Финишная отделка резьбы по дереву


Чем покрыть резьбу по дереву. Технология тонировки

Данный мастер-класс по декоративной тонировке дерева был найден мной в интернете. Автор к сожалению не известен.

Очень часто приходится покрывать изделия с резьбой по дереву. При этом стоит несколько задач. Во-первых, нужно защитить резьбу от неблагоприятных факторов (сколы, влага и т.д.), во-вторых необходимо оттенить резьбу, сделать ее выразительной и контрастной.

1 этап тонировки

На этом этапе используются водные морилки и кисти из белки или пони. Необходимо приготовить 3 состава морилки в банках (от темного к светлому). Эти составы наносятся на резьбу.

Желтовато-оранжевая морилка на данном этапе является своего рода подкладкой под дальнейшую покраску.

Частым дефектом при морении дерева является неоднородность тона в некоторых участках, особенно на границе склейки брусков. Это исправимо. нужно срезать острым резцом этот участок и аккуратно покрыть его заново.

На таких участках автор использует в качестве грунтовки водный воск Борма с морилкой:

2 этап

На данном этапе необходимо высушить феном или естественным путем всю композицию и затем затереть грани мелкой шкуркой.

3 этап тонировки

Вторичная тонировка изделия с помощью различных красителей (см. фото в самом верху).

4 этап (заключительный)

Резьба на изделии покрывается вторичным слоем жидкого воска.

Оцени, пожалуйста, этот пост: (3 оценок, среднее: 2,67 из 5) Загрузка...
 

Прозрачная отделка в художественной резьбе

Прозрачная отделка в художественной резьбе

Растительное масло. При пропитке дерева растительным маслом тон древесины становится более свежим и концентрированным. Полное взаимодействие масла с древесиной осуществляется за 2–3 дня. Подсолнечное масло является полувысыхающим, поэтому за это время древесина контактирует с солнечным светом и воздухом. При работе с красным деревом и эвкалиптом следует быть очень аккуратными, поскольку покрытая растительным маслом древесина, особенно выставленная на солнце, очень быстро темнеет и приобретает глубокий красный или вишневый цвет. Красное дерево со временем темнеет независимо от нанесенного на него покрытия, а подобная отделка еще и ускоряет этот процесс.

Масло наносят на поверхность изделия и выдерживают 30 минут. По истечении этого времени излишек масла стирают тряпочкой. Все впитавшие масло места промазывают через день. Особенно следует обратить внимание на торцевые срезы древесины. Обработанное изделие выдерживают на солнце или на свету около недели, но без перегрева с какой-либо одной стороны.

В подсолнечное масло можно добавить 15–20 % натуральной олифы, что сократит время высыхания до нескольких дней.

По истечении 1–2 недель (с добавкой олифы – раньше) изделие слегка полируют чистой бельевой или сапожной щеткой.

Нитролак. Нитролаки образуют стойкое, твердое, эластичное покрытие. Они подразделяются на прозрачные (НЦ-222, НЦ-228) и матирующие (НЦ-49, НЦ-243). Прозрачные лаки отличаются блеском, сохраняют естественный цвет и текстуру дерева. Наносят их на дерево с помощью краскопульта или пульверизатора. Матирующие лаки дают матовые покрытия, они содержат восковые вещества или мелкозернистые наполнители.

Лак НЦ-222 является лучшим для покрытия деревянных резных изделий в домашних условиях. Его можно наносить на масляное покрытие. Изделие в этом случае выдерживают до 2 недель (до полного высыхания масла), в противном случае на изделии могут появиться серые пятна. Особенно это касается осины, липы, березы, то есть светлых пород дерева. Такие изделия покрывают нитролаком без предварительного их покрытия маслом.

Лак наносят в 2–3 слоя с выдержкой между первым и вторым слоем 2 часа, а между вторым и третьим – 1–2 дня. Если при нанесении лака на поверхности изделия образовались подтеки, пузырьки газа или следы прилипшей пыли, изделие после высыхания лака шлифуют.

На ровные поверхности (плоские или кривые) можно наносить 10–20 слоев лака.

В промежутках между нанесением слоев выполняют умеренную шлифовку. Последний слой лака шлифуют и полируют мелкой шкуркой или специальными пастами, указанными в инструкции к лаку НЦ-222, и циклюют новым лезвием безопасной бритвы. Заключительный этап – полировка суконкой до нагревания поверхности изделия. В результате такой обработки получается ровная блестящая поверхность.

При многослойном нанесении нитролака не обязательно делать длительные выдержки для высыхания каждого слоя. Между первыми 5 слоями достаточное время выдержки составляет 1–2 минуты. После этого делают суточный перерыв и операцию повторяют. Выдержка необходима и перед полировкой (1–2 суток, но не более).

Покрытие рельефной резьбы лаком требует сноровки, поскольку лак наносят кисточкой. Чтобы в углублениях резьбы не образовывались затеки, лака следует брать в меру. На гладкие поверхности последние слои наносят спонжем с последующим контролем шкуркой для снятия неровностей.

Полиуретановые и акриловые лаки. Эти лаки образуют твердую эластичную пленку, отличаются большой сопротивляемостью к износу и истиранию, атмосферостойкие. Хорошо зарекомендовал себя лак АК-156, который имеет не очень резкий запах. Нанесение этих лаков на изделие осуществляется так же, как нанесение других защитных средств.

Работать с лаками, красками, морилками следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Желательно также использовать средства защиты органов дыхания (респиратор).

Воск. Восковое покрытие подходит только для пористой древесины, например дуба. Дубовое изделие, покрытое воском, приобретает приятный, спокойный и матовый блеск. На ровные поверхности воск наносят с помощью чистой сапожной или бельевой щетки, а в углубления – с помощью кисточки и восковой пасты (1 часть расплавленного воска на 2 части скипидара). Через сутки изделие полируют сухой щеткой до блеска.

Следующая глава

Отделка резных изделий

Под отделкой резных изделий понимают обработку поверхности, улучшающую внешний вид изделий и защищающую от воздействия окружающей среды. Отделываемые поверхности покрывают жидкими отделочными материалами, облицовывают. Только после отделки поверхности резного изделия резчик увидит результаты своего труда. Но отделка поверхности — это не просто придание декоративной выразительности.

Виды отделки. Прозрачная, сохраняющая текстуру древесины. Непрозрачная, закрывающая текстуру и цвет древесины.

Шлифовка и полировка. Отделка поверхности включает: шлифовку (выравнивание поверхности); полировку (нанесение защитного и декоративного покрытия). В зависимости от характера изделия шлифовка и полировка выполняются или по всей поверхности резьбы, или вообще не делаются, если нужно сохранить все детали резьбы. В последнем случае речь идет о том, что резьба велась с расчетом на чистовую поделку с применением острых инструментов. Не требует шлифовки и полировки резьба листьев растительного орнамента. Перед покрытием изделия лаком или маслом его поверхность должна быть тщательно проверена и выровнена. В начале отделки применяется драчевый полукруглый напильник, набор надфилей для обработки мелких деталей резьбы. Плоскую поверхность геометрической и контурной резьбы шлифуют с помощью колодки, обернутой мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Резьбу на мягких породах древесины шлифуют мелкой шкуркой. Рельефная резьба шлифуется мелкозернистой шкуркой с учетом направления волокон и рельефа. Пыль из углублений удаляется кисточкой. В углах и изгибах рельефа шкур-ка употребляется свернутой в трубочку или ребром перегиба. Таким способом удаляются царапины и следы инструмента.

Покрытие лаком. После шлифовки и полировки изделие покрывается прозрачным масляным и лаковым защитным слоем. Но использовать масляный лак необходимо с помощью спиртовой политуры, иначе изделие будет иметь вид керамического изделия. 

Растительное масло или нитролак. Простой и удобный способ защитного покрытия резного изделия — применение растительного масла или нитролака. Изделия, покрытые растительным маслом, темнеют и приобретают темно-красный цвет. Взаимодействие растительного масла с деревом происходит за 2—3 дня. После нанесения масла на резное изделие, оно подсушивается 30—40 минут, остаток масла стирают тряпкой. Этот процесс повторяют несколько дней подряд. Время высыхания подсолнечного масла можно ускорить, если добавить в него 20% натуральной олифы. Через 3 недели резное изделие полируется чистой сапожной щеткой. Очень надежно, когда изделие подсохло от первого слоя масла, нанести лак НЦ № 222. Это самый удобный лак для покрытия резных изделий в домашних условиях. Если изделие выполнено из светлых пород дерева, можно изделие покрыть только лаком НЦ № 222, но сделать это несколько раз, с интервалом 2—3 дня. При аккуратном нанесении нитролака шлифовку шкуркой можно не проводить. Шлифовка нужна только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным из-за пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Выделение пузырьков газа происходит оттого, что лак разбавляют легколетучими растворителями, например ацетоном.

Многослойное покрытие нитролаками со шлифовкой и полировкой делается для ровных и плоских поверхностей в резьбе. На поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака. Последний слой шлифуется и полируется специальными пастами или мелкой шкуркой и лезвием безопасной бриты. Последняя операция в отделке резного изделия — протирка поверхности до ее нагревания суконкой.

Блеск лака. Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом композиции резного изделия. Со временем блеск сам по себе успокоится, лак станет как бы незаметен, создается впечатление, что обработана сама поверхность древесины. В рельефной резьбе лак наносится кисточкой, берется так, чтобы с кисточки не капал, чтобы не делать затеки в углублениях. На последние слои гладких поверхностей лак наносится тампоном. Нельзя прикасаться к поверхности, только что покрытой лаком. 

Внимание: нитролак токсичен и опасен! Даже единичные операции выполнять с ним нужно осторожно, чтобы не вызвать отравления. Поэтому при покрытии резного изделия предпочтение в домашних условиях отдают безобидному растительному маслу. При помощи нескольких протирок досуха можно также добиться блестящей поверхности резного изделия.

Отделка воском. Блеск от воскового покрытия приятный, почти матовый. Изделие покрывают воском при помощи сапожной щетки, в углублениях — кисточкой с восковой пастой (1 часть расплавленного воска + 2 части скипидара). Для усиления прочности защитного слоя в воск добавляют расплавленную канифоль. На второй день после покрытия воском резное изделие полируют щеткой до блеска. Пригодна такая отделка для пористой древесины (дуб).

Недостатки отделки воском: резное изделие боится влаги, непрочно; больше налипает пыль.

Отделка спиртовым лаком. Преимущество спиртового лака только при отделке музыкальных инструментов. Спиртовой лак сохраняет чистоту звука. Процесс отделки очень сложный, материал — натуральный меллак — дефицит, да и покрытое им изделие боится влаги, покрывается от времени пятнами. При необходимости резное изделие подкрашивают водорастворимыми красителями.

Бронзирование. Иногда резьбу бронзируют. При бронзировании поверхность покрывают порошком бронзы, смешанным с лаком. Смесь наносят кистью. Другой вид бронзирования — нанесение бронзового сухого порошка на покрытую лаком поверхность. При бронзировании пользуются спиртовыми лаками. Пользоваться синтетическими лаками нельзя, т. к. бронзовый порошок в них темнеет.

Дата добавления: 2018-07-29; просмотров: 249;

Рельефная резьба по дереву для начинающих: базовые принципы

Как сделать барельефную резьбу на дереве мы пошагово расскажем на примере несложного проекта «Лис». В качестве заготовки рекомендуем использовать спил липы или же обычную дощечку из любой другой мягкой лиственной породы.

Перенос рисунка

Для перевода рисунка на деревянную основу используют копирку, как наиболее простое и эффективное решение. При необходимости, линии копировальной бумаги можно легко стереть, внеся нужные изменения по ходу работы. Во избежание смещения рисунка в процессе переноса зафиксируйте деревянную заготовку или подложите под нее резиновую подложку. Подумайте, где лучше расположить изображение, чтобы композиция выглядела наиболее оживленной и интересной. В нашем случае мы сместим ее от центра к низу (фото 1).

Вырезание основного контура

Для вырезания внешнего контура используйте уголковую стамеску #12 (ширина лезвия 10 мм/угол 60°). Она позволит не только сделать аккуратную обводку основной фигуры, но и сразу удалит значительную часть фона (фото 2).

Техника выполнения реза уголковой стамеской:

  • Левой рукой фиксируйте плотно инструмента, а правой толкайте его вперед; правильный хват стамески позволит точно направлять резец, вести аккуратную линию реза и не давать лезвию соскальзывать с контура.
  • Намечайте резцом основной контур линий, после прорезайте их до желаемой глубины (в нашем случае 4-5 мм). Срезая древесину понемногу, вы будете лучше контролировать процесс резьбы и уменьшите риск образования сколов.
  • Преодолевая сопротивление древесины, равномерно распределяйте давление на стамеску, достигая гладкой и однородной поверхности.
  • Работая стамеской, учитывайте направление волокон древесины, т.к. резец всегда стремится двигаться вдоль твердых годовых колец.
  • Не при каких обстоятельствах не направляйте стамеску в свою сторону: режьте от себя или держите инструмент параллельно груди.
  • Работайте резцом прямо за карандашными линиями, оставляя их видимыми.

Выборка фона

В правильном и аккуратном удалении фона во многом и заключается суть рельефной резьбы по дереву. Освоение этого навыка – ответственная задача для начинающего резчика. Удалить много фона с минимальными усилиями помогают радиусные стамески (полукруглые или отлогие). В нашем случае мы оставим фон композиции в виде широких декоративных канавок (фото 3). При необходимости его можно сделать ровным, используя плоскую стамеску.

Сформировав фон, вернемся к уголковой стамеске и еще раз «на чистовую» пройдемся по контуру основной композиции (фото 4). После подровняем фон (фото 5).

Проработка основной композиции

В качестве инструмента для тонкой контурной проработки оптимальны уголковые стамески #15 (ширина лезвия 6 мм/угол 45°) или #16 (ширина лезвия 6 мм/угол 35°).

Очертите глаз лисы, сохранив карандашный контур (фото 6). Опуститесь вниз и займитесь проработкой пасти: аккуратно выберите фон вокруг зубов и внутри рта (фото 7). Ориентируйтесь на объемность и законы перспективы в композиции: поскольку передние зубы находятся на переднем плане, они должны быть немного завышены. Проработайте область носа.

Для проработки формы головы используйте радиусную (отлогую) стамеску шириной 10 мм. Начните с ушей: левое ухо на переднем плане сделайте более высоким (фото 8).

Скруглите форму головы (фото 9), сделав плавный переход к морде, которая должна остаться более плоской и без выраженного объема (фото 10).

Работая над конкретными областями, не забывайте периодически оценивать общую композицию: насколько правильно перетекает объемность, как проработана перспектива и пр. Здесь каждая деталь взаимосвязана друг с другом. Рельефная резьба должна восприниматься как целостная композиция, а не коллаж из набора резных элементов.

Резьба листа

Для работы над этим элементом используйте церазик – глубокую полукруглую стамеску шириной 5 мм (фото 11). Этот узкий инструмент хорошо подойдет для проработки мелких элементов и создания рельефа листа.

По всему периметру листа сделайте аккуратную подрезку, чтобы он хорошо выделялся из общей композиции и как бы был оторван от фона (фото 12). Очертив основной контур и выбрав фон вокруг листа, приступайте к вырезанию прожилок (фото 13). Закончив формирование рельефа, срежьте штихелем все оставшиеся плоские места (фото 14).

Детализация черт лица

С помощью подрезного ножа создайте глубокую тень над глазом, подведите резцом нижнее веко и придайте глазу округлость (фото 15).

Завершите резцом проработку мелких элементов пасти (фото 16).

Детализация шерсти

Имитация текстуры шерсти – важный навык, который нужно отработать каждому резчику, т.к в будущем вы неоднократно будете сталкиваться с резьбой различных животных. В представленном проекте шерсть лисы создается по самой простой схеме: церазиком 5 мм делаются короткие и неглубокие штрихи (стрелки указывают направление естественного роста шерсти животного) (фото 17).

Для большей натуралистичности можно проработать текстуру шерсти тонким стальным резцом – штихелем. Работайте над текстурой, пока не останется ни одного плоского места.

Финишная отделка дерева. Как изготовить и нанести шеллак

Чем же пользовались старинные мастера-краснодеревщики для финишной отделки дерева, когда еще не было синтетических лаков и покрытий? Наряду с вощением, они использовали шеллак.

Что же такое шеллак? Это натуральный продукт, вырабатываемый тропическими насекомыми. Он смешивается со спиртом и получается состав, незаменимый для придания готовым деревянным изделиям красивого и благородного вида.

Если этот состав правильно приготовить и нанести, изделия приобретут теплый шелковистый матовый оттенок и завершенность.

Как изготовить шеллак в домашних условиях

Советую не покупать вам уже готовый состав шеллака на спирту, ибо это неоправданно дорого, да и качество его не ведомо какое. Шеллак лучше покупать в сухом виде и наводить понемногу состав для пользования в нужном объеме. Купить его можно в магазинах, где продают товары для художников или рукоделия, либо заказать в интернете.

900 г шеллака смешивается с 240 мл денатурированного спирта. Хлопья шеллака продают либо янтарного, либо светлого оттенка. Для того, чтобы изделие приобрело теплый оттенок, лучше взять янтарные, а если вы хотите сохранить натуральный цвет древесины, используйте светлые.

Как нанести шеллак

Для нанесения лака вам понадобится кусок хлопковой или льняной ткани, хлопковая или шерстяная подкладка, минеральное масло или керосин.

Подготовьте поверхность дерева к лакировке. Нанесите кистью или распылителем несколько слоев шеллака. Затем отшлифуйте все до чистого дерева шкуркой с зерном 180 единиц. Помните, что шкурка быстро забивается, поэтому меняйте ее своевременно. Нужно повторять процедуру, пока заполненные шеллаком поры не выровнятся с окружающей поверхностью дерева.

Теперь сделайте подушечку-аппликатор из льняной или хлопковой ткани размером 20 на 20 см с подкладкой из ваты внутри. Залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик. Смочите дно шарика и дайте ему впитаться.

Наносите лак, двигая аппликатор из стороны в сторону вдоль волокон древесины. Наносите настолько тонкие слои, чтобы они мгновенно высыхали. Аппликатор должен непрерывно двигаться, не оставляя следов. Сжимайте тампон с лаком, когда он подсыхает на поверхности.

Если в процессе лакировки аппликатор стал двигаться тяжелее и «волочиться», смочите палец в керосине или минеральном масле и нанесите на подушечку аппликатора.

Наносите слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца. Чтобы увидеть, как будет смотреться окончательное финишное покрытие, протрите изделие тряпочкой, смоченной керосином.

Для равномерного нанесения лака можно производить штрихи не вперед-назад, а как на фото ниже, что обеспечит лучшую непрерывность.

Оцени, пожалуйста, этот пост: (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Отделка древесины. Чем правильно покрывать Резьбу по дереву.

Именно от того,как вы завершите последнюю стадию изготовления вашей резьбы по дереву, а именно отделку, будет зависеть внешний вид работы, её эстетическое восприятие зрителем и в том числе сохранность изделия на долгие годы.
Очень распространённое заблуждение многих резчиков по дереву, причём не только начинающих, звучит так — дерево нужно покрывать лаком!
И некоторые дополняют — чем больше слоёв лака, тем лучше!)
В корне не верное утверждение. Во-первых, помимо лака существует ещё несколько отделочных материалов, которыми покрывается дерево, например: воск, масло, мастика, эмаль, морилка, красители различных составов, отвары трав и тому подобные материалы.
В конце концов очень часто резное изделие вообще оставляют не покрытым, дабы передать фактуру и естественность материала.
Во-вторых, отделка и покрытие резного произведения определяется Мастером исходя из нескольких соображений. Порода древесины, её цвет, фактура, чистота реза, художественный образ, всё это и ещё много разных ньюансов дают резчику по дереву богатый выбор вариантов покрытия. Я был свидетелем покрытия деревянной скульптуры…..никогда не догадаетесь) … обычной уличной грязью, именно так Мастер решил свой художественных образ донести зрителю)
Но вернёмся к лаку… Сегодня существует богатый выбор как профессиональных, так и непрофессиональных лаков для обработки дерева. Лаки классифицируются по составу и степени глянца. Бывают водные лаки, полиуретановые, нитроцеллюлозные, масляные, алкидные, спиртовые, акриловые.
Если мы и выбираем лак для покрытия например скульптуры или вазы, выполненной в резьбе по дереву, то должны определить, какими характеристиками должна обладать поверхность изделия после нанесения лака.
Для начала лучше всего сделать пробную выкраску на черновой заготовке, посмотреть как будет выглядеть дерево после того, как лак образует прозрачную и прочную защитную пленку.
Лак может иметь несколько градаций глянца, от матового, шелковистого, полуглянцевого, до суперглянцевого.
Я всегда рекомендую отдавать предпочтения лакам полуглянцевым и ниже до нежно-шелковистого матового. Запомните, очень глянцевый лак напрочь убивает резьбу по дереву. Толстый глянцевый слой лака даёт блики, искажения рельефа, да и просто смотрится крайне безвкусно!
Мой совет, прежде чем начинать процесс отделки своей работы, решите заранее, какое средство вы выбираете! И лучше всего сделать этот выбор опытным путём, потому, что ошибка стоит очень дорого и если вдруг изделие покрыто неудачно, второго шанса у вас не будет!
Не умаляйте значения отделки своих работ, подходите серьёзно и ответственно к этому процессу и ваше произведение отблагодарит вас восхищением, подаренным ею зрителям и ценителям красоты!
До встречи в Мастерской! Юрий Архипенков.
P.S.: буду рад вашим комментариям!
P.P.S.: поделитесь этой информацией с друзьями, кликнув на кнопки социальных сетей!


Смотрите также