начинать следует с канализации, водоснабжения и отопления, потому что эти работы чаще всего связаны со сваркой. Все эти работы должны проводиться опытными высококвалифицированными мастерами и специализированными инструментами. Обратите внимание Сантехническое оборудование следует располагать на определенном расстоянии от канализационных труб. Максимальное расстояние унитаза от трубы должно составить не более 1 метра. Если больше, во избежание проблем со сливом и закупориванием, возможно, потребуется установить трубу большего диаметра.

    Расстояние другого сантехнического оборудования от канализационных труб не должно составлять более 3 метров.

    Шаг 6. Монтаж окон Вставлять окна должны специалисты той фирмы, которая их продала.

    Шаг 7. Электромонтажные работы Все проводки и коммуникации прокладываются до штукатурных и малярных работ – по заранее размеченному маршруту. Электропроводка должна быть в трубках – гладких или гофрированных. На места соединения электропроводки устанавливают разветвительные коробки, чтобы иметь к ним простой доступ. Коробки закрывают пластиковыми крышками и «прячут» под финишную отделку. На данном этапе можно также провести проводку для кондиционера и установить его.

    Ориентировочное количество источников освещения и розеток:

    Для кухни площадью 10–12 м2– 5–7 розеток и 2-3 источника света. Для ванной площадью 3–5 м2– 2-3 розетки и 1-2 источника света Для санузла 1 розетка и 1 источник света. Для комнаты площадью 10– 12 м2 – 3 розетки и 1–3 источника освещения. Для комнаты площадью до 20– 3-4 розетки и 2 источника освещения. Обратите внимание Электрооборудование и светильники в ванной должны иметь высокую степень защиты от влаги. Розетки должны иметь заземляющий контакт и быть водонепроницаемыми. Электрофурнитура, розетки, светильники должны быть расположены от «влажных» мест ванной комнаты (умывальника, ванны, душевой кабины, унитаза» на расстоянии не менее 60 см.

    Шаг 8. Подготовка пола Выполняем внутреннюю «черновую» отделку пола. Устраиваем стяжку, включая гидроизоляцию санузлов. Выравниваем основание. Независимо от того, какое будет финишное покрытие, основание пола должно быть ровным. Самое большое внимание должно быть уделено влажности пола, что в особенности важно для укладки паркета. Влажность не должна превышать 5%. Монтируем систему «теплый» пол, если такова предусмотрена в проекте.

    До того, как уложить на «теплый пол» чистовой пол, производим все необходимые проверки этой системы.

    Шаг 9. Подготовка стен Независимо от того, какой будет финишная отделка стен, основополагающий элемент – подготовка к дальнейшим работам поверхности. Ровной поверхность можно сделать, во-первых, при помощи штукатурки, для этих целей используют штукатурки цементные (они подешевле), либо гипсовые, они чуть дороже, но удобнее в работе, которые также обладают влаго-, тепло- и звукоизоляционными свойствами. Оштукатуренную поверхность шпаклюют и грунтуют.

    Второй вариант создания ровной поверхности: гипсокартон. Обычно его используют при значительных неровностях. Его либо наклеивают, либо прикручивают к стенам при помощи шурупов, проложив между стеной и панелью пароизоляцию.

    Стыки швов обрабатывают либо тонким слоем штукатурки, либо специальным составом для затирки швов. Обратите вниманиеГипсокартонные плиты нельзя монтировать на стены «мокрые», сразу после штукатурки: гипсокартон разбухнет и деформируется. Подождите 2-3 дня, пока стена высохнет, и только после этого монтируйте плиты.

    Шаг 10. Отделка потолка Выбор материалов для отделки потолка широк: штукатурка, гипсокартон+штукатурка, подвесные, натяжные и даже можно покрасить или поклеить обои. Устанавливая подвесные, подшивные или натяжные потолки, можно избежать длительного процесса очистки, штукатурки и окраски, заменив их «сухим» монтажом.

    Шаг 11. Финишная отделка стен Финишная отделка стен – этап «наведения» красоты. Традиционно для этого используют краску, обои, керамическую плитку – если речь идет о санузле или кухне. Если вы используете для отделки помещений краску, начните работу с потолка и закончите стенами. Если для отделки стен выбраны обои, клеить их надо в направлении от окна в глубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а тень ее не усиливала зрительного восприятия шва. Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален.

    Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины). Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ровным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сторону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем.

    Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки. Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде 6–8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером.

    Используя керамическую плитку в качестве облицовочного материала для стен, примите к сведению следующее. Если помещение прямоугольное, то лучше класть плитку по прямой или со смещением. При этом укладывать плитку надо от центра. Для этого делаются две перпендикулярные линии через центр комнаты, и первая плитка кладется максимально ровно в центре, иначе даже незначительный перекос может обернуться в сантиметры в конце помещения.

    В помещениях неправильной формы лучше класть плитку по диагонали, что позволяет устранить видимые различия в параллельности стен. Обратите внимание Особо гладкой поверхности требует стена под покраску и шелковые обои. Если поверхность не идеально гладкая, все неровности и шероховатости будут заметны. В этом случае надо выбирать более «грубую» финишную отделку для стен, скажем, виниловые обои или стеновые панели.

    Шаг 12. Укладка финишного напольного покрытия Напольные покрытия делятся на натуральные, синтетические, жесткие, деревянные и ковровые. Прежде, чем укладывать напольное покрытие, примите во внимание: хорошая стяжка – залог успеха долговечности пола. Первое требование к стяжке – ее ровность (в противном случае необходимо стяжку выравнивать).

    Выравнивание бывает двух видов: стяжка из цементно-песчаной смеси (когда нужно убрать неровности более 2 мм); и выравнивание небольших неровностей (перепад до двух сантиметров), выполняемое с помощью нивелирующих масс. Плинтус крепят после того, как завершена укладка напольного покрытия. Он нужен для того, чтобы прикрыть паз между полом и стенами. Кроме того, он маскирует некоторые неровности стен и пола около их стыка. При помощи плинтуса можно спрятать дополнительные кабели и провода.

    Создается эффект обрамления напольного покрытия. Обычно плинтус крепят к стене при помощи саморезов или гвоздей без шляпки. Обратите внимание Если в качестве напольного покрытия выбран паркет или паркетная доска, температура в помещении во время укладки этих материалов должна быть в пределах 18–23°С, оптимальный влажностный диапазон – 50–60%. А влажность цементной стяжки (или основания) – не превышать 5%. Какой бы вид покрытия вы не выбрали, делайте ставку на качество, а укладку доверьте специалистам.

    Шаг 13. Установка дверей Главные этапы установки двери: точный замер; сборка коробки; установка коробки; установка дверного полотна; установка наличников. Обратите внимание До того, как приобрести дверь, сделайте точные замеры размеров проема. Еще лучше, если это сделает специалист той компании, которая будет вам двери изготавливать и монтировать. В процессе монтажа важно не поцарапать дверное полотно и косяки. Но если даже это произошло, есть выход. Надо снять с остатков косяков дверной коробки пленку и приклеить ее аккуратно на поврежденные места, лучше всего бесцветным клеем.

    До окончания установки двери эти детали косяка, как и детали наличников, лучше не выбрасывать.

    Автор: Татьяна Каминская, Ольга Камоликова Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)

    Шпатлевка стен - разновидность малярных работ. Смысл шпаклевания заключается в выравнивании мелких неровностей и подготовке поверхности к обоям или покраске. На рынке представлен большой ассортемент шпатлевок, от готовых до разводимых. Различаются шпатлевки для сухих и влажных помещений, для внутренних и наружных работ. Продаются шпатлевки в основном в сухом виде, в мешках по 25 кг.

    Не будем углубляться в характеристики и разновидности всех представленных на рынке смесей, а рассмотрим два типовых и качественных варианта шпаклевания стен и потолков под покраску и обои. Задача №1, отшпаклевать стены в комнате под оклейку обоев. Для работы потребуется следующий инструмент ; два шпателя , узкий 10см и широкий 35 см, наждачная бумага, емкость для разведения смеси.

    Шпакевку выбираем качественную и простую в работе «Ветонит LR+», к ней берем грунтовку. С качественной шпаклевкой удобно, а значит, быстро работать. При замене ( в будущем) обоев, шпатлевочный слой сохранится в первозданном виде.

    Прежде чем приступить к шпатлевке, грунтуем стены. Затем разводим смесь и наносим шпатлевку первым слоем. Шпатлевка на стену наносится широким шпателем, а на сам шпатель ; узким. С помощью узкого шпателя смесь распределяется равномерно по всей ширине широкого шпателя. Широкий шпатель при нанесении шпатлевки следует держать под углом к стене (см. фото).

    Закончив шпатлевание стен, ждем когда шпатлевка высохнет. Снова грунтуем и вторым слоем наносим шпаклевку. Шкурим стены мелкой наждачной бумагой кругомыми движениями. Лучше всего это делать при хорошем естественным свещении.

    При шкурении образуется много пыли, поэтому лучше всего это делать в защитной маске, а чтобы быстрее убраться - застелить пол пленкой. Хорошо отшкуренные стены, снова загрунтовать. Задача №2, отшпаклевать стены и потолок под покраску водоэмульсионной краской. Подготовка стен под дальнейшее окрашивание требует большей внимательности и дополнительно финишного шпаклевания.

    Помимо шпатлевки и грунтовки необходимо купить «супер финишную шпатлевку». Как правило, это уже разведенная смесь, готовая к применению. За счет того, что финишная шпатлевка по своей структуре мелкозернистая, наноситься она очень тонким слоем, закрывая неровности и делая поверхность очень ровной. Возьмем для примера готовую финишную шпатлевку «Шитрок».

    Как правило, шпаклевание стен и потолка под окраску производится с дополнительным освещением. Если обои и могут скрыть неровности на стенах, то покраска может их, наоборот, подчеркнуть. Если решились стены готовить к покраске, будьте внимательны даже в мелочах. Итак.

    Наносим шпатлевку, грунтуем и шкурим стены по примеру описанным выше. Далее наносится финишная шпаклевка, которая шлифуется очень мелкой шкуркой. Стены и потолок, в итоге, получаются гладкими и готовыми под окрашивание, а краска ложиться на поверхности ровно. На практике, шпатлевку стен под окраску необходимо проводить с малярной сеткой.

    Сетка продается в рулонах по 50 м.кв. Малярная сетка закладывается в шпатлевку в процессе работ. Делается это так. Шпателем наносим слой шпатлевки на стену. Пока шпатлевка не высохла, сетка накладывается на поверхность и расправляется шпателем или валиком.

    Следующим слоем шпатлевки укрываем сетку. В итоге получается прочное и долговечное основание. Информация с сайта Шпатлевка стен - разновидность малярных работ.

    Сейчас строительные компании могут предложить огромный выбор панелей из различных материалов

    Появление листовых панелей на строительном рынке произошло сравнительно недавно. Но за несколько лет существования этот материал успел получить просто бешеную популярность. Основная причина заключается в том, что листовые изделия для стен способны легко обновить давно приевшийся интерьер квартиры.

    Внешне листовые панели представляют собой листы небольшого размера, которые не наделены шипами или пазами для стыка. Вместо этого стыки между отдельными элементами замазываются герметиком или прикрываются специальными рейками.В зависимости от применяемого в процессе производства материала, листовые панели делятся на несколько категорий:

    • пластиковые;
    • древесноволокнистые (ДВП);
    • древесно-стружечные (ДСП);

  • деревянные;
  • из МДФ.
  • Пластиковые (ПВХ) листовые панели

    Изделия из пластика

    ПВХ панели – облицовочный декоративный материал, имеющий крупные размеры. Он изготавливается полностью из пластика. При производстве таких изделий из ПВХ не применяются фенолформальдегидные смолы и прочие вредные компоненты. Поэтому данный строительный материал можно отнести в разряд «чистых» с экологической точки зрения. Изделия из пластика не боятся жидкостей и благодаря этому легко моются.

    Также выпускаются изделия с повышенной устойчивостью к воде.

    Цвета ПВХ панелей могут быть самыми разными. Они имеют рисунки в виде пиленого камня, природного камня, сланца, кирпича, керамической плитки, мозаики и так далее. Учитывая такой широкий выбор, подобрать их к какому-либо интерьеру не оставит особого труда.

    Монтаж пластиковых панелей сможет выполнить даже не специально обученный человек. Устанавливается данный материал на предварительно подготовленную поверхность стены. Она должна не иметь загрязнений и быть ровной.

    Монтаж происходит при помощи клея. Им листы просто фиксируются к поверхности стены. Также устанавливать пластик можно и на обрешетку.

    Этот способ применяется при слишком неровных стенах.

    Листовые панели МДФ

    МДФ под дерево

    Панели МДФ по структуре очень похожи на панели ДВП. Имеется разве только одно отличие – технология производства, которая у МДФ находится на более продвинутом уровне. Данный материал изготавливается при помощи сухой прессовки мелкой древесной стружки.

    При этом применяется высокая температура и давление. Вместо смол в качестве элемента связки используется лигнин. Он образуется в результате нагревания древесины.

    При производстве листовых панелей на основе МДФ не применяются фенол и вредные смолы. Поэтому такие изделия можно без доли сомнения применять в детских комнатах и кухнях.

    Для душевых, ванных и кухонных комнат выпускаются влагостойкие МДФ панели. Они имеют специальное меламиновое покрытие. Листовые панели МДФ могут имитировать различны породы деревьев: бук, ясень, кипарис, сосну, березу, орех или дуб.

    Кроме того они выпускаются в виде кирпича, природного камня или с некоторыми другими рисунками.

    Для того чтобы установить панели МДФ понадобится сначала подготовить рабочую поверхность и собственно сами панели. Для этого материал укладывается в то помещение, где он будет монтироваться. Необходимо такое мероприятие для того, чтобы после установки, они не изменились в размерах и не появились перекосы из-за расширения или напротив большие щели между отдельными частями конструкции.

    Если изделия устанавливаются в подвальных помещения, то им придется отлежаться в этих местах двое суток, а если в обычных – достаточно 24 часов.

    Следующий этап установки – это разрезание панелей. Для этой цели применяется ножовка, которой распил начинается с лицевой стороны, или циркулярная пила, которой распил начинается с изнанки. Высота панели должна быть меньше высоты стены на 2 сантиметра.

    Необходим этот зазор для расширения изделия в случае повышения влажности.

    Разрезание материала

    После разрезания изделия ведется подготовка поверхности. Она зачищается от грязи, зашкуривается и при необходимости высушивается. Также неплохо выровнять поверхность, если она имеет значительные огрехи.

    Иначе будет расходоваться большое количество клеящего вещества.

    Приклеивание начинается с внутреннего угла. Для данной операции используется универсальный строительный клей. Его необходимо нанести зигзагообразными линиями на всю поверхность панели. Затем ее крепко прижимают к стене.

    Далее проводится постукивание по всей поверхности изделия, чтобы оно село максимально плотно. Для этого можно использовать деревянную или резиновую киянку. После чего удаляются появившиеся по краям излишки клея.

    Для надежной фиксации можно применить систему распорок. При наложении следующей панели МДФ стоит оставить между ней и предыдущим изделием зазор равный 2–3 миллиметрам. Он понадобится для теплового расширения.

    Далее, после полного высыхания клея, данный промежуток заполняется герметиком. В заключение кромки и стыки отделываются специальными пластиковыми профилями.

    Листовые панели из древесины

    Материал из натурального дерева

    Такие стеновые панели идеально подходят для жилого помещения по той причине, что не вредят организму человека. Кроме этого древесина способна впитывать лишнюю влагу в помещении, а со временем при необходимости ее отдавать обратно. Также в изделиях из дерева содержаться фитонциды.

    Они, выделяясь в воздух, уничтожают вирусы, микробы и оказывают лечебное действие на легкие человека.

    Деревянные панели, как правило, имеют восковое покрытие и поэтому уход за ними не составит большого труда. Благодаря строению древесины такие изделия отталкивают пыль и обладают антистатичностью. С помощью листовых изделий можно скрыть все недостатки поверхности стены.

    Помимо этого данный материал обладает отличной шумовой и тепловой изоляцией. Не случайно стены многих звукозаписывающих студий обшиты натуральным деревом.

    Обратите внимание! В настоящее время для комнат с высоким уровнем влажности выпускаются панели из древесины с особым восковым покрытием, которое способно противостоять суровым условиям.

    Облицовку стен деревом лучше не проводить самостоятельно. Этот материал очень требователен к тонкостям установки. Его монтаж лучше доверить профессиональным работникам.

    В отличие от новичка, при работе они не испортят дорогостоящий материал, каким он является. Для начала проводится «отлеживание» материала в комнате, которую панируется облицовывать. Этот процесс продолжается ровно сутки. Листовые деревянные панели крепятся на каркас из деревянных планок, которые обязательно должны быть обработаны защитным составом от грибка и плесени. Изделия скрепляются между собой по принципу гребень-паз.

    Для этого применяются мастика, обычные гвозди или специальные клипсы-фиксаторы.

    Древесно-стружечные и древесноволокнистые листовые панели

    Лист из ДВП

    Древесностружечные материалы производятся путем прессовки высушенных отходов деревообрабатывающего производства. В основном это шлифовальная пыль, щепки и стружки. В процессе изготовления для прочности конструкции используются феноло-формальдегидные или формальдегидные смолы. Древесно-стружечные панели благодаря своим свойствам имеют большую популярность при обшивке стен. Им свойственна износоустойчивость, надежность и высокая прочность.

    Для помещений с высоким содержанием влаги в воздухе используются изделия с влагостойкой поверхностью.

    Древесноволокнистые панели – это материал, который получается методом расщепления и измельчения древесного сырья в массу волокон, из которой путем прессования получаются плиты. Для повышения устойчивости к различным деформациям и прочим воздействиям в эти изделия добавляются антисептики, синтетические смолы, канифоль и парафин. Отделка стен листовыми панелями из древесноволокнистых или древесно-стружечных плит обладает прочностью и долговечностью.

    Принцип работы в точности похож на обшивку стен панелями из МДФ.

    Эти экологически чистые негорючие панели представляют собой гипсовую плиту, оклеенную с двух сторон специальным картоном. Имеют идеальную геометрию и используются для устройства внутренних перегородок и подшивки потолков. Поставляются в листах 2700 (3000) х 1200 х 12 мм. Выпускаются специальные марки гипсокартона для влажных (ванная комната) и пожароопасных (стена у камина) помещений.

    Они окрашены в «сигнальные» цвета — красный и зеленый. Есть гипсокартон и повышенной пластичности (толщина 6 мм, ширина 900 мм) для обшивки закругленных стен. На основе гипсокартона изготавливают панели «сэндвич» с теплоизолирующим слоем пенополиуретана (до 50 мм). Их используют уже для внутренней обшивки наружных стен без последующего утепления и пароизоляции.

    Это значительно сокращает сроки строительства.

    Достоинства гипсокартона:

    • экологическая и санитарная безопасность;
    • легко обрабатывается: режется, сверлится;
    • не горит, но при значительном нагреве разрушается;

    Недостатки гипсокартона:

    • низкая прочность, хрупкость;
    • большая уязвимость для влаги даже влагостойкой разновидности;
    • плохо переносит низкую температуру и значительные перепады температур;

  • пригоден только для внутренней отделки.
  • Гипсоплита

    Гипсоплиты практичный, современный и экологически безопасный материал, так как изготавливается без использования токсичных веществ из природного гипса, который не проводит электричества и не имеет запаха. Гипсоплита отвечает всем требованиям противопожарной безопасности. Гипсоплита, гипсовая пазогребневая плита (ПГП) является основным материалом при конструировании перегородок, подвесных потолков, различных декоративных выступов. Используется для выравнивания потолков, стен, «зашивки» систем коммуникаций. Гипсоплита бывает влагостойкой и стандартной.

    Стандартная используется в зданиях с нормальной влажностью. Для сырых помещений предназначены плиты с гидрофобными добавками. Такие плиты легко отличить по характерной зеленой окраске.

    Гипсоплита, гипсовая пазогребневая плита (ПГП)

    Достоинства гипсоплит:

    • экологическая и санитарная безопасность;
    • легко обрабатывается: режется, сверлится;

  • мало горючий материал, класс горючести Г1
  • относительно дешевая.
  • Недостатки гипсоплит:

    • низкая прочность, хрупкость;
    • большая уязвимость для влаги даже влагостойкой разновидности.

    Гипсоволокнистый лист

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) – это современный экологически чистый гомогенный материал, обладающий отличными техническими характеристиками. Он производится методом полусухого прессования смеси гипса и целлюлозной макулатуры. По своим физическим свойствам гипсоволоконный лист представляет собой достаточно прочный, твердый материал, славящийся также своими огнеупорными качествами.

    Гипсоволокнистый лист, благодаря своей универсальности, получил очень широкое распространение в строительной сфере. Применяется для устройства межкомнатных перегородок, стяжек полов, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций. Популярностью пользуется ГВЛ для пола, который служит для сборки основания напольного покрытия, а также облицовочный вариант, при помощи которого обшиваются, к примеру, деревянные поверхности, за счет чего повышается их огнестойкость.

     В зависимости от области применения гипсоволокнистые листы подразделяют на два типа: ГВЛВ (влагостойкие) и ГВЛ (обычные).

    Гипсоволокнистый лист. Укладка пола

    Достоинства гипсоволокнистых листов:

    • ГВЛ по сравнению с ГКЛ легче переносит распиловку в любом направлении, так как однороден по составу;
    • Более высокая прочность за счет армирования целлюлозным волокном;

  • Повышенная шумоизоляция.
  • Недостатки гипсоволокнистых листов:

    •  Менее прочен на изгиб, чем ГКЛ;
    • Менее приспособлен для внутренней отделки, чем ГКЛ;
    • Необходимость предварительной обработки перед покраской.

    Цементно-стружечные плиты

    Цементно-стружечные плиты  (ЦСП) — идеальный материал для наружной обшивки каркаса и перегородок во влажных и огнеопасных помещениях, служит хорошим выравнивающим основанием для любых напольных покрытий. Имеет твердую и гладкую поверхность, штукатурится и облицовывается плиткой, пилится ножовкой, негорюч, устойчив к влаге и колебаниям температуры. Поставляется в листах 3600 х 1200 х 10 (12, 16, 20 и 26) мм.

    Цементно-стружечные плиты

    Фанера

    Фанера является одним из наиболее распространенных материалов, широко применяемых в строительстве. Производство фанеры происходит путем склеивания нескольких слоев лущеного шпона фенолформальдегидными смолами. Для этой цели, как правило, используют березовый или хвойный шпон небольшой толщины. Выбор данных пород обусловлен их широким распространением в наших лесах: в Европе, Новой Зеландии и некоторых других странах для производства фанеры разных сортов широко используют дуб, клен, граб и даже грушу.

    Склеивание шпона осуществляется под давлением при повышенной температуре. Образовавшиеся в результате листы охлаждаются, и после непродолжительной вылежки собираются в упаковки по 10 или 20 штук.

    В зависимости от древесины и клея, которые используются при производстве фанеры, она классифицируется на:

    • фанера повышенной влагостойкости (ФСФ)
    • фанера средней влагостойкости (ФК)
    • фанера бакелизированная (БФ)

    Фанера

    Фанера ламинированная ; представляет собой облицованную с одной или двух сторон бумагосмоляным покрытием фанеру. Данное покрытие весьма эффективно препятствует проникновению влаги, обладает высокой устойчивостью к стиранию и образованию плесени и грибков, устойчива к коррозии и разрушению. Данный тип фанеры благодаря ламинированию пользуется достаточной популярностью.

    При помощи ламинирования можно нанести практически любой рисунок или имитацию под: дуб, тополь, клён, березу, орех, сосну и лиственницу.

    Фанера ламинированная

    Достоинства фанеры:

    • высокая прочность на разрыв и изгиб;
    • отлично пилится, сверлится и скрепляется как гвоздями, так и шурупами;

  • сравнительно недорогой материал.
  • Недостатки фанеры:

    • смолы, используемые при склейке шпона, содержат довольно большую концентрацию фенольных соединений;
    • горючесть;

    Ориентированно-стружечная плита 

    Ориентированно-стружечная плита (ОСП ; OSB), производимая методом прессования стружки толщиной до 0,7 мм и длиной до 140 мм под высоким давлением и температурой с применением небольшого количества склеивающей смолы. ОСП-плиты в 3 раза прочнее ДСП и МДФ-плит за счет расположения стружки продольно во внешних слоях и поперечно во внутренних. При такой прочности ОСП ; материал очень гибкий и отлично используется при строительных и отделочных работах. ОСП-плитами различной толщины (от 6 до 30 мм) обшивают мансарды, потолки, стены, из них изготавливают черновые полы, опалубки, стеновые панели, ограждения и разборные конструкции.

    На пол под ламинат обычно используют самые тонкие плиты ; 6 и 8 мм толщиной, для конструкций и опалубок более толстые ; от 10 мм. ОСП-3 ; это более прочная разновидность данного материала, используемая при малоэтажном строительстве в условиях повышенной влажности. Также из-за оригинальной текстуры ОСП является излюбленным материалом у декораторов и дизайнеров для отделки интерьеров.

    Из ОСП получается достаточно эффектное оформление потолка или элементов во встроенной мебели или в стенах.

    ОСП Ориентированно-стружечная плита

    На ряду с обычными плитами ОСП, есть и ОСП шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2-х или 4-х сторон.

    ОСП шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень

    Достоинства ОСП:

    • прочность относительно других применяемых плит;
    • влагостойкость выше, чем у ДСП и гипсоплиты;
    • широкий размерный ряд;

  • дешевле ДСП;
  • хорошо держит шурупы, даже при повторном вкручивании.
  • Недостатки ОСП:

    • обрабатывается хуже ДСП из-за неоднородности структуры;
    • пыль, выделяющаяся при резке ОСП, раздражает слизистые оболочки носа, глаз.

  • содержит формальдегид, особенно его много во влагостойких плитах.
  • Стекломагниевый лист

    Стекломагниевый лист или стекломагнезитовый лист (СМЛ) белый, армированный стеклотканью, на 40 процентов легче ГВЛ, гибкий, прочный, огнеупорный, влагостойкий. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях. Высокие влагостойкие качества позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью.

    На лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых отделочных материалов. При толщине листа 6мм он способен удерживать огонь в течение 2-х часов, выдерживает нагрев до 1500 градусов. Толщина листа: 3-20 мм.

    Стекломагниевый лист (СМЛ) ; универсальный листовой отделочный материал на основе магнезита и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Его качества, позволяют применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе. Кроме того, этот материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсических веществ даже при нагревании.

    В отличие от гипсокартона СМЛ-Премиум класса отностится к трудногорючим материалам (НГ).

    Область применения стекломагниевого листа чрезвычайно высока. Как и из гипсокартона, из него можно делать потолки, стены и межкомнатные перегородки. Более того, с помощью стекломагнезитовых листов можно отделывать наружные фасады коттеджей и домов. СМЛ ; надежная основа для любого вида отделки.

    Новый материал идеально подходит для душевых, саун, бассейнов ; ведь стекломагниевый лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь. На поверхность СМЛ можно наносить самые разные виды шпатлевок, красок, клеев. Можно наклеить обои, алюминиево-композитные панели, шпон, пластик, керамическую, стеклянную или зеркальную плитку. Лицевая (гладкая) поверхность листов предназначена для окрашивания, наклеивания обоев, ламинирования и нанесения различных видов декоративных текстур без предварительного, окончательного шпатлевания и грунтования всей поверхности материала.

    Тыльная (шероховатая) поверхность листов предназначена для прочной сцепки при приклеивании штучных облицовочных и декоративных материалов (керамической или кафельной плитки, шпона и т.п.), либо самого материала на стены и пол, склейке листов между собой. СМЛ может крепиться на крепежную систему, как из металла, так и из дерева. А также непосредственно на ограждающую конструкцию при помощи клея.

    На ряду с обычными стекломагниевыми листами, в последнее время все чаще стали появляться ламинированные стекломагниевые листы с разнообразным рисунком и толщиной внешего покрытия.

    СМЛ Стекломагниевый лист, стекломагнезитовый лист или стекломагнезит

    Достоинства стекломагнезита:

    • Влагостойкость ; не подвергается деформации, не разбухает и не теряет своих свойств;
    • Огнестойкость ; магнезитные панели негорючий материал;
    • Хорошая звукоизоляция - 12мм панель по звукопроницаемости соответствует четырем слоями двенадцати миллиметрового гипсокартонового листа, или кирпичной стены толщиной 150мм;
    • Высокая прочность и гибкость - может гнуться с радиусом кривизны от 25 см до 3 метров;

  • Легче аналогичных плит из дерева или гипса;
  • Низкая теплопроводность, может использоваться как дополнительный утеплитель;
  • Может применяться для отделки, как снаружи, так и изнутри.
  • Недостатки стекломагнезита:

    • Более хрупкий, чем гипсоволокнистый лист;
    • При шпатлевке стыков необходимо использовать шпатлевки на химических клеях;
    • Свойства значительно разнятся в зависимости от производителя и класса СМЛ.

    Фибролитовые плиты

    Фибролит ; это плитный материал, изготавливаемый прессованием специального древесного волокна (древесной шерсти) и неорганического вяжущего вещества (магнезиальное вяжущее). Волокно получают из отходов деревообрабатывающей промышленности, в результате обработки на деревострогательных станках. Один из плюсов фибролитовых плит – небольшой объемный вес.

     Фибролит отличается огнестойкостью: стружки пропитаны цементом, и при воздействии огня на них образуется лишь копоть. Материал допускает различные варианты отделки, легко крепится к любым конструкциям с помощью гвоздей, саморезов, дюбелей, легко поддается распилке.

    Фибролитовые плиты ; трудносгораемый, биостойкий материал, который применяют в качестве теплоизоляционного, конструкционно-теплоизоляционного и акустического материалов в строительных конструкциях зданий и сооружений с относительной влажностью воздуха не выше 75%.

    Обычные фибролитовые плиты производятся толщиной 3-5 мм с использованием в качестве вяжущего серого цемента. Эти плиты применяются для различного рода термоизоляции, при устройстве кровельного покрытия и оштукатуренных перегородок. Акустические плиты обычно производятся из мелкой древесной шерсти (0,75-2 мм), что улучшает их внешний вид, ничем не закрываются, а также колеруются в цвета, гармонирующие с интерьером или производятся с использованием магнезита или белого цемента вместо серого.

    Композитная фибролитовая панель ; это двух- или трехслойная панель со средним слоем из термоизоляционного материала, например, жесткой пены или минерального волокна (минеральная силикатная шерсть). Толщина среднего слоя обычно колеблется от 15 до 140 мм, хотя внешние слои фибролита имеют толщину от 5 до 20 мм. В этом случае уровень термоизоляции значительно увеличивается.

    Фибролитовые плиты

    Достоинства фибролитовых плит:

    • Легкость монтажа;
    • Хороший утеплитель;
    • Механически прочный;
    • Обширные декоративные возможности;

  • Хорошая влагостойкость и огнестойкость;
  • Звукоизоляция;
  • Гигиеничность, безвредность здоровью человека и окружающей среды;
  • Не портят грызуны и насекомые, не гниет.
  • Недостатки фибролитовых плит:

    •  Малая прочность на изгиб;
    • Значительный вес.

    Не стесняйтесь комментировать статью, если у Вас есть чем дополнить этот материал. Если Вы нашли ошибки или несоответствия. Возможно Вы знаете еще какой то аналогичный материал не представленный в этой статье?

    budivlya-zhitla.net

    Подготовка стен к финишной отделке

    Черновая отделка стен и потолка – основа для декоративного финиша и дальнейшего оформления вашего интерьера. Во время ремонта этой подготовке следует уделить самое пристальное внимание. Дело в том, что даже самые дорогие и роскошные декоративные материалы не смогут скрыть дефекты стен: неровности, выбоины – и выглядеть будут недостаточно презентабельно.

    Именно поэтому ваши мастера должны качественно выполнить штукатурные и шпаклевочные работы. Покрытие стен, перегородок и потолка должно быть идеально ровным. Внешний вид некоторых светлых красок или изящных обоев могут испортить даже песчинки.

    Черновая отделка стен квартиры или дома – это целый комплекс мероприятий. В зависимости от функциональности помещения, состояния стен и вида последующей чистовой отделки определяется перечень работ и материалов.

    Предварительная подготовка

    Необходимо очистить стеновое покрытие от пыли и загрязнений, устранить дефекты (трещины и выбоины) Далее следует нанесение грунтовки: хорошее сцепление, укрепление, выравнивание

    Штукатурка

    Забудьте старую традицию нанесения на стены так называемой гарцовки: смеси из извести, цемента и песка. Мало того, что высыхание такого штукатурного слоя может занять целый месяц. По окончании этого срока вам обеспечена деформация основы: отслаивание и трещины.

    Высокое качество и короткие сроки вам обеспечат современные полимерные смеси на гипсовой или цементной основе.

    Гипсовые смеси могут использоваться в жилых помещениях, а цементные – в жилых, хозяйственных и влажных помещениях. Сделаем оговорку. Использование гипсовой смеси в ванной комнате или кухне все же возможно при условии обработки гидроизолирующей грунтовкой и облицовки качественной керамикой.

    Преимущества современных полимермодифицированных смесей

    • Качественный состав: полимерные наполнители, песок нескольких фракций
    • Возможность нанесения толстым слоем более 5 см. без использования арматурной сетки
    • Повышенная прочность штукатурки
    • Отсутствие усадки, а значит и трещин
    • Быстрое высыхание и отвердевание
    • Отличное сцепление с основной поверхностью
    • Особая прочность смесей с армирующими микроволокнами
    • Удобство в работе благодаря пластичности и подвижности
    • Возможность машинного нанесения, если у вас большие площади помещений

    Особенности штукатурки на цементной основе

    • При правильном нанесении вы получите особо прочный выравнивающий слой
    • Идеальное решение для отделки влажных и неотапливаемых помещений
    • Возможность нанесения как тонким, так и толстым слоем (от 2 до 5 см) – в зависимости от величины отклонения стен по вертикали
    • Рекомендуем использовать проволочную штукатурную сетку при выравнивании сложных оснований, например, цементно-стружечных плит.
    • Материал холодный на ощупь
    • Прежде чем произвести окраску или наклеить обои шероховатую цементную штукатурку необходимо зашпаклевать

    Особенности штукатурки на гипсовой основе

    • Использование для отделки только внутренних жилых помещений
    • Использование для выравнивания тонким (до 1,5 см. без армирования) или толстым (до 5 см.) слоем
    • Пластичность и отсутствие трещин даже при нанесении на изогнутые и радиальные конструкции
    • Теплый на ощупь, комфортный материал
    • Возможность добиться идеально гладкой и ровной поверхности – нет необходимости в дальнейшей штукатурке
    • Благоприятное влияние на микроклимат: из влажного помещения удаляет излишнюю влагу, а в сухом – наоборот отдает свои запасы

    Порядок работы

    Основание стены обработайте грунтовкой. На неровной стене закрепите маяки и штукатурную сетку. В случае значительной кривизны стены работы выполняйте в два этапа: сначала первый слой, через сутки второй слой. Сначала штукатурим и выравниваем середину. После ее высыхания штукатурим крайние участки. Тщательно выравниваем всю поверхность стены. После полного высыхания снимаем маяки.

    Отделка по сухой технологии

    Не всегда возможно выравнивание стен путем штукатурки (большое отклонение по вертикали, кривизна, непрочность конструкции). В этом случае облицовку проводят с использование листов гипсокартона по деревянному или металлическому каркасу. Пространство между стойками каркаса заполняют тепло- и звукоизоляционным материалом, например, стекловатой.

    Шпаклевание

    На заключительном этапе черновой отделки производят шпаклевание – особо тонкое выравнивание поверхностей, а также шлифование и окончательное грунтование. Только после проведения всех этих манипуляций возможно нанесение роскошной декоративной отделки, предусмотренной дизайн-проектом вашего дизайнера. Исключением является монтаж керамической плитки, осуществляемый непосредственно на штукатурку.

    Для создания безупречной основы используют штукатурку одного из видов: минеральную на основе цемента и гипса или полимерную (дисперсионную). При использовании полимерной шпаклевки вы получите ультратонкое белоснежное покрытие, идеальное для окрашивания стен или потолка в белый цвет.

    Шпаклевки могут также использоваться для устранения мелких дефектов. Ими можно заполнить стыки, отверстия, трещины.

    Шпаклевки выпускаются в виде сухой смеси или пастообразного состава.

    Основным критерием здесь выступает размер фракции наполнителя. Предварительное выравнивание выполняется шпаклевкой с крупинками от 0,6 мм. Идеальный финиш достигается использованием «мелкокрупинчатых» составов (от 0,3мм).

    При этом полимерные составы являются более деликатными по сравнению с минеральными, поскольку имеют размер фракции до 0,2 мм.

    Порядок работы

    Шпаклевка наносится на оштукатуренную стену. Кроме того, полимерную шпаклевку можно наносить непосредственно на старую отделку – краску или стеклообои.

    Шпаклевку наносите зубчатым шпателем. Поверх закрепите малярный флизелин. Прижмите флизелин кельмой-гладилкой. Следующую полосу флизелина наложите внахлест и также прижмите гладилкой.

    Получившиеся стыки для прочности проклейте шпаклевкой. Еще раз пройдитесь по стыкам, разравнивая их. Щеткой для разглаживания обоев или деревянной кельмой еще раз тщательно прогладьте всю поверхность стены.

    Можно наносить клей и приклеивать обои.

    • Автор: Светлана Сергиенко
    • Распечатать

    siteproremont.ru


    Смотрите также